1951年《黃山之遊》

此文是先父梁定中醫生在上海聖約翰大學讀書期間發表於1951年上海《旅行雜誌》第二十五卷第六期上的遊記。

                                                     

在祖國壯麗的山河中，黃山也是一個了不起的風景區。我在1948年曾試作黃山之遊，結果為了路費不足，中道折回在天目遊了一次。今年在報紙上，看到人民政府撥出巨款，做有計劃的整理黃山名勝和道路的消息；後來又得“皖南區黃山管理處”處長呂士華同誌的複信，他願意在旅行上給我們以便利和協助，並且很歡迎我們去玩。讀了此信，使我們急不及待的就要出發；雖然呂處長一再強調：山上天寒多雨，在春三月間尤積雪未融，我們為了遊興濃厚，一切顧不得了.

今年登山第一隊

此次為了征求旅行同誌，卻也煞費苦心。預定同行者10人，臨時為了種種原因而退出5人。結果同行的是：林澤彥，林澤群兩兄弟，潘祖德，唐嫣醫師，都是難能可貴的好遊伴。

從上海到黃山的遊客，解放前兩年間，遊人裹足不前，1950年10月左右，上海友生旅行團去了兩次，人數合計不滿40人。本年度開始的三個月中，從上海專程去遊山的，我們五人可說是登山的第一隊。

黃山在哪裏？

我所說的黃山在安徽省的南部，是歙縣屬，去黃山的入山大道有二，通常是：

（一）由水路（長江）搭船到貴池，經青陽縣循太平可在苦竹溪入山，這條路很迂回。

（二）   由上海到杭州，乘杭徽路汽車到屯溪，次日再換車到湯口，（若和旅行團去不必在屯溪過夜和換車，他們包車由杭直駛湯口，當日即可抵達。）

我一向反對走重複路，所以我主張去的時候應由南京經蕪湖到屯溪，回滬循杭徽公路；這一段旅程可多看些，多學習些。

三月二十三日，買到5張上海去蕪湖的直達火車票，晚9時抵站，座位已滿，隻得補票坐軟席。次晨5時抵寧，我們下車玩上半天。下午在鼓樓站辦妥簽票手續，重行登車。晚10時抵達蕪湖。蕪湖是大米市之一，我們抵達時已太晚，又加上天雨，隻得雇人力車到汽車站，在車站側邊的鴻升客棧住下。那間客棧接近汽車站，我們在寢前的兩小時，到大街去觀光和吃飯。走了一小段曲折的路，大部分店鋪都已歇息了，隻有幾家小吃鋪還在營業，登樓大嚼，菜肴豐滿異常。

蕪湖屯溪途中

二十五日天色未明，掌櫃的便在門外呼喚，隻因登記車票宜早，雖然隻有4時半，我還嫌他叫我們太遲呢，在車站一探聽每日從蕪湖到屯溪去的車有兩班： (1) 對號車，每日晨6時正啟行。票價9萬四千元，全程269公裏，當日抵屯溪。（2）區間車，票價比較便宜，行駛二日才能抵達屯溪，旅客要在河瀝溪住上一夜。

對我們來說，當然速度和時間是我們爭取的。那日很巧，旅客不多，很輕易地讓我們購到票。若然在隔日登記時，碰上客滿，唯一辦法隻能等待。等待一日的代價就等於浪費了三日的光陰。

汽車很準時的行駛，大概將到宜城的時候，機件障礙了兩次，輪胎爆破了一次，我們利用了停車時間，得以仔細地觀賞那一段的風景。車子修理好了繼續上路，10時抵宜城，停車半小時再行，便進入另一境界了。車抵寧國境，風物漸佳，觸目清妍。由此向南，車行萬山之中，那一段路最近修得又平又直，車行一點不覺顛簸。公路沿著一條急流行進，兩側花木泉石，如行天然屏風間，怪不得那一帶的景物，素來為人羨稱。聽說從前有些自命風雅的人，竟有千方百計鑽營到寧國，歙縣做官的呢。下午1時經一大石橋，便到河瀝溪，這個鎮市是屬於寧國縣管轄的，近年來公路通過此地，乃成為中途站。經過半日漫長的旅程，司機宣布休息40分鍾，讓旅客進食，慢車則在此地止宿。為了各地物資交流，此地商車頻繁，市況之盛竟可取寧國而代之。飯後再行，坡陀婉曲，路亦險仄，可以看見從前“蕪歙鐵路”的殘破路基，與公路平行著。車抵績溪已6時，績溪是一座偏處萬山裏的古城，在一片蒼茫暮色中，一切影蹤很快的就消逝了。抵屯已夜9時，是晚止宿車站旅館，設備尚佳。

