自娛自樂
記憶不再可靠，於是開始網絡日記。
2020年4月22日。這些天一直試著不去看那幾個數字。隻是發博客時才看一眼。
密西根州從原來的第三大災區降到第六，33686人確診，2775死亡，3272人治愈。
我們county還是州裏的第二重災區。
我們郵編還是1%左右的人，342人確診，32人死亡。
天氣好時走在藍天之下，綠草之上，不免會想這哪裏有疫情的感覺！日子啊，慢慢地過吧。
----------托萊多大教堂----------
2019年2月26日，從馬德裏乘火車去托萊多（Toledo）一日遊。
當時往返車票每人大約22€，檢票進站，按時上車，對號入座。半小時就到，非常方便。聽說汽車更便宜，大約一半的價錢，但需要一小時的車程。
火車在馬德裏的出發站是 Atocha，一樓的站台（去 Seville 的站台在二樓）。
在西班牙參觀博物館和乘火車都需要安檢（該死的911），不過水是可以帶的。
早上8:55的車，整個車箱幾乎沒有其他的乘客。
在托萊多下了車就被這個不大的車站震撼了。
這是過去的售票台，小小的窗口和教堂的花窗非常類似。
現在的售票大廳挪到車站裏邊的一端的大房間裏。
地上的瓷磚都是那麽的不同。
車站裏的一扇大花窗。
托萊多1885年開始通火車。這個漂亮的火車站從1919就存在了。
好喜歡這些立體的幾何線條。
想看看古城的老城門，於是沒有乘汽車進城，而是從火車站慢慢往城裏走去。
先看到聖塞爾城堡（Castle of San Servando）。據說這裏可以追溯到羅馬時代，後來成為西哥特人（Visigoths）的修道院。然後又是阿拉伯堡壘，再改建成修道院。現在這個建築是青年旅館（Hostel)。
然後看到托萊多城堡（Alcázar de Toledo）。這個城堡在三世紀就存在了。1549年在當時西班牙帝國的國王查理一世（同一個人也是當時的羅馬皇帝查理五世）主持下重建。
現在這裏是軍事博物館。
城牆左邊是老城。
1559建的城門（Bisagra Gate)了。城門上方是查理五世的徽章。
城門的裏麵。
城門裏有羅馬帝國皇帝查理五世的雕像。
門那麵就是老城了。
遠遠地看到托萊多大教堂的塔樓。這個曆經250年（1226-1495）才建完的大教堂被認為是歐洲最漂亮的教堂之一。
在我的旅行指南裏，這個大教堂是托萊多唯一的三星級（最高級、必去）地方。
大教堂星期日對西班牙本地人免費。所以想遠離人群的話就盡量避免那天去。
這麵的三個大門分別是“寬恕之門（Portal of Forgiveness,中）“，“審判之門（Portal of the Last Judgment, 右）”和“地獄之門（Portal of Hell, 左）“。
門票有兩種：10€ 和 12.5€。我們買了後者可以上塔樓的票。
門票包含語音導遊器。
我們的票是11點上塔樓。在那之前、之後都隨意參觀。
“哇”！這是我們在教堂裏一直不停地說的一個字。
主祭壇（High Altar）。用“金碧輝煌”來形容一點都不過分。
從耶穌的誕生、到他的生平、他的殉難，許多故事都在這裏用真人尺寸的木雕展現。
這個巨大的工程由眾多的建築師、畫家和雕刻家合作，1497開始到1504年結束。
網上找的一張比較清晰的照片。
主祭壇的對麵是唱詩班（Chior）。這是唱詩班上方的裝飾。
唱詩班的座椅。
唱詩班兩邊的上方各有一個巨大的管風琴。
主祭壇的後麵。
這個10英尺高、1517年的聖體龕（Custodia de Arfe）用了400磅鍍金的銀子，中間部分是35磅純金，加上鑽石、寶石，一萬二千五百個螺絲把五千個部件連在一起。
這個長方形的房間叫 Chapter House，不知道如何翻譯。
房間裏的畫分上下兩層。上層都是耶穌的故事。下層都是托萊多大教堂曆屆主教的肖像。目前下層還有一些空白。
據說重要的會議會在這個房間召開。
這個房間的棚頂非常特別。
這麵牆的畫不知道算不算“最後的審判”。
大教堂裏有許多小禮拜堂。這是其中之一。
又一個小禮拜堂。
新王禮拜堂（Chapel of the New Kings）。16世紀時查理五世把伊莎貝爾之前八個國王的墓都移到這裏。
這個祭壇也非常震撼。下麵有聖母抱著嬰兒耶穌的雕像，上麵有最後的晚餐。再往上看...
雕像變成了畫，繼續仰脖子看...
上麵穹拱的地方開了天窗，壁上有畫和雕像。陽光進來，令人遐想無限。
相機和技術水平都差一點。沒有照出真實的震撼。
這一點是和其他教堂都不同的地方。
換個角度看看這個天窗。
去塔樓從這裏走。
回廊的一邊是一幅幅的壁畫。
到了我們的時間，十幾個遊客跟著一位神職人員去塔樓。
塔樓始建於1370年。內部有四個層次：底層存放珍寶；二層是居住空間；三層曾經是關押囚犯的地方。
第四層就是這個開放的空間。四周每麵有兩個銅鍾（bell）。
中間就是有名的胖鍾（fat bell）。這是西班牙最大的一口鍾。
鍾上還有一個不知道什麽時候、也不知道如何產生的一道裂痕。
最上麵的樓梯大約隻有兩尺寬。
結束塔樓的參觀，我們被送出來自由活動了。
不知道為什麽這扇門和上麵的拱不在一條中線上。
進入聖器收藏室之前那個房間的棚頂。
聖器收藏室（Sacristía Mayor）。房間裏每幅畫上都是宗教有關的人物或者事情。作者都是大師級的人物，比如埃爾·格列柯（El Greco)、卡拉瓦喬（Caravaggio)，提香（Titian）和戈雅（Goya）。
這幅引人注目的《剝去基督的袍子（The Disrobing of Christ）》作者就是希臘畫家埃爾·格列柯（El Greco,1541-1614）受大教堂委托於1577年（1579年畫完）畫的。這是他最著名的作品之一。
這幅畫描繪了耶穌受難之前的時刻：劊子手在準備十字架，綠衣人要剝掉耶穌的衣服，有的人很激動、有的人在思考、有的人則大喊大叫。備受折磨和侮辱的耶穌則非常平靜，帶著對人類的憐憫望著天上。
據說這幅畫畫完後教堂和畫家關於價格有過爭執。畫家自己的評估人認為值950 ducats（當時的錢幣），但是教堂最後隻付了350。另外教堂還指示拿掉其中幾個人物，畫家則一直沒有改動。
沒想到幾個小時後，在別的地方看到一幅幾乎一樣的畫（請看下篇）。
拉斐爾（Rafael Sanzio， 14583-1520）畫的聖母、嬰兒耶穌和聖約翰。
意大利畫家提香（1488-1576）1546年畫的《教皇保羅三世（Pope Paul III）》。
有人說：即使在托萊多住上幾十年，每天到這個教堂裏來研究，你依然會發現以前沒有發現的東西。
非常喜歡這個大教堂。如果有機會再去托萊多，定會二次拜訪。
托萊多大教堂的網址
謝謝看貼。我沒有曆史知識，不了解宗教，如果解說有誤，請直言告知。先感謝了！
再注：2022年1月上旬，突然發現以前從美篇拷貝到文學城博客裏的照片全部丟失。這篇文章的照片是 2/14/2022 重新上傳的。非常感謝文學城裏幾位朋友的幫助。
