紫藤青杏
愛寫字的理科生
在佛羅裏達過一個綠色聖誕節
前言
2022年夏天時隔多年以後再次到了美國東南角的佛羅裏達州（Florida）旅行，一家人去了奧蘭多（Orlando）舊地重遊，也到了周邊幾個之前沒去過的地方探索了一番，大人孩子都很開心。轉眼到了年底，聖誕新年越來越近，拖延病的我們年底假期的旅行目的地遲遲沒有定下來，最後，聖誕節前兩周領導拍板決定幹脆還去Florida。一番商量之後，我們這次計劃去看看幾個以前從沒去過的Florida中部南部地區，包括坦帕（Tampa），邁阿密（Miami），Everglades 和大陸最南端的Key West。
我們準備搭機到Tampa，先在Tampa周邊玩三天，然後駕車到Miami，Key West附近玩3-4天。機票租車住宿都訂好了，出發前幾天突然看到天氣預報聖誕節期間有強冷空氣南下，Florida也將迎來近30多年來最冷的一個聖誕節，Tampa附近預報氣溫華氏31度左右，很多戶外活動無法進行，於是果斷改變計劃，決定先去南部氣溫較高的Miami和Key West，然後等氣溫回升的幾天再回到Tampa 附近活動。時間緊迫，出發前兩天趕緊修改了酒店門票，好在一切順利，隻等出發。後來證明這個行程調整十分明智，Tampa 今年聖誕節是1890年有記錄以來最冷的聖誕節之一，和1966年並列第四，我們預定的Tampa附近的水上和戶外活動在這樣的溫度下根本無法進行。
星期六聖誕節前一天是我們預定出發的日子，下午我們準時趕到附近的Trenton-Mercer Airport準備登機。預報的強冷空氣也在前一天夜裏如約而至，星期六下午新州中部氣溫也隻有華氏十幾二十度。受冷空氣影響，很多早一些的航班被迫取消，連鎖反應之下，當天的航班也大受影響，候機的時候我們很緊張地陸續看到有航班延誤或者取消的消息，很多乘客滯留機場或者被迫改變計劃。好在我們的航班隻是晚點了一個多小時，黃昏時分起飛，兩個多小時後順利在Tampa International Airport降落，然後取車，到Tampa市裏入住酒店。雖然這次極端天氣對我們來Florida的這個航班沒有太大影響，但是其後續影響在一周後我們返程的時候還是造成了不小的麻煩，這是後話，暫且不提。因為是聖誕節前夜，時間也不早了，很多地方都沒開門，我們隻能在去酒店的路上簡單買了點吃的，一家人到酒店房間吃了一個聖誕節快餐，寒冷的冬夜，熱熱乎乎的，一家人看著電視有說有笑，倒也其樂融融。
這裏說幾句美國的小機場。美國由於地理原因，大城市之間大都距離較遠，一般超過三百英裏以上，就會有不少人選擇乘飛機出行，飛機在美國是一種極其重要的交通方式。目前世界上美國之外大概有一萬五千左右機場，而全美有近兩萬個大大小小的貨運或者載人機場，其中五千多個是對公眾開放的機場，除了極小部分大家耳熟能詳的國際國內機場，絕大多數是一些名不見經傳的小機場。這些小機場廣泛分布在遠郊或者更偏遠的縣市鄉鎮地區，航線像一根根密密麻麻的毛細血管，深刻影響著千家萬戶的出行和很多其他方麵。即使在人口密集的地區，如果行程合適，離家近，小機場也提供了更多更方便的選擇。此外，小機場還承擔了很多其他的功能，比如說旅遊，搜救，民用飛行訓練等等。以我們小鎮為例，30分鍾左右車程至少有三個不同功能的小機場。我們這次起飛的Trenton-Mercer Airport是小機場裏規模比較大的一個，但也就是一個縣級軍民兩用機場，每年服務四十多萬的乘客。因為離家近，加上以前也從沒到過小機場乘機，這次決定從這裏出發，體驗一下。小機場人少，停車托運行李安檢什麽的確實方便快捷，但是另一方麵，規模小，航班少，如果需要換乘，選擇也少。小機場的這些優缺點在我們這次Florida之行中都深切體會到了。
南下邁阿密
我們在Tampa休息一晚，第二天聖誕節，大家都起得晚，慢騰騰地吃過早午餐，然後驅車南下開始了這次Florida南下北上之旅。由Tampa向東南方向沿60-Florida's Turnpike-95駛向今天的第一站棕櫚灘縣（Palm Beach County）小城Delray Beach。這條路線斜著向東南穿過Florida半島，曆時三個半小時，一路上處處都是典型的老南方農場景色。高大的南方活櫟樹（Southern Live Oak）從車窗掠過，一棵棵掛著長長的西班牙苔蘚（Spanish Moss），或者成片地生長在農場草地的周圍，蒼翠繁茂，或者獨立於遼闊的草場中，粗壯高大。路邊經過了很多養牛的農場，風格各異的入口小路兩側種滿棕櫚，高高低低參差排列，巨大的棕櫚葉隨風輕擺，像是對著馬路上的車輛招手歡迎。農場裏黑色白色黃色的牛群在草地上悠閑地吃著草，一群群潔白的美洲白鹮（American White Ibis）在農場邊小溪裏覓食嬉戲。偶爾也有幾家農場是果園，果園裏一行行果樹整齊排列，雖然時至隆冬，果樹依舊鬱鬱蔥蔥。藍天白雲下，牧場式房屋周圍寬闊的門廊環繞，很少看到人，景色卻是一派安靜祥和。
下午來到Delray Beach，Delray Beach 是一個人口六萬多的濱海小城，位於Miami以北50英裏處，屬於Miami大都會地區。小城有三英裏長的優質海灘，但我們來這裏主要是為了看那個位於市中心Old School Square上的聖誕樹，這棵聖誕樹高100英尺，非常罕見，要知道紐約市Rockefeller Center前麵的那棵最高的年份也就100英尺。每年11月底Old School Square有個亮燈儀式，標誌著年底節日慶祝的開始，這個活動開始於1993年，至今有29年了，算是當地的一個傳統慶祝項目。今年聖誕樹用了15570磅的仿真樹葉，18000個掛件，217980個LED燈，燈線長達13英裏，開過來的時候遠遠就看到了，十分壯觀，可以想見晚上亮燈的時候又會是怎樣的一番光彩奪目。廣場附近有停車場，非常方便，旁邊還有一個叫Cornell Art Museum的小博物館，一個小劇場Crest Theater，時間富裕的話，旁邊街上有各種小商店飯館可以逛逛。
我們不敢久留，打個卡溜達了一會就繼續向南趕往下一個目的地，位於Fort Lauderdale的網紅雕塑“Thrive”。Fort Lauderdale 位於Miami以北30英裏，是Florida第十大城市，城市為紀念第二次Seminole War 中的William Lauderdale上校而得名。很多人知道這個地方是因為Fort Lauderdale是加勒比地區幾個郵輪航線的出發地，實際上Fort Lauderdale本身也是一座曆史悠久，文化藝術資源豐富的旅遊城市，風景秀麗，城裏城外有不少地方值得一看。Thrive是由南非藝術家Daniel Popper 2021年創作，是一位女性半身雕塑，麵龐像天使般純淨，一條通道從打開的胸口穿過，外部是混凝土結構，通道內側種植綠色植物，雕塑象征一位堅強的女性敞開心扉展示豐富的內心世界。雕塑高27英尺，重14噸，位於居民大樓Society Las Olas的入口處，旁邊是新河（New River）邊的The Wharf Fort Lauderdale 戶外酒吧娛樂活動場所，氣氛熱鬧，一條沿河小路巧妙地結合自然風景和城市建築，鬧中取靜。
