姐的傳說
從前我風聞有你，如今我親眼看見你。自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但借著所造之物，就可以曉得，叫人無可推諉。
旅行時間：2014-7-3至7-7
不記得從什麽時候在哪裏開始認識薰衣草的，但當聽到這個名字時，就覺這是一個如詩般美麗的名字，因著她有浪漫的紫色和迷人的芬芳，讓我一直憧憬徜徉在紫色的薰衣草海洋裏那如詩如夢般的時刻。
然而，薰衣草花期不長，而高峰期就更隻有個把星期，花期稍縱即逝，所以，看薰衣草基本上是說走就走的旅行，因此，我們一直就沒有定下什麽具體時間計劃。而真正要看大規模的薰衣草田，我們隻屬意兩個地方：法國的普羅旺斯和日本的北海道花田。原本我們一直是想去北海道的，衝著電影《非誠勿擾》名頭，想順便去感受一下北海道風情。然而，俗話說得好，來得早不如來得巧，看薰衣草的一切機緣都在一個巧字上。2014年的七月國慶節長周末，我們突然心血來潮，想起看薰衣草這楂事兒來。因我們開始時隻一心想去北海道，所以，當我們上網想訂北海道花田附近地區的酒店時，看到酒店都已經被訂滿了，就十分沮喪。而且還叫我們舉棋不定是的，離國慶節隻剩一周時，花期預報北海道的薰衣草離盛開期還早呢，我們又一直沒找到合適的酒店，所以幾乎要放棄看薰衣草的想法了。這時，突然想起，大名鼎鼎的法國普羅旺斯的薰衣草不是更正宗更有名嗎？我們怎麽就一根筋，沒想到去普羅旺斯呢？看來關上北海道這扇門是為了讓我們去更美的普羅旺斯了。後來的事實證明，我們這次的普羅旺斯之行去對了，我們在普羅旺斯時，正值薰衣草的盛開燦爛的高峰期。
腦筋一轉過彎，我們就馬上啟動去法國的程序。住和行是兩個首先要定的項目。而交通工具也決定了可選擇的住宿範圍。幸好，我以前收集過一些資料，感謝那些在網上無私貢獻功略的旅行家們，在短短幾天內，我就做了十多頁的功課，大概把要去的地方，要看的景點，當然重要的是花田的地點都羅列出來，然後按我們的時間安排篩選，確定主線路。因為是兩天的行程，所以，按照行程，我們打算在中間點附近找住的地方。我們家小豬向來喜歡自由，能自己開車的地方，一定是自駕。所以，這次不例外，他決定租車。
確定租車，找住的地方就好辦了。因為不受交通工具的限製，可以找一些比較“鄉下”的地方住。去南法，本來就是去體驗法國南部那純樸清新的鄉村氣息和風土人情嘛，所以，我們打算找“家庭旅館”去體驗南法民情。我們是在airbnb.com 找到一家主人會講英文的“家庭旅館”。事實證明，這個選擇很好，讓我們的整個旅程平添不少樂趣。後麵會詳細告訴你的。
我們這次到南法，隻為薰衣草而去，頭尾加上時差也就五天四晚，除去一晚在飛機上，在南法就隻住了三個晚上，在“家庭旅館”住了兩晚，最後一晚在機場邊上的Holiday Inn住，為的是方便第二天一大早的飛機。而三頓晚餐都很有意思，後麵“吃”的部分會講到。
下麵是我們這次的行程：
7/3 下午從美國出發 （飛機上）
7/4 經法蘭克福轉機，下午六點到達法國馬賽機場，前往住地
午餐：法蘭克福機場，晚餐：南法人家；住：家庭旅館— Julie and Mathieu家
7/5 Les Roux, Peypin-d’ Aigues（住地）—> Roussion（紅土城）-- Gordes（石頭城）-- Fontaine de Vaucluse（泉水小鎮）àSault（索村-- 薰衣草大本營）+Abbaye de Senanque（薰衣草修道院）
