幼時我住在多倫路上的外婆家，街對麵就是四川北路上的”四新湯團店“。那是一家不大的食品店，記得進店左手邊有一隻整天燒著沸水的大湯鍋，裏麵總是漂滿了白色的湯團，湯團在嫋嫋蒸汽中上下起舞，時隱時現。大師傅總能用一個大水勺，在這滾動的湯團中準確按要求撈出熟透的湯團。這樣的景象對那時的我永遠充滿了誘惑。
食客們在進門右手的櫃台上付款，湯團的選擇隻有兩種，鹹口的鮮肉湯團或是甜口的芝麻湯團，價格有4分和5分一個的不同，付完錢，根據你購買的湯團數量和種類會拿到不同數量和顏色的木夾，然後憑此木夾去左邊窗口排隊端湯團。在這裏之所以要把湯圓叫湯團是因為，這裏賣的湯圓個頭巨大，每個都有孩子的拳頭大小，皮薄餡大，所以要稱作湯團。鹹口的鮮肉湯團，除了肉質新鮮，鹹香合適，還保留有許多湯汁，咬上一口和吃上海生煎包或小籠包的感覺完全不同，為了區分口味，鹹口的湯團每隻還都帶一個角，便於大師傅挑揀。而對於那時的我，其實更具有誘惑力的要數他們的芝麻湯團。那裏的芝麻湯團的餡料是由熟豬油，白沙糖和炒熟磨碎的黑芝麻粉糅合而成，一口咬開，那深灰色的芝麻餡裹著豬油和糖漿緩緩流出，讓人滿口濃香，也讓人從視覺到味覺都充滿了滿足。
外婆經常對人調侃，家裏子女的嘴加起來有一尺長，她的九個子女九張口加起來確實差不多要一尺來長了，因為有了這麽多的阿姨舅舅，所以時不時的總能從他們身上找到機會帶我去那裏享受美味，可能由於這樣的原因，也養成了我成年後對於湯團口感特別的挑剔。
到過春節的時候，由於家裏人口眾多，我們往往是家裏自己包湯圓。我家的湯圓可能也受四新湯團的影響，做起來可講究了。首先，外婆在節前很早就要開始準備湯圓餡的材料，炒黑芝麻和熬製豬油。每年外婆早早地就會用豬板油和肥肉去熬製豬油，而我最喜歡的就是等著她的豬油渣出鍋，將略帶焦黃的豬油渣撒上一點鹽，一塊塊丟入嘴裏，那是又香又美味。 煉好豬油，就要開始炒黑芝麻，炒熟的黑芝麻還要用家裏的石臼撚碎，才能加入綿白糖和豬油一起攪拌成固態的湯圓餡。 為了包裹餡料，還得再準備水磨粉，而這卻是一件力氣活。一般說來，這樣的活計都是由我二舅起頭，在春節前的幾天，他就要將糯米浸水，讓糯米充分膨脹，然裝起家的石磨，準備磨水磨粉。將浸過水的濕糯米倒入磨盤上的進料口，一推石磨，就有白色的米漿水從石磨中流出，所以二舅還要在石磨的出料口上套一個白色的布袋，而袋身卻要泡在一個裝著水的大盆裏。這樣水磨粉就能被過濾收集在布袋中，並浸在水中與空氣隔絕，否則濕的水磨糯米粉十分容易變質呈粉紅色。磨完的水磨粉如果需要保存較長時間，那就必須拿出來曬成幹粉。好在春節時段，學校一般都會放假。很多時候，磨水磨粉都是由長我們十多歲的大表姐，二表姐帶著我們一起完成的。包湯團的工作一般從除夕晚上就要開始，將濕的水磨粉和芝麻餡都搓
成條狀，然後再揪成5分硬幣大小的小塊，搓圓後將水磨粉團壓扁，包上搓圓的芝麻餡芯，這樣一個鴿子蛋大小的湯圓就完成了。將一個個湯圓整齊地碼放在托盤裏，還要用濕毛巾蓋上以防它們幹裂。吃的時候，直接下到開水裏煮至上浮即可。雖然那時湯圓本身對我們有強烈的誘惑，但是，現在回憶起來，更難人難忘的卻是大家聚在一起的時光，大家一邊聊天，開玩笑，一邊磨粉包製的過程。現如今，那時湯圓的滋味早已記不清了，可是那幹活的場景雖然已過去了幾十年，早已是物似人非，可是在腦子裏它就像是發生在不久之前的事情。
如今的我們，早已離開了多倫路，各家分布於世界的許多角落，可是每到春節，元宵我們還是會去吃湯圓，現在我們有了更多口味和材料的湯圓可以選擇，但，此時的湯圓對我們來說也就被簡化成了一種開袋即煮的速凍點心，雖然它還是同樣的香，同樣的甜， 但是，缺少了某種儀式感的湯圓在我的口中總覺得是少了靈魂。今天大概還能在四川北路上找到這家“四新湯團店”，可是不知道我們還能否再找回記憶中的那個四新湯團了。
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黑洋酥用生板油，不是熟豬油做的。