離開Fort Lauderdale繼續向南，半個多小時來到了Miami。Miami一座大型沿海城市，人口在Florida位居第二，是美國南部重要的金融貿易中心，市內高樓林立，有全美第三高的城市天際線，也是美國僅次於紐約的旅遊業中心。一個小知識，Miami是美國唯一一個由女性建立的大城市，邁阿密之母（The Mother of Miami）名叫Julia DeFrost Tuttle，她是一位富有的女商人，曾經擁有現在的Miami所在的大片土地，她在Miami的柑橘種植園在1894-1895年的大冰凍天氣裏是這個地區唯一有收成的種植園，這次事件加速了Miami 的發展。Julia 趁機說服鐵路大亨Henry Flagler把他的Florida東岸鐵路（East Coast Railway）延伸到Miami，並促成Miami 於1896年七月正式建市，Julia也因此成為Miami之母，當時Miami隻有300多人口。可惜我們時間太緊，到Miami的時候天已經黑了，於是直接穿過城市，來到海邊的Bayfront Park 走走。夜幕降臨，華燈初上，公園裏依然遊人如織，大人小孩摩肩接踵，小夜市裏生意興隆，海灣對麵是Miami的郵輪碼頭，正有一艘郵輪停泊，回頭看Miami的摩天大樓燈火通明，錯落有致，馬路上火樹銀花，各種聖誕燈飾喜氣洋洋。Miami 白天什麽樣子不好說，但是這夜景實在迷人。
因為還要到附近的Pinecrest看燈展，我們隻好依依不舍地離開Miami，半個小時後到了今天最後一站，Pinecrest Gardens。Pinecrest Gardens 是一家村辦公園，它的前身是建於1936年的Parrot Jungle鳥類遊樂園，2002年Parrot Jungle搬到了Miami海邊的Watson Island，就在Bayfront Park對麵不遠，並更名為Jungle Island，如果來Miami時間充裕，可以去遊玩一番。Parrot Jungle搬走後，Pinecrest村買下了這片占地14英畝的植物園，並改名為Pinecrest Gardens。現在的Pinecrest Gardens是一個曆史景點，擁有1000多種熱帶植物，兒童樂園，觸摸動物的小動物園，園子裏常年舉辦各種文化藝術活動，娛樂表演，深受當地人喜愛。今年的聖誕節燈展從12月11日到新年，每天晚上6-9點開放三個小時，有幾千個節日主題的燈飾巧妙安排在公園裏彎彎曲曲的小徑兩側，有各種動物形象，魚類，禮物，植物，等等，形態各異，美輪美奐。這個燈展1-2個小時可以看完。
佛羅裏達礁島群（Florida Keys）
在Pinecrest不遠的Homestead住宿一晚，第二天一早吃過早飯出發沿一號公路向西南開往Key West。Key也拚作Cay，Caye，源自於西班牙語Cayo，意思是海上的珊瑚礁沙質小島，Key一般是很多個集中在一起成鏈狀或者簇狀分布，Florida半島南端的Florida Keys就是一係列鏈狀分布的Keys。Florida Keys北邊從Miami南邊十幾英裏處的小島開始，向南向西呈弧形點點延伸，直到最西邊的幹龜島（Dry Tortugas）。島鏈南臨Florida海峽和南邊的古巴隔海相望，將東南方向的大西洋和西北方向的墨西哥灣分開。行政上，Florida Keys隻有東北邊一小部分屬於Miami-Dade縣，其他從Key Largo到幹龜島的絕大部分小島都屬於夢露縣（Monroe County），夢露縣轄區還包括以大沼澤國家公園（Everglades National Park）為主的一部分大陸地區，這部分大陸地區占夢露縣總麵積的87%，有意思的是根據2020年人口普查這87%的大陸部分隻有17個常住居民，全縣八萬多人口絕大多數都住在各個小島上。
20世紀初以前，登Florida Keys都是靠水上交通，1905年美國宣布開建巴拿馬運河，前麵提到的鐵路大亨Henry Flagler看到了Florida Keys的商機，於是把他的Florida東岸鐵路延伸到Key West，這段跨海鐵路工程從Florida半島南端到Key West全長120多英裏，曆時七年於1912年建成通車，當時被稱為世界第八大奇跡。鐵路運行了20多年，1935年號稱世紀風暴“The Storm of the Century ”的五級颶風Labor Day Hurricane of 1935對這段鐵路造成了毀滅性的破壞，並奪去了當地400多人的生命，40多英裏的鐵路被完全衝走，東岸鐵路公司當時已經破產，無力修複，於是將殘餘鐵路和路基都賣給了Florida州政府用來建造後來的跨海高速Overseas Highway ，也就是美國東岸一號公路最南端的一段。這段一號公路的建設使用了很大一部分原來跨海鐵路的路基和橋梁，還有很多沒用到的廢棄水泥橋梁至今還在，不過已經變成了釣魚碼頭或者人行步道。1980年代Florida州政府又新修了一些跨海大橋取代原來老舊的橋梁，這些舊的橋梁也大都保存了下來，和其他鐵路遺跡一起成了曆史景點。
一般到Florida Keys旅行的人都是沿一號公路向南，從Key Largo進入島鏈，一路向西南到Key West，這段路程大約100多英裏，中間不停的話大約要兩個半小時開玩全程，一路開過去處處都是絕佳的海上公路風景。路上會經過很多段跨海大橋，小島，碼頭，露營營地，路兩邊還有不少出口可以下來通往島上的海灘，這裏的海水沙灘都是頂級的，沙白水軟。我們去的那天雖然是陰天，一路上的景色依然引人入勝，一顆顆棕櫚樹從車窗一閃而過，路兩邊各種熱帶樹木花卉一片紅情綠意，春和景明。在橋上的時候，兩側海水清澈，微波蕩漾，顏色從淺綠深綠到淺藍深藍，連車窗外的空氣都是清亮的，大大小小的島嶼上一片片房屋整潔幹淨，遠方不時有遊艇駛過。公路兩側幾乎所有的礁石上都有茂盛的植物生長，包括不少還淹沒在水下的礁石，不禁讓人感慨生命的頑強。一號公路上還偶爾能遇到一種個頭不大的鹿，我們就看到一頭過馬路，趕緊停車讓路，這種鹿其實是當地獨有的礁鹿（Key Deer），個頭不大，會遊泳，可以輕鬆在各珊瑚礁島之間穿梭。礁鹿不像其他野生鹿那樣怕人，曾經一度是瀕危動物，1955統計僅存25頭，近年來因為各種保護措施礁鹿數量逐漸恢複，現在估計有七百多頭。因為當天溫度有點低，我們沒有停車去海灘，隻在七英裏橋靠近Key West一側停車場停了一下。