從屯溪到湯口

二十六日，首先我得特別提出一點，這也是旅客們最容易忽略的一個問題，就是必須帶證明文件。在皖南和浙西，工會證和學生證是無效的；遊人須持有原居住地公安局所發給的通行證，經過嚴密的檢查以後，就能順利通過了。

由屯溪到湯口，每輛日有一班車，每逢雙日從溪口開青陽，每逢單日由太平經湯口回屯。所以旅客事先必須妥自安排，這就是我前麵所說的等待一日的代價等於三日光陰一語的來由。我們恰巧遇著雙日，晨七時有售票，8時車即行駛，有屯溪至湯口69公裏，票價2萬2千元。

我們搭的是一輛無蓬敞車，視野無礙，四周景色一覽無遺。至嚴寺，車轉入另一條公路，由此以往一路循坡陀而上，峰巒夾道，鬆篁相接，前人所謂9口81裏是也。這一段路築在岩畔，闌外長溪，清深見底，下午二時抵湯口。

湯口印象

湯口是一小鎮，一切顯得那樣寧靜。我們剛下車，我們詫異的是站長對我們的來意知道的那樣詳細。我們到湯口唯一的飯店“天都飯店”午膳。除了白麵和雞蛋之外，我們又想托他們采辦一點鮮肉，因為湯口和其他的小鎮一樣，殺豬是有日期的，因此沒有辦到。在飯店裏有警務同誌來查驗身份，事後問我們是否“約大”醫學生，原來管理處已將我等行蹤相告。飯後循大道向南再東行，仰首見一高峰，即天都峰，步行一小時抵桃源屯。

桃源屯景物

按照我事前參考的資料，桃源屯將是我們歇宿的處所了。桃源屯坐落紫石峰堍，是是一個一百戶左右的的山村，黃山管理處，中國旅行社招待所，溫泉，別墅，學校都在這裏，建築是宮殿式的，相當壯麗。過管理處，趨訪呂同誌，了解一點情況。他說管理處分文教與林木二科，去年修橋補路，整理了正道居圖書館，溫泉。本來預定大規模整頓黃山名勝古跡，現則暫時停頓。目前竭力做到不使原有設備繼續遭到湮滅毀壞而已。至於黃山的治安，由於土改完成，人民警衛力量強大，毋庸我等牽掛。關於食宿，民夫的收費，當局無意加以規定，不過一切當基於兩利的原則下自行決定。

那日我們住在天都文物館，是當時唯一宿處。這是一間兩層西式別墅，內部陳設精美，彈簧床，沙發，會客室，浴室齊全，是一位姚先生的產業。我們五個人分占了整個二樓，窗外一溪激流，聲同雷轉，對麵山峰幽篁目不暇接，所以遊人至此，即即可恬息，又可覽觀。那一夜是我們旅途中感覺最舒適和豪華的一夜。我們安頓了宿處，步入近在咫尺的溫泉。池分四個，最近方才休整，水是從總源引出的，溫度適中。池係青石為壁，細砂為底。水尚瑩澈，且無硫磺氣。洗浴沒有一定價目，我等付了一萬元。