午餐：泉水小鎮，晚餐：Cucuron小鎮；住：家庭旅館 （Julie and Mathieu家）
7/6 從住地Les Roux, Peypin-d’ Aigues—> Valensole （瓦農索） à Moustier st marie （陶瓷小鎮）àLac de saint croix （聖十字湖）à馬賽機場
午餐：陶瓷小鎮，晚餐：馬賽機場附近；住機場邊上的Holiday Inn
7/7 早上7點從馬賽出發經慕尼黑回美國
租車教訓：
租車我們費了一些周折。歐洲很多都是手動車，如果你是在中國習慣開手動車的，就好辦多了。因為手動車不僅選擇多，而且便宜很多，價錢僅是自動檔車的三分之一。無奈在美國久了，已經不習慣開手動車了，而且考慮這是第一次在歐洲自駕，路況不太了解，還是安全第一，別給自己添亂。所以，我們隻找自動檔的車。因為我們訂車時已經離出發時間隻有三四天了，選擇已經不多，而且還很貴。後來，幾經挖掘，終於找到一個算是最便宜的Deal，四天共兩百二十多美元。不過，我們由於從美國出發時沒坐上去慕尼黑的航班（慕尼黑轉馬賽銜接時間緊湊多了），改乘到法蘭克福，那裏的轉機時間要多等五個小時才有銜接航班去馬賽，等我們到達馬賽取車時，已經是當地時間傍晚六點多了，比我們原訂的中午到達時間晚了五六個小時，租車公司告訴我們，因超過預定時間四小時，我們沒有打電話通知他們，所以，就把我們訂車取消了。我們當時就蒙了，加上時差沒倒過來，腦子一片漿糊，一下有點不知所措。所以，教訓就是，如果你們會延誤取車超過四小時，一定要想辦法通知租車公司。因為，國際航班一飛就十多小時，有時差，再加上銜接時間，耽誤四五個小時太容易了。我們到法蘭克福時就該給他們打個電話。以前在美加租車好象從沒有發生過過時取車會被取消的情況，所以不知他們的規矩。幸好，馬賽小夥子很友善，幫我們重新找車，但臨時租車沒有折扣，算出來價錢很貴，他還幫我們找回原來用的折扣，最後，我們基本是用原來訂車的價錢租到了車。真的是感謝神。
住宿體驗：
地點：Les Roux, Peypin-d’ Aigues。由於是出發前一天才訂的，我們還要找主人會說英語的，所以選擇不多，這裏雖然有點偏，但還是比較接近我們兩天行程的中間點，反正我們自駕，要的就是可以住在鄉下。事實證明，這個選擇還是很不錯的。
經常聽說法國人是如何的傲慢，對說英語的人都很不屑搭理。但這次在南法卻讓我們對那裏的人有不一樣的看法。南法的民風樸實，當地人給我們的感覺是純樸友善。我們訂的“家庭旅館”就是住在一家法國人的家裏。他們是一對中年夫婦(Julie and Mathieu) 和兩個兒子。他們一家非常的友好，而且他們都很願意學習英語，連兩個男孩都不例外，盡管他們的英文實在很有限，但都很願意和我們“練習”交流。
最讓我們感動是，我們晚了五六個小時，去到他們家時，已經是晚上九點了，他們一家四口都還在等著我們一起吃飯。按照美國人的習慣，我們覺得不該打攪別人的私人生活，所以，開始，我們還打算出去找吃的。但他們告訴我們，太晚了，怕我們初來乍到路不熟，很熱情地邀請我們和他們一起共進晚餐。想到人家一心一意地等到這麽晚，如果不一起吃，實在有點不好意思。二來，的確也不知道到外麵能找到什麽更好吃的。