七英裏橋（Seven Mile Bridge）是一號公路這一段最長最著名的跨海大橋，東連Middle Keys的騎士礁（Knight‘s Key），西接Lower Keys的小鴨礁（Little Duck Key）全長近七英裏。現在看到的七英裏橋實際上是兩座橋，老橋在北，新橋在南，十分優雅地並行在美麗的海麵上。老橋是Florida東岸跨海鐵路的一部分，1935年Florida州政府修建跨海高速將七英裏橋改造成公路橋使用，直到1982年新橋建成通車，老橋也隨之棄用。老橋有幾處斷開形成斷橋，十分驚險，有不少電影在這裏取景，包括1989年的007電影License to Kill，1994年的True Lies，和2003年的2 Fast 2 Furious。老橋通過的鴿子礁（Pigeon Key）離騎士礁2.2英裏，這段老橋現在不對機動車開放，遊人可以步行或者騎車上橋，橋上可以釣魚，鴿子礁上有一個曆史教育中心和一個火車博物館，遊客可以參觀博物館或者到旁邊的海裏浮潛。
老橋上還有一個網紅景點值得一提，Fred the Tree。這是一棵生長在老橋上靠近小鴨礁一側的澳大利亞鬆樹（Australian Pine），屬於外來樹種，可能是鳥糞裏帶來的種子在老橋的路基裏生根發芽，盡管這裏環境惡劣，沒有土壤，常年海風肆虐，海水侵襲，這棵遠道而來的鬆樹竟然奇跡般地活了下來，枝繁葉茂，當地人給他取了個名字Fred，Fred因為頑強的生命力被當地人普遍視為吉祥物。2017年四級颶風Irma穿過Florida Keys造成了巨大損失，颶風過後，劫後餘生的人們發現鬆樹 Fred 居然經受了颶風的考驗，神奇地活了下來，當看到依然挺立的Fred，每個人心中都受到了極大鼓舞，迅速投入到災後重建工作中。2019年作家Leigh Guest專門寫了一本書講述這棵鬆樹的故事，書名就叫Fred the Tree。十二月節日期間當地還專門在Fred旁邊裝上一課大大的聖誕樹和天使，晚上亮起燈，我們夜裏從Key West回來經過這裏，前後老遠都沒個路燈，左右兩側是黑洞洞的海麵啥也看不見，然後突然就看到前方左邊這一處聖誕樹和天使燈火輝煌，十分醒目。Fred the Tree附近老橋因為安全原因關閉，現在沒有辦法走近，隻能在新橋上開車的時候遠遠望上一眼。Fred旁邊還有一課小一點的樹叫Fred Jr.，也有人堅持認為她是Fred的伴侶叫Wilma，不遠處還有一處灌木叢叫和平灌木Peace Bush Donna，另外還有其他廢棄路段也有植物長出，但都不能撼動Fred the Tree在當地人心目中的地位。
一首小詩記錄七英裏橋，
七英裏橋
波生浪湧兩彎橋，各領其職事已交。
少壯一肩擔大任，耆年安穩看汐潮。
西礁市（Key West）
中午時分來到Key West。Key West是夢露縣的縣政府所在地，全島有兩萬多居民，超過夢露縣總人口的30%，這裏是Florida Keys中有人居住的最西麵的島嶼，也是美國大陸最南端的城市，與古巴相距95英裏隔Florida 海峽相望。Key West是西班牙語Cayo Hueso的英譯，島上直到19世紀初之前都沒有常住人口，偶爾一些海對麵的古巴人巴哈馬人來這裏捕魚捉龜撈船尋寶。1819年，商人John Whitehead因船隻失事被困Key West，他立刻注意到這裏作為天然深水良港的巨大潛力，獲救後就把這個發現告訴了他的朋友富商John W. Simonton，Simonton也敏銳地察覺到了這裏獨特的地理位置和巨大的商業價值，於是他們聯合另外兩位商人，John Fleeming（現拚作Fleming）和Pardon C. Greene，由Simonton出麵從西班牙人那裏於1822年花了2000美元買下了這個島，然後分成四份開發，這四個人也因此成為Key West的founding fathers，他們的名字被用來命名Key West 四條主要街道並沿用至今。
我們到Key West的時候時值中午，正是Key West 一天最熱鬧的時間，由於幾個熱門景點都在Whitehead Street上，附近的停車場人滿為患，於是我們決定先去不遠的Truman Waterfront Park轉轉，這裏停車方便，離得也不算太遠。Truman Waterfront Park是個以美國第33位總統Harry S. Truman 命名的海邊小公園，這裏有大草坪，小孩遊樂場，海岸衛隊軍艦博物館等設施，孩子挺喜歡的。公園北側不遠Front Street和Caroline Street交叉口旁邊有個Little White House，前後有好幾位美國總統來這裏小住，其中杜魯門來的最多，一共有11次居住了175天，所以這個小白宮也叫Harry S. Truman Little White House，又因為杜魯門一般都是冬天來這裏，所以也叫Winter White House，這棟房子1991年被改造成了博物館對公眾開放。公園南側海邊有一個要塞叫 Fort Zachary Taylor，這個要塞修建於1845年，是美國東南沿海係列防衛要塞的一部分，1850年要塞以當時剛剛去世的第12位美國總統Zachary Taylor命名。值得一提的是美國內戰時期Florida是南方聯盟的成員，但這個要塞卻一直牢牢控製在聯邦政府軍的手裏。現在的要塞可以參觀，前麵有護城河，旁邊有小路到沙灘和礁石海岸。
離開要塞之後我們就一路走去Whitehead Street 各網紅景點打卡。最北邊和Greene Street 交口處是Mel Fisher Maritime Museum，我們因為時間關係就沒走那麽遠，而是直奔Fleming Street交口處的一號公路終點。一號公路終點路牌在Whitehead Street 上 Fleming Street 十字路口南側，這裏要說明一下，一號公路進入Key West 後在右轉沿N Roosevelt Blvd，Truman Ave向西南到Whitehead Street 右轉沿 Whitehead Street 到 Fleming Street 交口的終點，這最後一小段的一號公路南實際是往西北方向去的，所以你看到的一號公路南終點路牌是指向 Whitehead Street 西北方向，馬路對麵的一號公路北起點路牌是指向 Whitehead Street 東南方向，兩個路牌都有很多人遠道而來排隊合影留念。路口旁邊有個售賣紀念品的小店，沒什麽特別的，但是這個路口還蠻有意思的，同一個地方，一個方向看去是終點，轉個身，就是起點了，終點，起點，誰能說得清楚，這本就是一個高深的哲學問題，而一個轉身又包含了多少的人生智慧。