登上黃山

二十七日，晨起推窗外望，隻見雲氣氤氳，彌漫群山，而大雨傾盆，為之喪氣不已。結算了房金，連一頓簡便的夜飯，共七萬元。聽說文殊院沒有被褥，向姚家借鐵鍋一隻，被八條，決定冒雨登山。隔夜雇就向導一人，挑夫四名，言明膳宿自理，每人每日2萬2千元。再托廚師代買雞兩隻，鼓勇而上。行未幾，過一瀑，路過一竹林，即到黃山第一茅蓬紫雲庵。從前遊人到此止宿，現已空無一人。由此一小時抵慈光寺，寺亦黃山著名叢（從）林之一（注：祥符寺、慈光寺、翠微寺和擲缽禪院，號稱黃山“四大叢林）。現隻餘老僧一名。最近屋舍雖然粉刷一新，但仍掩不住荒涼和破碎的樣子。在寺內小坐半小時再行。雲霧從壑底升起，如亂絮，如霧氣，天地山川，悉為所掩，而雲之所致，雨亦隨之，此段景物，實稱佳絕。我等行五裏霧中，目力不出十尺外，故一無所見。時大雨如注，衣履盡濕。兩旁古木青藤，油油綠茵，假如逢著大晴天，人行其內，一定別有佳趣。在上為閻王壁，昔日險徑，今則已成坦途。過一半朽木橋，抵半山寺.

半山寺避雨

半山寺是坐半西式的三層樓房，二樓是客房，三樓是客廳，所有座椅香爐等還依照原來的式樣排列著，不過已經很久沒有僧人主持了。窗上的玻璃碎的碎，破的破；地上經典散滿一地。四周的牆上寫滿了過客題詩。半山寺景色尚佳，我們在此盤亙了三個小時，實在是因為陣陣雨急，不得不留下來。

此時已經午後一時，架起借來的的鐵鍋，將帶著的幹麵煮起來，好在柴火都是現成的。進食之後，看看天色將暗，決出發上文殊院去。我們不顧伕子們的阻止和警告，冒雨直上。那時雨益大，霧氣益重，沿途一無憑籍，我們足不停步做急行軍，也無心觀賞景色。五時至小心坡，右邊有路至天都，左邊有路通文殊院。穿過一洞，過一條橫跨絕壁的石橋，即仙人橋。逾此徑峭壁滑，俗稱為一線天。反顧有奇石三，所謂蓬萊三島者是。再穿越一洞，轉折更上，有一鬆奇古，即迎客鬆。鬆在文殊院前，至此我們已行三小時。

零落的文殊院

文殊院是黃山寺院中地勢最高的，左擁天都，右抱蓮華，它是遊客必經之道。四周景色雄渾秀遠，奇麗異常，人謂不到文殊院不見黃山麵，信然。從前文殊院能容80至100人左右，院內陳設表現出很齊備的樣子。我們設法打開深鎖著的大門，進入彌陀殿。大殿上供白瓷佛和如來，已經很久沒有香花供奉了。加上半晚的暗淡光線，隻有一陣恐怖感覺襲上我們的心頭。幾個人旅人在風雨之夜進入一座給人遺忘了的古廟，所可能遭遇的一切就是如此。正在空想之際，給夫子們一陣高呼打破了，他們已為我們打掃出一件小房間，這就是我們今晚休息之處。

今夜吃飯問題當得自己去解決，隻得當著彌佛陀的麵殺起雞來。我上麵已說過，文殊院一切都很齊全，缺少的是一個管理人，和被鋪而已。文殊院的廚房設備，齊全得令人驚詫。鍋子，鏟刀等一應俱全。唐醫師東奔西走，給她發現一間儲藏室，都是儲滿了原封不動的杯，盤，匙。。。。。。什物。照我的估計，可以擺四五桌酒席之用足夠有餘。我們在嚴密的分工下，我架起汽油爐炸雞，唐醫師煎兩麵黃，林家兄弟鋪床，老潘洗清雞雜，在廚房熬雞血湯，這一頓飯吃得彼此很滿意。隻不過渾身濕透，窗外風聲呼呼直響，把我們冷得抖個不住。幾個向導邀我們去廚房烤火，十個人圍住那堆熊熊的柴火，把話題扯到黃山的前途上去。那幾位挑夫講起過去的盛況，那時遊人紛至遝來，湯口的小包車一日達80架之多。他們很坦白地說，黃山的出產可以說沒有，主要收入要靠遊客。我跟他們說：顯而易見的，過去是有矛盾存在著。當時他們口口聲聲說歡迎外來遊客協助繁榮黃山，而有時卻對遊客充滿了過分的幻想，以致要求太高。所以要吸收遊人，必定要做到“麵向大眾”。收費要做到合理化。使普通人能負擔這筆費用，這是先決條件。其他遊客的享用不要太高，次一點是無所謂的。這一席話，大家在漫談的方式下開始，在檢討方式下結束。我一直覺得那也冷得可以，蓋著哪條薄被，抖到天明。

