納帕（Napa）朝聖之旅

納帕（Napa）朝聖之旅

 

位於加州的納帕穀（Napa Valley）是山穀地貌，兩邊的高山擋住了寒冷的氣流和雨水， 日照充足，晝夜溫差大，其溫暖的早春和和煦的夏日為葡萄的生長創造了近乎完美的氣候條件。這裏聚集了美國乃至世界上最奢華，最高級的大大小小的葡萄酒酒莊400家。雖然隻有100多年的產酒曆史，但現已成為了美國最著名的酒鄉，也是世界酒鄉新貴族的代表。

1976年，也就是美國獨立200周年時在巴黎進行了一場法國葡萄酒 vs 美國葡萄酒的盲品比賽。法國人一開始信心滿滿，但結果很打臉：來自加州納帕（Napa ）的酒莊一戰成名，包攬了紅/白葡萄酒組的第一名。

久仰納帕的大名，借疫情解封（re-open）之後去看望在舊金山附近工作近一年的小兒子的機會，7月5日一早，我們終於自駕開車踏上了紅酒朝聖之旅。

自駕路線圖

Day 1（7月5日，周一）

大約早9點，我們從舊金山附近的奧克蘭（Oakland）出發到納帕鎮的納帕遊客中心（Napa Valley Welcome Center），時間大概1個小時多一點。

先到預定的酒店 - Embassy Suite Napa Valley 。和兒子們出來玩，這個連鎖酒店一般是我們的首選，因為價格適中，可以有兩個獨立的房間（two room suite – king bed & sofa bed）。孩子們大了，需要獨立的空間，我們彼此不至於相互打擾。因為美國獨立節長周末的緣故，這個酒店一位難求，漲價也就順理成章了：

• 7/2 – 7/3價格：$556；
• 7/3 – 7/4 全部訂滿；
• 7/4 – 7/5 價格：$448

我們有意避開了高峰，7月5日雖然已是優惠時段，但價格仍然不菲，要價$353.07 including breakfast and parking（$20）。

到達時還不到11點，而check-in的時間居然是下午4點。前台承諾一旦有房間ready就會盡快通知我們。果然，我們在下午1點多參觀酒莊時得到可以入住的message。

離開酒店，開車十來分鍾來到納帕小鎮市中心。根據網友介紹，我們直奔遊客中心附近Oxbow Public Market，到裏麵品嚐“灣區最新鮮生蠔”著稱的一家餐館，Hog Island Oyster。它的總店位於舊金山市中心Ferry building裏麵，據說去總店就餐最少排隊一小時以上。總店分店都是Hog Island養殖場自家直營的餐廳。新鮮生蠔、蛤蜊等海鮮每天產地直送，阿拉斯加、華盛頓州以及加州等各地生蠔應有盡有。舊金山和納帕兩家店都不接受預定，這家店11:00開門，我們去的早，隻等了十來分鍾。新鮮的生蠔有 4種，我們不懂，幹脆每種都要了兩隻，感覺似與眾不同，別具風味，價格也不很貴，人均$45（不含酒）。

 

乘坐納帕穀品酒列車（Napa Valley Wine Train）是朝聖的一種方式，雖貴點，但可以在複古風格的火車車廂內用餐品酒，欣賞沿途酒莊和葡萄園風景，比較適合我等上歲數的老人。看網上資料介紹知道列車每天兩趟（11:30 - 2:30或6:30 - 9:30），從納帕的曆史小鎮出發，穿越著名的納帕酒穀，直至古雅的St. Helena村莊，最後返回起點。來回行程總計36英裏，遊客可以在車上輕鬆愜意地度過3小時美好時光，享受全套正式的午或晚餐，咖啡甜點，以及一杯氣泡酒或紅酒。另花10塊美金還可以在列車上的品酒，您可以從酒吧中的30 - 40種酒中任選4種來品嚐，這些酒不僅包括各類葡萄酒，而且來自不同的酒莊。

最理想的是乘坐中午的那趟的火車。但7月5和6日的票都已經售完，我不得已求其次，自認為訂妥了當7月5日下午的Gourmet Express（標準車廂）車票，並在網上支付了$540.54（三人）。我注意到疫情後遊客在火車上逗留的時間從3小時縮短到了2小時10分鍾（6:20pm - 8:30pm），卻一不留神，犯了一個重大錯誤。

花開兩朵，各表一枝。當天下午我們沒有參觀酒莊的任何節目，因為疫情之後人手不夠，很多酒莊已不讓參觀，少數提供參觀的早已預定滿了。老婆之前打了幾個電話，有的酒莊把我們放到waiting list上，但此後再無消息。按照乘坐火車的計劃，我們午飯後有4個多小時的支配時間。這樣，我們從容地從納帕鎮出發，開車順著29 號公路向北。路兩邊都是酒莊，碰到開門的，我們就進去，不讓參觀（未預約）我們就看看建築和酒莊介紹，逛逛商店，走到Sterling Vineyards（思令酒莊）後就基本到了納帕酒穀的盡頭。回程不走原路，而是走網友建議的與29 號公路平行的Silveroad Trail ，路兩邊都是大片大片的葡萄園，別是一番風景。