沿Whitehead Street 向東南幾十米馬路右側有一棵巨大的木棉樹The Kapok Tree，木棉樹是瑪雅人的神樹，傳說人去世後靈魂可以通過木棉樹高大的枝幹升入天堂，Whitehead Street 上的這棵木棉樹幹粗壯，樹冠巨大，枝葉茂密，煞是好看。繼續向南過了Olivia Street 左邊是海明威故居（The Hemingway House and Museum），海明威和第二任妻子Pauline Pfeiffer 1931-1939 期間在這裏生活了九年，他最受歡迎的小說裏有幾本就是在這裏寫的。這個博物館還因為海明威之貓而聞名，正常的貓前爪五趾後爪四趾，海明威之貓天生多趾，這種多趾缺陷還會遺傳給後代，海明威當年養了一隻叫Snow White的六趾貓，現在這隻六趾貓的很多後代多趾貓也還生活在這棟房子裏。海明威故居門票隻收現金，價格小貴。Whitehead Street 馬路斜對麵是Key West Lighthouse，這個燈塔最初建於1825年，位於Key West 最南端，後來1846年被颶風破壞，1848年重建的時候將燈塔位置向島內挪了半英裏到現在的位置以策安全，燈塔1969年退役，夢露縣將這裏改造成了一個燈塔博物館，潔白的塔身掩映在高大的樹木之後，非常漂亮，我們到這兒的時候燈塔已經閉館了，隻能從外麵仰望了一下，以後有機會再來參觀吧。繼續沿Whitehead Street 到最南端盡頭就是著名的美國大陸最南端標誌了，這是一個27英尺高7英尺寬的混凝土浮標，於1983年豎立在現在的位置，浮標油漆是由當地的漆畫藝術家 Danny Acosta 完成，2017年颶風Irma對油漆造成了損壞，Danny 重新上了油漆。現在這裏是遊客來Key West 拍照最多的景點之一，我們到這裏的時候，天空下起了小雨，帶來了一絲寒意，不過遊人們顯然都有備而來，個個不慌不忙，穿上雨衣打上雨傘，高高興興地繼續排起大隊，就為了和這個浮標合個影。我們也不能免俗，作為此次 Key West 之行的最後一個活動，拍完照片，心滿意足地踏上了歸途。
細心的遊客可能會注意到最南端浮標最上麵的圖案，一個粉紅色海螺被一個黃色三角形環繞，三角形邊黃色粗線裏寫著“The Conch Republic”，翻譯成中文就是海螺共和國。海螺共和國在當地非常有名，這實際上是一場搞笑的獨立運動（Tongue-in-cheek secession），海螺共和國起始於Key West，後來延伸到所有Florida Keys，再後來擴展到整個夢露縣全境，首都設在Key West。事情起源於1982年美國邊境管理處在夢露縣905號公路和一號公路交口附近設置路卡搜查毒品和非法移民，過往車輛都要接受檢查，結果一度造成幾十英裏的大擁堵，當地政府認為這麽搞嚴重影響當地旅遊業，幾番向聯邦政府抗議無果，於是當時的Key West 市長Dennis Wardlow和市議會一番商議之後於1982年4月23日直接宣布獨立，理由是邊境管理處設置的檢查站相當於聯邦政府的邊境管理處，這樣以來，Key West和Florida Keys其他礁島都成了國外地區，所以他們有權獨立建國。因為很多當地人被稱為Conchs（Conch是當地的一種海螺，俚語指歐裔巴哈馬人），這個新成立的獨立小國就叫The Conch Republic。Wardlow宣布自任總理，並且立刻對美國宣戰，然後象征性地在一個穿海軍製服的人腦袋上打斷了一根古巴麵包，一分鍾之後宣布投降，並申請10億美元的國外援助。英雄，你們造反是認真的嗎？更匪夷所思的是海螺共和國後來還和聯邦政府Florida州政府多次交惡，毫不示弱，牛氣的很，比如1995年美國陸軍的一個營要在Key West演練海外登島項目，Wardlow接到消息一麵動員全島居民準備和這個營開戰，一麵告到了美國國防部，理由是登島演練沒有征得當地政府的同意，最後陸軍方麵隻好取消演練並且道歉了事；另一個事件是2006年美國邊境管理處（沒錯，這次又是他們闖的禍）在七英裏橋老橋上抓捕了15名古巴難民，然後根據 wet feet, dry feet policy予以遣返，這就相當於承認這段老橋不屬於美國領土，海螺共和國抓住這個執法漏洞立刻宣布對這段老橋的主權並準備在上麵建低收入家庭住房，時任Florida 州長的Jeb Bush 慌得一批，趕緊讓他的發言人澄清，“With all due respect to the Conch Republic, the bridge belongs to all the people of Florida, and we’re not currently in negotiations to sell it.”。海螺共和國至今沒有被宣布違法，反而被邀請參加了不少Florida州的活動，海螺共和國海螺標誌在Florida Keys 非常常見，當地人把這個作為旅遊資源推廣，印到衣服上紀念品上，引以為傲，每年4月23日Key West 都有為期一周的慶祝活動，延續至今。
Key West 匆匆忙忙的一天看了不少東西，但還有更多的地方沒有參觀，正好留著下次再來吧。很多網友熱烈推薦兩家Key West的龍蝦卷，可惜我們去的時候一家當天關門，另一家在我們趕到的時候正好中間休息，要等到晚飯時間再開，時間實在是來不及，隻好遺憾放棄。乘船遊幹龜島和Fort Jefferson 也是不可錯過的項目，可惜我們行程定的晚，訂票的時候發現早就賣光了，也留著下次吧。
幾首小詩記錄有趣的Key West 之行，
天淨沙
椰樹棕櫚芭蕉，細沙白水長橋。
海角天涯陸稍。
巍巍古堡，百年風雨瀟瀟。
一號公路最南端
停停走走過新年，南下西礁大海邊。
長路盡頭仍有路，車行遇水可撐船。
終點起點
一號向西南，蜿蜒到海邊。
轉身投北去，長路始開端。
海明威故居
西礁木葉太葳蕤，臘月青紅細雨霏。
燈塔緣何居鬧市，孟鄰咫尺海明威。
大沼澤國家公園（Everglades National Park ）
從Key West 回到 Homestead的酒店休息一晚，第二天早飯後前往神往已久的大沼澤國家公園。Florida的大沼澤地區（Everglades）始於Orlando南邊不遠的Kissimmee River，Kissimmmee River從East Lake Tohopekaliga發源，向南注入Lake Okeechobee，這個湖是美國東南部最大的淡水湖，麵積700多平方英裏（1900平方公裏），但是水很淺，平均水深隻有2.7米，雨季的時候湖水漫過湖岸形成一片寬60英裏長100英裏的巨大水域，緩慢流過佛羅裏達南部的石灰岩地帶注入佛羅裏達灣（Florida Bay），水流平均每天隻有0.25英裏（400米），流域裏雨季洪水泛濫，旱季水位下降，形成了Everglades沼澤地區，這片大沼澤幾乎占據了整個佛羅裏達南部地區7800平方英裏（20000平方公裏）的區域。19世紀末到20世紀上半葉當地居民修建了大量的運河堤壩，通過排水分流等方式把東海岸的大片沼澤地區改造成了農田，並修建了城市，包括現在的邁阿密大都會地區。這些人類活動對脆弱的大沼澤生態造成了極大破壞，從20世紀初一部分有識之士就開始了對南部大沼澤的保護活動。