攀登天都峰

28日，晨起登文殊台觀雲，大地沉沉，一望皆白；眼底群峰俯首，若隱若現，歎為觀止。兩側天都，蓮華，峭壁危巒，氣象萬千，真是奇觀。

我循昨日來的路下坡，到天都峰堍，攀索而上，未一裏，已能俯視文殊院。再上路益陡，鑿壁為坎，側了身子而行，狀若壁虎然。在上為青龍脊，寬僅一尺，長約二丈，壁裂千仞，目眩心驚。幸有石欄鐵索，否則難乎行矣。俞次穿越二洞，至絕頂處，昨夜的積水都結成堅冰，至此黃山群峰俯狀如兒孫，平視唯蓮華一峰而已。斯時白雲萬片，搖曳奔騰；俄而千峰皆沒，如處身孤島。講得再通俗一點，那片雲景好像一碗筍燒肉，那若隱若現的山峰正像負載純白豬油上的筍片一樣。從天都峰下再回文殊院已中午12時，以幹麵三卷和挑夫交換了半升米，蒸了一點香腸，那一頓吃得很香甜。

飯後向西直進，那一帶的鬆樹省的有密又多，天下知名。每隻都是夭矯騰空，勢欲穿雲。據考黃山的鬆樹，據說也是過去有閑階級的專門學問，每株鬆都有一個名字，都值得人家去做一篇文章來稱頌一番的！過送客鬆到蒲團鬆，又經天士崖，盤旋而下，怪石嵌空，深曲艱危。再行到百步雲梯，從前遊人視為畏途，現已無複崎嶇難行了。在上穿過一個三角形的洞穴，人稱鼇魚洞；此時如入蜂房，如蟻行華片，如蚓穿藕心，直到蓮花峰底，方知從文殊院出發，千盤萬折，忽上忽下，過了多時還在蓮華之巒。由此轉折而上，三四裏達絕頂。

此時天色轉晴，環視四周奇石林立，天都，蓮芯諸峰，嵯峨嶙峋，爽秀絕世，留未幾即下。蓮華峰和天都峰的路都是很艱險，有很多地方有鐵索扶手。就是有的地方也以年久失修，石階受風雨侵蝕，已呈鬆動，稍微用力，即隨之陷下，所以遊人一定要考驗腳步，全神貫注才是。我說這句話是有經驗教訓的：同行林君在天都最險處，走在一條建在峭壁上的階路上時，突然他腳底的兩塊石階，墜下萬丈深淵；他本人幸得身手敏捷，握住了靠壁的一塊岩石，幸以身免，這是夠危險的！

再轉而下，到一塊太坡陀，平曠約百餘畝，曰天海心。未幾逾平天崗，再下坡，途徑荒寂，無可觀。唯遙望西海諸峰層崖競秀，景色甚佳。東麵一壑無底，兩山排闕，與一峰相對，謂之海門。此處寒甚，鬆樹積雪猶未融解。我們見天色已晚，無意留戀，穿叢林而下。此處路平坦，南行不久即獅林精舍。

獅林精舍

獅林精舍的地點很衝要，到後海，西海，雲穀寺，獅林這是必經之地。現在精舍由一位乘空法師主持。陳設布置都比較有次序而整潔。我們住在二樓，明窗淨幾，環境甚佳。這裏能供給30人左右的膳食和被褥。在乘空的慘淡經營之下，一切都夠得上水準。那日晚飯吃的是炒薯絲，鹹菜。

清涼台，西海和後海

。。。。。。（待續）