 

按預定火車票上的要求，下午這趟火車的檢票時間是5:20（please arrive by 5:20pm）。因人生地不熟，我們5:00不到就趕到了火車站的停車場。但若大的停車場隻停了幾輛車，不免心生疑惑：晚班火車難道沒有幾個人坐？車站候車大廳櫃台值班的是位非裔中年婦女，我說我們要check-in，不料她馬上告今天下午沒有火車。我一下愣住了，說不對呀，我昨天才預定的，於是我把手機上車票預定的確認電郵翻出來給她看。她看了後冷靜地告我：你訂的是8月5日的火車，這是疫情一年多以來恢複的第一班下午觀光列車。看來是我搞錯了：當時發現7月5日的中午的車票售罄，我再查當天下午的車票，當即蹦出來有票，高興之餘的我沒有注意到日期是8月5日（疫情一年多來下午的火車一直停運），還理所當然地以為訂好的就是7月5日呢。當然怪人老花眼，居然把8看成7！但要是年青20歲，怎麽也難犯這種小兒科的錯誤呀。萬幸的是，她很快幫忙把三張車票做了全額退款處理。真是：“親不親，階級分”呀（毛時代的宣傳口號 – 黑人被劃分為我們的階級兄弟）。

起了大早趕了個晚集，得了教訓。但塞翁失馬，歪打正著，節省了$580大刀！得，辛苦了一天，找個地方（H Posto）犒勞自己一頓吧。回到酒店，太陽還未下山，我趕緊換上遊泳褲，到它的室外泳池遊了幾個來回，算是解了一天的疲勞。

Day 2 （7月6日，周二）

早上，我和老婆下到酒店一樓的室內遊泳池遊泳，我遊了大約500米，她遊了1,000米？之後享受大堂豐盛的自助早餐。酒店規定的退房時間為早上11點，我們掐著點在最後的兩分鍾才結賬走人。

納帕穀釀酒的葡萄是一種顆粒非常小的品種，青青的，比指甲稍大一點，結成一串串的小球，非常飽滿。葡萄樹比想象得矮，成排成行，都連接著自動澆灌係統的黑色橡皮管子。有下圖為證。

 

大部分酒莊的參觀都需要提前在其官網預約，有不同的tour供你選擇。通常它會帶你參觀他們的流水線，從頭到尾講述酒莊的曆史，製作工藝。任何一個酒莊都有其特別之處，但你又不可能看遍所有的酒莊，特別在後疫情的當下，你基本沒有選擇。在兒子的幫助下，我們在最後一分鍾電話搞定了一家很具特色的酒莊，賈維斯酒莊（Jarvis Winery）。它的釀酒和儲存都在大山洞裏。參觀時間是下午2 – 4點，價格每人$100，包括winery touring和tasting。

 

 

賈維斯酒莊（Jarvis Winery）由威廉姆·賈維斯（William Jarvis）和其妻子萊蒂西亞（Leticia）於1991年（？）共同創建。威廉姆出生於美國奧克拉荷馬州，直到參加海軍來到加州才開始接觸葡萄酒。威廉姆退役後在加州伯克利大學、斯坦福大學以及幾所法國大學繼續學業，先後長達8年之久，後來下海從商，並在矽穀建立了自己的電信公司。萊蒂西亞來自墨西哥，在墨西哥完成學業。結婚後兩人在國外遊學多年，研究法國文學，並對波爾多紅葡萄酒和蒙哈榭白葡萄酒情有獨鍾。最終，威廉姆父子在納帕穀買下一家酒莊，並開始了其釀酒事業。最初，他們從葡萄種植入手，曆經10年之久掌握葡萄種植技術，並學會釀酒，建立新的酒窖藏酒，還采用滾筒式發酵罐和來自法國幹邑地區的橡木桶來釀造具有賈維斯風格的葡萄酒。

不同在山穀平地的其它酒莊，賈維斯位於納帕穀東南端喬治山（Mt. George）和米利肯大峽穀（Milliken Canyon）之間的崇山峻嶺之間，海拔高達1,000英尺，氣候比著名的卡內羅斯產區（Carneros）還要涼爽。因此，這裏的葡萄成熟期長，盡可能地完全成熟，保持應有的風味。另外，葡萄園土壤以火山岩土壤為主，富含多種礦物質。目前酒莊種有霞多麗（Chardonnay）、赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、品麗珠（Cabernet Franc）、味而多（Petit Verdot）以及丹魄（Tempranillo）等葡萄。