1916年在 The Florida Federation of Women’s Club的推動下，占地960英畝的皇家棕櫚州立公園（Royal Palm State Park）建立，主要保護Paradise Key區域的Hammock 植被。Hammock在佛羅裏達是指高大濃密的熱帶硬木樹和周邊的鬆樹與鋸齒草形成的特殊植被形態，因為有高大茂密的硬木樹遮陰，加上南部的高溫，Hammock裏麵十分潮濕，生長著各種熱帶溫帶植物。 Hammock外圍還有遼闊的泥水濕地，所以不容易起火，在四周低矮的沼澤水草襯托下Hammock顯得非常高大，遠遠看去，也為單一枯燥的草原濕地增加了動人的曲線和變化。1921年Royal Palm State Park 又獲得更多土地捐贈，麵積擴大到4000英畝。公園的成功開啟了後來更大力度對沼澤地保護的努力，並最終推動了大沼澤國家公園的建立，Royal Palm State Park在大沼澤國家公園成立的時候合並成為國家公園的一部分。大沼澤國家公園建立的最主要推動者Earnest Francis Coe 是一名景觀設計師，他在1925年60歲的時候移居邁阿密，在隨後的20多年時間裏Coe 和其他誌同道合的夥伴多方奔走呼籲，曆經多次失敗，於1947年最終促成了這個國家公園的建立，居功至偉，被尊稱為 Father of Everglades National Park ，離Homestead最近的公園訪客中心就是以他的名字命名的。
大沼澤國家公園麵積兩千多平英裏（6000平方公裏），是美國大陸第三大國家公園，僅次於Death Valley 和 Yellowstone，每年接待一百多萬遊客，旅遊旺季是12月到來年的三月，這段時間氣溫較低，蚊子也少。公園地勢很低，隻高於海平麵0-2.4米不等，和其他國家公園一般主要保護特殊地理地貌比如大峽穀不同，大沼澤國家公園主要保護當地的生態係統。大沼澤的水流向南在經過水資源保護區後進入大沼澤國家公園，轉向西南形成寬闊的鯊魚河濕地（Shark River Slough）流進墨西哥灣和佛羅裏達灣，還有一部分水流從公園東南的Earnest Coe 訪客中心以南形成泰勒濕地（Taylor Slough）並最終流進佛羅裏達灣。這裏處於熱帶溫帶相鄰地區，海水淡水交匯，各種動植物共同生存，生物多樣性極高，公園有九種不同但是互相依賴的生態係統，包括海洋與河口（Marine and Estuarine ），海岸沼澤（Costal Marsh），紅樹林（Mangrove），柏樹林（Cypress），海岸草原（Coastal Prairie），淡水濕地（Freshwater Slough），鬆樹林（Pineland），淡水泥灰草原（Freshwater Marl Prairie），和硬木雨林（Hardwood Hammock），九種生態係統交錯分布，互為依存，使得大沼澤國家公園一年四季生機盎然，欣欣向榮。公園裏有350多種鳥類，300多種海水淡水魚類，40多種哺乳動物，59多種爬行動物，其中包括36種保護動物，這裏是北美最重要的熱帶涉水鳥類（Wading Birds）繁殖地，也擁有西半球最大的紅樹林生態係統。
參觀大沼澤國家公園有南北兩條路線，南線沿Homestead附近的9336號州道一路向西進入公園，這條線有兩個大的訪客中心（Visitor Center），東南方的Earnest F. Coe訪客中心和9336號路末端佛羅裏達灣邊上的Flamingo訪客中心，另外靠近東門不遠的Royal Palm（原Royal Palm State Park）也有一個小的訪客中心。南線主路全長38英裏，經過鬆樹林，柏樹林，淡水泥灰草原，淡水濕地，雨林，海岸草原等區域，路上有許多短小精致的步道，觀景台，劃船水道，湖泊等，這裏也有幾條長的步道入口，可以快速走走看看，也可以花上幾個小時好好探索一番。北線沿邁阿密西邊的41號公路向西，這條線也有兩個大的訪客中心，東北邊緣的是Shark Valley訪客中心，另一個沿41號向西轉29號南，路盡頭隔萬島（Ten Thousand Islands）地區與墨西哥灣相望的是Gulf Coast 訪客中心，這兩個訪客中心相距46英裏。Shark Valley訪客中心有一條15英裏長的環形路線到公園最高的瞭望塔，騎車或者乘觀光車都可以到那裏遠眺大沼澤的風光。Gulf Coast訪客中心附近有很多劃船水道，最著名的Wilderness Waterway通過Ten Thousand Islands 地區到達Flamingo訪客中心，全長99英裏，有興趣的可以挑戰一下。北線入口附近還有不少風扇船遊大沼澤的旅遊項目，也是不錯的選擇。
我們隻有一天時間遊覽大沼澤國家公園，最終選擇了南線，北線留待下次。早晨先到了Earnest F. Coe 訪客中心，在我們去過的十幾個國家公園中，這個訪客中心是比較大的，公園介紹，動植物標本展示非常豐富，有小朋友的家庭還可以買一本國家公園的Passport，每到一處可以打個章記錄一下，蠻有意義的。從公園入口進來沿9336號路向西開不遠左轉經過一小段路就是Royal Palm訪客中心，這裏有兩個非常不錯的步道 Anhinga Trail和 Gumbo Limbo Trail。Anhinga Trail包括一小段瀝青路段和一個在Taylor濕地上的環形木板步道，可以眺望淡水鋸齒草沼澤和遠處的硬木雨林，步道兩邊的水裏有野生鱷魚，烏龜，北美蛇鵜（Anhinga），蒼鷺（Heron），白鷺（Egret）等。Gumbo Limbo Trail是一條短小的環形步道，穿過一片硬木雨林，和外麵沼澤的環境不同，雨林裏麵到處都是參天大樹，陽光很少能照進來，樹下麵密密麻麻生長著各種熱帶溫帶植物，棕櫚，蕨類等，其中不少是紅色樹皮剝落翹起的Gumbo Lombo Tree（裂欖），因為大量裏層樹皮暴露在外，這種樹又叫Naked Indian，樹皮看起來又像陽光暴曬起皮的遊人，所以也叫 Tourist Tree。Gumbo Limbo Tree 適應能力強，生長快，在很多氣候地區都有發現，它全身都是寶，可以製作藥物香料等，具有極高的經濟和生態價值。回到公園主路，我們又走了兩個短小的步道，Pa-hay-okee Trail連著一個觀景台眺望鋸齒草濕地草原，Mahogany Hammock Trail走過一片桃花心木雨林，每個都有精心維護的板上步道，長度半個多小時，非常精致漂亮。
公園主路盡頭來到Flamingo訪客中心，這個訪客中心正在裝修，看上去規模不小，相信完成之後會有不少內容展示，值得期待。Flamingo訪客中心南臨佛羅裏達灣，有郵輪服務可以遊覽海灣，另外還有劃船水道，步道等，我們本來準備坐船遊覽一下，結果路上一磨蹭來晚了，錯過了最後一班船，於是就到海邊的Guy Bradley Trail走了一下，海灣水天一色，景色宜人。順便提一下Guy Bradley， 他是美國最早的一批狩獵監督官，在大沼澤國家公園還沒有建立的時候就開始以一己之力保護這一帶的鳥類了，1905年7月在阻止三父子獵殺白鷺的時候遭槍殺殉職，年僅35歲，他的死引起了廣泛關注，並促使後來佛羅裏達州立法保護鳥類，為了紀念他，有幾項國家獎勵和幾個地名以他的名字命名。從公園出來的路上又在大沼澤裏的西湖（West Lake）停了一下，西湖地處佛羅裏達灣邊緣海水淡水混合的地方，魚類蝦類品種豐富，修繕整潔完好的步道穿過一片紅樹林到達湖麵上，紅樹林裏可以觀察black mangrove 特有的呼吸根，非常神奇，樹上隨處可見漂亮的菠蘿花（Bromeliad），來到水邊，西湖水一片純淨湛藍，美的讓人心醉，湖上還有一條劃船水道可以直達佛羅裏達灣，要是能在裏麵劃上一段真的是賽過神仙。