南法人家的晚餐其實很簡單：一大盤沙拉，加麵包。不過，沙拉內容可以很多樣，麵包也看用什麽材料和做得怎樣，吃起來就不一起啦。隻見Julie從烤爐裏端出一大盤烤得香噴噴焦黃的土豆塊，然後拿出幾個水靈的番茄、黃瓜和一盤拌好的三文魚，那可是新鮮三文魚哦，不是罐頭那種哦；Mathieu在一邊把番茄黃瓜切片放入盤中，Julier也把三文魚加進去。她一邊準備食物，一邊告訴我們，這些全是他們自家地裏來的，不是買的。然後她指著窗台的一盤草樣的東西，說那是一種香草，他們是拿來烹調食用的，類似香菜作用，問我們在沙拉裏加點好不好。我對食物中味道特別的東西很敏感，比如中國的香菜（芫茜）、西方糕點中常用的肉桂（cinnamon），都不喜歡那味。於是，我聞了一下，感覺還能接受，就讓她放了。再滴上幾滴橄欖油一拌，一盤色香味具全的三文魚沙拉就做成了。
他們的兩個兒子在一邊手腳麻利地把杯盤刀叉、麵包、芝士、牛油等都擺好了，（擺得就跟宴會席沒差太多，我在思量，他們該不是每頓晚餐都如此吧）。開飯了。主人問我們要喝什麽酒。開始我們還在想，這麽簡單的晚餐用得著上酒嗎？但見他們打開櫥櫃，指著一櫃各式葡萄酒，問我們，要白的還是還紅的，還拿出好幾瓶來介紹，都是家釀的，酒精度數很低的。盛情之下，我們點了他們兩種當地家釀的葡萄酒（沒見過的）。淺嚐一口，甜甜的挺好喝的，跟喝果汁差不多，但沒果汁那麽甜，還帶點酒香。說實話，我們都不會品酒，隻要甜甜的好入口的，都是好酒，都愛喝。後來，閑聊之下，我們才知道，葡萄酒對於他們來說就象水一樣普通，沒什麽大不了的事，他們習慣每天都喝，而且名堂可多了：飯前開胃酒、吃海鮮和吃牛肉配不同葡萄酒，紅的白的、加各種水果味的，新酒陳酒，吃不同的肉（牛、羊肉、雞、鴨、魚等）配不同的酒，不同的季節有不同的酒等等，法國人講起酒就起勁，我們聽著就暈菜。
這頓晚餐看似簡單：隻有一盤沙拉，但吃得很舒服。沙拉味道可是真的很不錯滴，吃得出是很新鮮蔬菜和魚肉的味，的確是農家菜的感覺，那三文魚味道真好。酒也很好喝，一點酒勁都沒有，我們嚐了幾種不同的家釀葡萄酒，都很清爽好喝。麵包是各式各樣的地道法式麵包，包括典型的麵包棒，但比買的要好吃，比印象中要軟和多了。我們晚上本來就吃得不多，吃點沙拉，一兩片麵包就夠了。
晚飯後，Mathieu還詳細講解了我們要去看薰衣草的幾個點的路線和走法，我們順便就問他們晚上回來的路上，有什麽地方可以吃到有南法特色的晚餐。根據他們的說法，那裏的人吃一頓晚餐至少要兩到三小時，周末就更不用說了，說不定就在那耗一晚的。所以，好的餐廳要訂位，因為，等位子是不可能地。他們向我們介紹了幾家餐廳，包括地點、出品特色、價格等等，真是詳細清楚實用，我們很容易就做了選擇。第二天，他們幫打電話去訂位，然後把餐廳的地址給我們，告訴我們從景點回來的路上怎樣去那餐館。我們真的覺得，有他們的幫助實在是事半功倍。
最後，Julie問我們早上要幾點起床吃早餐？我們說好了時間，並且叮囑她，如果到時我們還沒起床就來叫我們（還有叫醒服務）。
這是一間在有五百多年曆史的石頭房，仿佛就是建在石洞中一樣，他們整個村子都是這樣的房子。這房子的特點就是，冬暖夏涼。其實裏麵的設備都是現代化的，包括空調、冷熱水設備，電腦網絡，家具電器等一應具有，全現代化，樓下是廚房餐廳會客廳和書房等，睡房全在二樓。我們的房間在二樓最盡頭，這是一間標準的家庭式的客人套房，挺大的，不算洗手間也有三百呎左右呢；房間和洗手間裏的用品樣樣齊備，還有電腦，比酒店還好。我們睡了香甜的一覺，一睜眼已經是要起床的時間了。