參觀和品酒都在賈維斯酒莊的山洞裏進行。據介紹，釀好的酒要在法國百年以上的橡木製作成的圓筒中儲藏18個月以上，每個木桶的成本大約1,200 – 1,800美元，一次性使用，之後他們以1/10的價格賣給小酒莊，以保證賈維斯釀酒的醇香。所有盛滿酒的酒桶都儲藏在他們酒莊溫/濕度適宜的山洞裏。

 

優雅的品酒室也在山洞裏，可以容納十人。每人允許用不同的酒杯品嚐六種不同的酒，有各種起司，甜點佐酒。並有紙筆，供你記錄口感和評價。講解員在倒酒前對每種酒都做詳盡的介紹。如果第一次倒的酒（1/5杯）沒有喝夠，可以要求添加。我和老婆對紅酒僅略知一二，六種酒對我們而言幾乎品不出沒有什麽差別，故杯中酒都沒有喝完。但小兒子不同，六個酒杯的酒都被他喝了個一幹二淨，最後還把我麵前的那種最貴的好酒也喝幹了 – 他算是值回成本了。回去下山時，隻好老家夥開車 - 怕他喝高了。

品嚐紅酒的要訣是：一觀察，二聞香，三搖杯，四品酒，五回味。具體的做法如下：

• 先把杯子斜舉45度角看顏色一般是以放低以白色桌布為背景；
• 把鼻子放進杯子裏聞香味；
• 晃動酒杯，“醒酒“去除異味，也讓酒液和空氣接觸釋放出更多香氣；
• 喝一小口不要直接吞，讓酒液在口中停留8秒以上。含在口裏品嚐味道，吞下去用喉嚨感受酒精的度數；
• 喝完之後感受一下回味的長短，10秒以上算長。

照貓畫虎，裝模作樣，照以上流程做就對了。如按專家的說法就太複雜了，說多了我這個門外漢肯定要露出馬腳了。

在納帕不僅可以喝到世界一流的紅酒，這裏也是美食家的天堂。納帕被稱為地球上米其林餐廳密度最高的地區，整個舊金山灣區有六家米其林三星餐廳，納帕就占了兩家，你可以在此盡享美酒佳肴。說到米其林三星，就不能不提到The French Laundry（法國洗衣房）這家法餐。這家神一樣存在的米其林三星老店具有 “全世界最好的法國餐廳不在法國，而在舊金山的納帕山穀”這樣霸氣的美譽。能夠對一家餐廳有如此高的評價及肯定，表明“法國洗衣房”在加州乃至世界飲食界的地位。米其林三星們人均消費在$500左右，一般還難有空位，需提前兩個月以上預定，特殊日子甚至要提前一年預約。我們既不是美食家，也沒有燒錢的欲望，就咱兜裏這幾個鋼蹦，還是適可而止吧。

雖然與一桌難求的“法國幹洗店”無緣，但今天我們卻有幸等到了“法國幹洗店”主廚托馬斯·科勒（Thomas Keller）在小鎮開的第二家餐廳，Bouchon（布熊）的晚餐。原來電話預定時，它隻有下午3點的，但等我們參觀完酒莊趕到時已經過了4點鍾了。前台說我們可以留下電話，如有空會在20分鍾左右通知我們。就在我們沒有耐心再等的時侯，通知有空的message到了。4:30P吃晚飯雖然早了一點，但5:00之後可以肯定不會再有我們的機會了的，況且，我們也需要早點離開返府。主廚開“布熊”這家餐廳原本是想讓“法國洗衣店”的員工們下班後有個地方去吃個小菜喝個小酒，結果一不小心也拿了米其林一星。他們家的曆久卻仍有創新的法式原味烤雞和冷海鮮值得推薦，價格親民：人均$55 +（不含酒）。“布熊”隔壁的甜品店Bouchon Bakery的奧利奧（巧克力曲奇餅）和馬卡龍（杏仁蛋白餅）超級讚，據說常常大排長龍，它在紐約以及拉斯維加斯威尼斯人樓下和洛杉磯比弗利山莊也開了分店。但當天甜品店卻沒人，原來周一到周四每天下午2 點關門，周五到周日則開門到下午6點。

 

“布熊”米其林一星餐廳                            超讚的“布熊”甜品

酒足飯飽，開車回到兒子的公寓，8點鍾過了一點。

說實在的，老婆，小兒子和我哪裏懂酒呀，再好的紅酒讓我們品嚐都差不多。這趟朝聖實則就是一個裝 X 之旅：實地考察，嚐個新鮮，再照個相。。。真要裝X也沒那麽容易，心裏素質得高。我們心虛，混在遊客當中，像極了“濫竽充數”典故中的南郭先生。不過，在滿足了虛榮心的同時，這一趟也沒白來 – 的確增長了不少紅酒的知識。

 

二零二一年七月二十四日