一首小詩記錄大沼澤的西湖，
大沼澤看西湖
十冬臘月似三伏，木密橋長繞綠蕪。
此距餘杭三萬裏，沼澤地裏看西湖。
樂高樂園（Legoland）
離開大沼澤國家公園，我們要結束Florida南部的活動北上了，下一個目的地是Orlando附近的 Legoland。驅車一路向北沿Florida’s Turnpike-60-655曆時四個多小時到達Orlando西南附近的小城 Winter Haven 投宿，Legoland 就在這個小城。中途在Downtown Palm Beach Gardens晚餐，這個海濱小城景色也不錯，入夜燈火通明，各種聖誕裝飾歡樂喜慶，處處洋溢著節日氣氛。到 Winter Haven一夜無話，第二天一早飯後去遊玩Legoland。
Legoland是個以樂高積木為主題的主題公園，Lego來自於丹麥語leg godt，是好好玩的意思（Play well）。Lego集團起始於丹麥木匠Ole Kirk Christiansen 開的小店，剛開始的時候製作木製玩具，1934年開始用Lego作為公司名字，1949年Lego公司開始生產塑料製的積木玩具。公司老板Christiansen 對產品質量和品質有著極高的要求，他為Lego設置的信條是“Only the best is good enough ”，這一信條沿用至今。根據這一信條，Lego對他們的樂高積木（Lego Bricks）製定了極高的質量標準，舉個例子，樂高積木尺寸的誤差在十微米以內，對於兒童玩具來說，這種標準近乎變態。樂高積木的硬度設計也很逆天，一項對他們的2 x 2 積木的耐壓試驗顯示該積木上麵承受375000塊同樣積木（3591米）的壓力才能把最下麵的一塊壓垮，要知道世界上最高的摩天大樓迪拜的哈利法塔才828米。另外Lego還雇傭了大量的設計人員不斷引進新的設計和主題。Lego多年的努力打破了人們普遍對塑料玩具不信任的態度，他們的產品幾乎壟斷了全球市場，累計銷售了近萬億塊積木，1978年他們的主要專利過期後出現了大大小小不少的競爭對手，但是沒有一家能夠真正構成威脅。2015年Lego 超越法拉利成為當年世界最有影響力品牌。
樂高集團在全球範圍內開辦了十家主題公園，最近開放的一家在紐約州的Goshen，在建的上海Legoland計劃在2024年對公眾開放。Legoland Florida 於 2011年10月對公眾開放，位於Lake Eloise西岸，占地145英畝，是世界第五家和第二大的Lego主題公園。現在這裏逐漸發展成為一個旅遊度假區，包括Legoland主題公園，水上公園（Legoland Water Park），適合小小孩的一個以小豬佩奇為主題的小型遊樂園（Peppa Pig），和幾個住宿酒店，水上公園和佩奇樂園都要單獨購票才能進入，我們隻去了主題公園。Legoland 主題公園可以分為14個區，裏麵有過山車，4D電影，樂高積木模型，Water Skiing Show， Cypress Gardens，等等。Miniland USA是各種美國和世界各地知名建築模型，孩子們很喜歡。Lego Movie World是世界上第一個以Lego Movie為主題的項目。Lego Driver School是個經久不衰的老項目，我們十年前去的時候就很受歡迎，老大當時買了個照片打印上去的積木，這麽多年過去了，是我家目前唯一一套保存完好的樂高積木，現在Lego Driver School 依然是園子裏最熱門的項目之一，不過價格翻了一倍。晚上Pirates’ Cove 有煙花表演，帶上特製的眼鏡，每個光點都幻化成兩塊樂高積木，挺好玩的，推薦。
下麵專門介紹一下Cypress Gardens 和 Pirates’ Cove 的Water Skiing 項目。Cypress Gardens 曾經是一個植物園和主題公園，而且是佛羅裏達第一個商業運營的主題公園，運營時間從1936年到2009年，現在的Legoland就是在Cypress Gardens 的原址發展擴建起來的。Cypress Gardens的創辦人是Richard Downing Pope Sr（又稱Dick Pope）和他的夫人Julie，1930年代Dick Pope 還是個快艇推銷員，一天Julie給他看了一篇文章說一個人向遊客收錢參觀他家細心修剪的花園，受到啟發Dick Pope夫婦將Lake Eloise岸邊的一片開窪地改造成了植物園於1936年對公眾開放。Dick Pope本人也是一名劃水運動員，為了推銷快艇增加促銷的刺激程度他增加了滑水的項目，後來又增加了一些滑水跳躍動作，大受歡迎。二戰時期一批在坦帕等待上船出國參戰的士兵看到了公園湖裏滑水的照片，錯誤地以為公園有滑水表演，一小隊士兵跑來買門票要看這個表演，Julie 鎮定自若，把他們的兒子和幾個朋友叫來臨時搞了一場滑水表演，沒想到大獲成功，後來又有幾百名士兵專門跑來看這個節目。從此以後，滑水表演成了Cypress Gardens的保留節目，甚至Cypress Gardens被Legoland 收購後，這個節目也被延續下來，現在叫 Watersports Stunt Show，很有特色，推薦。除了經營Cypress Gardens，Dick Pope 還對推廣佛羅裏達州的旅遊業做出了很大貢獻，被稱為 Mr Florida，他還是一名出色的滑水運動員，入選了滑水名人堂，於是又有一個昵稱 Mr Water Skiing，在他的支持下，Cypress Gardens 舉行了很多次滑水大賽，成為世界滑水之都，有50多項世界紀錄在這裏被打破。2009年Cypress Gardens 關閉後，幾經轉手被賣給了樂高集團，2011年Legoland 開放的時候保留了Cypress Gardens，園子裏1969年建立的The Chapel Gazebo 保存完好，一棵1936年Cypress Gardens 開門時種下的榕樹苗（Banyan）已經長成參天大樹了，鬱鬱蔥蔥，一木成林。
布希花園（Busch Gardens）
從 Legoland 出來又在Winter Haven 住宿一晚，第二天一早到坦帕遊玩Busch Gardens。
Busch Gardens 和Orlando的Sea World 同屬於一家公司，美國現有兩家Busch Gardens，一家在Florida的 Tampa，另一家在Virginia 的Williamsburg。坦帕的這家比較早，剛開始的時候是一個小花園，主要是為當時的東家 ，Anheuser-Busch 經營的啤酒廠做市場營銷用的，後來幾經擴張又幾經易手發展到今天成了一個包含動物園和遊樂園為一體的綜合性主題公園，是美國最大的動物園之一，動物園主要展示非洲動物，也有一部分亞洲動物。Williamsburg的那家Busch Gardens是以歐洲為主題的公園。
來到 Busch Gardens，領導和老大去坐過山車了，我和小的主要看動物。進門左邊最近的是澳洲動物袋鼠，懶洋洋的很可愛，還有兩隻通體雪白的十分罕見。澳洲動物園旁邊是封閉的自由飛翔鳥舍和Flamingo的園子，再往裏麵，Sesame Street裏有個巨大的樹屋和另一側的小樓有兩道空中繩網相連，大小孩子都很喜歡。公園裏有個小鐵路環繞非洲野生動物保護區，坐一圈半個小時，一路上能看到羚羊斑馬長頸鹿犀牛鴕鳥之類的非洲動物。這條小鐵路在園子靠裏的Stanleyville和大門附近的Nairobi有兩個車站可以上下車。Nairobi車站附近可以看獅子猩猩鱷魚大象豹子等動物，還有一個不大的企鵝館，小企鵝們非常可愛，附近幾個區的裝飾也都是非洲風格的，名字包括Morocco， Egypt之類的，傍晚在Morocco那個區的室內看了個Christmas on Ice的花樣滑冰表演還挺有特色的。園子晚上也有煙花表演，可惜時間比較晚，我們沒有等，提前離開了。
水晶河（Crystal River）
在Tampa附近的小城Oldsmar休息一晚，第二天一早出發沿589號公路向北一個多小時到達位於橘縣（Citrus County）的小城Crystal River劃船看海牛（Manatee）。小城Crystal River 座落在隻有七英裏長的小河Crystal River 上，小河連接King's Bay 到 墨西哥灣，流域麵積僅5平方英裏，但是這條小河上有30多個天然泉眼，每天向河裏注入3億多加侖的溫暖泉水，使得這條小河一年四季水溫保持在華氏72度左右，因此河流源頭，泉眼處和流經的King's Bay都成了在當地海域生活的海牛過冬的天然庇護所，其中靠近源頭的三姐妹 （Three Sisters）是最著名的一處三眼泉水，被隔離出來專門保護海牛，也是觀察野生海牛的一個熱門地點。
海牛英文名Manatee，是一種海生食草動物，和大象是近親，成年長度可達4米多，體重500多公斤，他們性格溫順，行動遲緩，因此也被叫做Sea Cow，就是海牛，去過Orlando 海洋世界的人可能見到過池子裏人工養護的海牛。根據生活地點不同，海牛有三個品種，West Indian， Wast African，和Amazonian，Crystal River的海牛屬於West Indian的品種。海牛在華氏60度以下的水中無法生存，因此每年冬天墨西哥灣的海牛都會到有泉水的Crystal River和周邊的溫水中過冬，附近水域一年四季都有海牛出現，十一月到四月數量較多，尤其以十二月到二月份最多。海牛每天有一半時間在睡覺，休息時20分鍾左右要露出水麵呼吸，其他活躍的時間主要在1-2米深的水中吃東西，每幾分鍾就要露出水麵呼吸。King's Bay的水域棲息著墨西哥灣15-20%的海牛，其所在的橘縣被稱為世界海牛之都，附近有很多大大小小組織看海牛的旅遊公司，看海牛的方式也各種各樣，包括坐船，浮潛，劃船等等，這裏是美國唯一可以合法直接接觸野生海牛的地方。
我們去的那天氣溫不算太高，潛水怕冷，提前預定了劃Kayak 看海牛，Kayak比 Canoe好掌控，也更安全。Kayak 有Sit-on 和 Sit-in 兩種，前者船體是空心夾層，水進入船上會沿排水孔流出，基本沒有沉船的危險，離岸後如果想下水遊泳浮潛，上下船都比較容易；後者是一個實心層船體，好處是輕便，壞處是 cockpit進水太多會沉船，非專業人士基本沒有辦法在水中排水，個人一般不是很推薦沒什麽經驗的人劃這種Kayak，但是這裏有一種全透明的Sit-in Kayak，海牛從船下穿過的時候可以看得很清楚，有可能的話體驗一下還是挺酷的。我們在一家叫 Crystal River Kayak Company and Dive Center 的小店租了Sit-on 的Kayak，單人雙人的都有，時長三個小時，足夠把Crystal River 到 King's Bay 的這段看海牛最熱門的地方仔仔細細玩個遍了。這家店的碼頭就在停車場旁邊，很方便，劃船進入一條安靜的水道，穿過一個涵洞很快就到了Crystal River上比較熱鬧的河段了，Three Sisters就在十來分鍾遠的地方，幾個浮標和繩索做成的隔離帶將海牛庇護所隔離開來，劃船潛水乘機動船看海牛的遊客在隔離帶外看著成群的野生海牛悠然自得，或休息，或戲水，不時有海牛遊出來，從船下或者遊水的人旁邊慢吞吞的滑過，時不時能聽到初次看野生海牛的人驚呼，快看，又兩隻。旁邊有海牛保護的管理人員看著，有人越過隔離帶立刻提醒，這裏對蓄意越界進入海牛庇護所的人罰款金額是$5000，懲罰力度還是不小的。繼續往西滑不久就到了King's Bay 了，從碼頭算來也就半個多小時，這裏視野開闊，天高水藍，潔白的海鷗不時從頭頂飛過，各種船隻劃艇進進出出，非常熱鬧漂亮。
清水（Clear Water）落日
下午回到酒店簡單休息一下，正好出發去海濱小城Clearwater 的 Sand Key Park 看日落。Clearwater是位於Tampa Bay東北角臨墨西哥灣的一座城市，是Tampa-St Petersburg- Clearwater 都市圈的重要一極，人口十一萬多，在Tampa以西二十多英裏。從St Petersburg 附近Madeira Beach 開始的墨西哥灣沿岸離岸沙洲島向北延伸幾十公裏直到Clearwater，Sand Key Beach和 Clearwater Beach 是位於Clearwater境內的兩個優質海灘，兩個海灘一南一北被 從Tampa Bay 到 墨西哥灣的 Clearwater Pass 一條水道隔開，現在有一條800多米長的Sand Key Bridge 相連。北側的 Clearwater Beach 在鬧市區，附近很多度假酒店，相對擁擠，停車費較高。南側僅一橋之隔的Sand Key Beach 位於當地的公共公園 Sand Key Park 裏，停車方便，價格公道，設施完善，如果隻是去一兩個小時看日落，這裏比北邊強，公園沙灘上和水道大橋上都是絕佳的觀看日落的地點。海麵上一輪紅日緩緩西沉，海天之間像燃起衝天大火，紅橙黃藍紫不斷變幻，流光飛舞，一直隨海水延伸到腳下。海風輕輕吹拂，帶來墨西哥灣溫暖濕潤的空氣，沁人心脾。左右兩側的高樓沐浴在落日的餘暉中，背後的大橋跨過暗藍色的水道披上了金色的紗，靜謐而又溫暖。落日一點點下沉，最後淹沒在茫茫的大海裏，隻剩下滿天紅霞，水道前的海麵上開始熱鬧起來，大大小小的快艇帆船依次歸航，在水麵上留下一條條白色的水線，消失在寬闊的大橋下麵。沙灘上的人們紛紛收拾東西踏上歸途，一切最後都讓給了黃昏前的寧靜。
看過很多地方的風景，清水日落絕對是最美的顏色之一，沙灘上、大橋上隨便轉個身都是美得令人窒息的絕美景致，牆裂推薦。一首小詩記錄清水的日落，
清水落日
白沙嶼上看夕陽，海舉衝天赤焰光。
金浪流光礁岸暖，歸帆溢彩玉波長。
坦帕（Tampa）
從Clearwater 回到Oldsmar的酒店休息一晚，第二天是新年前一天，下午我們要在Tampa 國際機場搭機返回新澤西，上午還有點時間，於是決定到Tampa市裏走馬觀花到此一遊。Tampa 位於墨西哥灣邊上的Tampa Bay裏，1887年建市，是Hillsborough 縣的縣政府所在地，Hillsborough 河從市中心緩緩流過。Tampa人口近40萬，僅次於Jacksonville 和 Miami，在Florida排第三，Tampa也是Tampa-St Petersburg-Clearwater 都市圈最大的城市，這個都市圈有三百多萬人口，是美國東南部第四大的都市圈，緊隨在 Washington DC，Miami 和 Atlanta 之後。Tampa周邊地區曾經是美國空軍基地，位於市區的 Tampa國際機場就是從以前的空軍機場轉化來的。Tampa 灣是天然深水良港，Tampa港的貨運噸位位居全美第七Florida第一，這裏也是Florida第二大郵輪碼頭，很多郵輪從這裏出發，僅次於Miami。市中心的高樓有各種不同的建築風格，市內還有大量的藝術娛樂中心，劇院，博物館，旅遊景點，承辦各種文化娛樂活動。在很多人眼裏，Tampa名氣不如旁邊的Orlando大，但Tampa 市中心實際上發展規劃的更成熟更好，是一個值得一看的城市。我們由於時間有限，就到了市中心Curtis Hixon Waterfront Park 附近的 Tampa Riverwalk 轉了一圈。
Tampa Riverwalk是一段沿Hillsborough River的步道，從東端的Channelside District開始向西經過Hillsborough River河口，轉向北到Tampa Heights 社區，全長2.6英裏 （4.2公裏），將Tampa市中心幾個重要的公園，景點，酒店，博物館，藝術中心連在了一起，2016年建成之後立刻成為市內最重要的公眾活動場所。Hillsborough River河上旖旎的自然風光，兩岸漂亮的高樓大廈，跨河的大小橋梁組成了一幅幅美麗的城市風景，步道上騎車，散步，跑步的行人絡繹不絕，步道旁邊的一個個小公園就像項鏈上的珍珠點綴其間，也有不少大人孩子休閑嬉戲。Tampa 計劃在Hillsborough River 西岸建設新的步道，新的步道延伸到更遠的地方，最終和現在的步道組成一個全長8.6英裏（14公裏）的閉環 “Green Spine”，將為行人和騎車人提供一個安全方便環保的專用綠色通道。下次再來的時候，一定在Tampa 花個一兩天的時間，走走步道，看看博物館，品嚐品嚐當地美食。
一波三折的歸途
上了高速，從Tampa市中心到機場隻用了十來分鍾的時間，還車，交行李，安檢，一切似乎都很順利。但是我們也從天氣預報裏注意到目的地Trenton-Mercer Airport 一直下雨有霧，我們Frontier的航班也延誤了一個多小時，中間還聽到有Orlando機場起飛的航班取消的消息，一陣緊張之後好在還是讓登機了。然而，登機之後飛機遲遲沒有動，機長幾次通報Trenton 天氣不見好轉，一個多小時後，擔心的事情還是發生了，航班取消。我們隻好離開飛機，取回行李，排了一個多鍾頭的隊改定機票，一問才知道，Trenton是小機場，下次從Tampa 飛 Trenton的航班要等好幾天才有，隻好定了Frontier第二天上午九點鍾飛費城的航班。為了能及時登機，我們就在機場的Marriott 住宿了一晚，酒店裏看新年倒計時，零點鍾聲響起的時候，窗外長長的城市地平線同時升起五彩繽紛的煙花，十分驚豔，算是航班取消後一個小小的驚喜。
在機場的第二天是新年，一大早起來簡單吃點早餐就去趕飛機，又是一遍交行李，安檢，等待登機。讓人崩潰的是這個改簽的航班又一次晚點，好不容易登機後，機長突然宣布飛機一個發動機的感應器出問題了，他也不知道要多長時間才能修好，於是大家又被趕下了飛機等消息，一個多小時後，登機口的小姐姐宣布這次航班取消，我們隻好又去取回行李，重新訂票。看著長長的隊伍，考慮到孩子們後天就要開學，我們實在不能在這裏繼續折騰了，於是果斷定了American Airlines 第二天一早七點飛費城的飛機，當晚再次留宿機場Marriott。
在機場的第三天，一月二日，星期一，淩晨四點多起床登機，交行李的隊伍肉眼可見的快，十幾分鍾就交好了行李趕去安檢，航班準時起飛，竟然在起飛的時候看到了日出，太美了！兩個半小時的飛行一切順利，九點多準時在費城降落。AA 和 Frontier 的對比簡直不要太明顯了，我們同機的有好幾個家庭都是被 Frontier 放了鴿子改過來的，同病相憐，看到也都會心一笑。我又把幾年沒用過的Uber APP 翻出來，叫了個車帶我們全家去Trenton的機場拿車，中午時分終於回到了新澤西的家裏。離開時剛到新澤西的強冷空氣早已遠去，家裏溫暖如春，書房裏的琴葉榕愈發碧綠。
尾聲
總結一下聖誕新年期間去Florida旅行的一些注意事項。
1. 穿衣方麵，Miami 和 Florida Keys 附近大部分時間在華氏70-80度，短袖T恤就可以了，下水遊泳劃船都沒問題，但是要碰到今年這樣的強冷空氣，氣溫最高也就40度左右，還是很冷的，夾克長褲是很有必要的；Orlando 和Tampa附近一般要低十幾度，一定帶幾件暖和的衣服。
2. 如果要是去Everglades 和 Florida Keys，記得帶望遠鏡。
3. 帶雨衣，推薦那種一次性的，方便攜帶，旅行結束就可以丟掉了。
4. 住宿最好找帶早餐的，尤其是行程比較緊張的時候，在酒店吃早餐實在太方便了。
5. 晚餐我們主要還是幾家大的連鎖店，LongHorn Steakhouse，Cheesecake Factory，PF Chang's，口味還都不錯。
6. 租車，如果主要在城裏活動，四口之家租小車就夠了；如果城外的活動時候比較多，建議租大車。我們這次往返Key West，租了一輛SUV，座位高大寬敞，很舒服。
7. 口罩，機場和飛機上戴口罩的人都不算太多，但一直有，機場航空公司也沒有什麽特別要求，所以還是自己看著辦。
8. 今年假期遇到強冷空氣，聖誕節期間超過12000多航班被取消，延誤的航班更是不計其數，其中Southwest Airlines取消了70%的航班。不過呢，很多安排也都是安全考慮，如果遇到了，不要著急上火，慢慢想辦法，總會解決的，出門在外，平平安安比什麽都重要。
後記
回到家裏，關注了一下國內疫情，經過前一段時間的解封開放，很多人都紛紛中招，醫療機構也承受了巨大壓力。不過，總的情況還是在好轉，陽過的人們都開始四處活動了，逛街的，旅行的，城市鄉村都慢慢熱鬧起來了。三年大疫過後，劫後重生，大河上下，南北西東，各地都在忙著準備迎接癸卯兔年的到來，新年新氣象，希望2023年的水兔能給所有人帶來健康、平安、幸福、吉祥。