我們起床洗漱完後下樓，看見Julie已經準備好早餐了。水果、果汁、麵包、咖啡和茶是少不了的，很豐富，如果你需要，還可以為你煎雞蛋等。光麵包就有好幾種，更吸引我們的是各種果醬，許多都是他們那村的家庭作坊自製的，包括蜂蜜，還有一種粟子醬是我們沒有吃過的。所以，我們取來嚐了。真的很好吃，粟子味醇，口感香滑細膩，一點不甜膩。隻可惜這東西不能放在手提行李帶回美國。
Julie告訴我們，他們每逢周末都有集市，在他們家附近，就是賣他們附近村莊的人家自製的食品（包括這些果醬、酒和蜂蜜等）、手工藝品，或自栽種的蔬菜、瓜果等，如果我們有興趣，她明天早上可以帶我們一起去。我老公最喜歡逛市場，特別是這種農家集市，所以決定第二天一早，先去趕集。
吃完早餐後，我們就出發，開始了我們第一天的薰衣草之旅。下麵是我們第一天的路線，所走過的地方。第一天往住地的西邊和北邊走。起點：Les Roux, Peypin-d’ Aigues 是我們住的地方，最後在Cucuron小鎮吃的晚飯，然後回住地。行程順序就是圖中標簽所示。
這是我們第二天的行程圖（玩住地的東邊）：
具體景點特色在後麵再介紹。
駕駛體驗：
在南法開車很舒服，除了鄉間小路比美國德州窄一點外（當然他們的車也是小一號的），路況很好，標識清楚規範，即便剛開始對他們路標方法有點摸不著頭腦，但很快就能找到規律，我們連GPS都沒用，就拿著一張出發前在休斯頓買的普羅旺斯的地圖，就完成了我們的薰衣草之自駕行了。而且更重要的是，不堵車（除了一段在瓦農索鎮裏時人車較多外），在鄉間小路上奔馳的感覺讓人很爽。
吃的體驗：
我們第一天到達Julie家，體驗了一頓南法普通人家的典型晚餐，是很好的一種體驗，前麵已經講過了。這裏要講的是後麵兩頓晚餐。
第二天，我們從索村回來後，在回Julie家的路上，經過一個叫Cucuron的小鎮，在Mathieu幫我們事先訂好的一家做法式燜鴨子出色的餐廳吃晚飯。這家餐廳建在池塘邊，池塘兩邊整齊地排列著都是百年梧桐樹，這裏有好幾家餐廳，都是臨水而設，他們桌椅都擺在水邊的梧桐樹下。典型的南法式餐廳氣氛：傍晚時分，點上蠟燭，幾個小菜，再來杯葡萄酒，迎風麵水小酌一番，非常有情調，用老公的話，就是很小資。估計Mathieu也是想讓我們享受一下南法情調給我們介紹了這家餐廳吧。
在這，我們領受了南法人在餐廳吃晚飯的程序：他們的菜單不是我們常用的一個本子裏從頭盤到甜點全有的，他們是：餐前酒、頭盤、主菜、酒牌、甜點各有一本子，而且是一樣一樣地給你，點完餐前酒，上了，喝完了；再給你頭盤的菜單，點了，上了，吃完了；再給你上主菜單和酒牌，點了，上了，吃完了；收拾了；再給你甜點的菜單。如此類推。程序是一項一項進行，一項完成再進入下一項。而且，他們是越講究的餐廳，這個過程越長，他們會有意放慢每一個程序的速度，讓你有時間優哉尤哉地享受美好時光。難怪Mathieu說他們要吃兩三個小時，我想，他是客氣的說法，如此吃法，豈止兩三個小時，得吃上一整個晚上，不到十點都吃不完。我們就看著旁邊的一桌，吃到我們走了（我們已經是吃了有史以來最長時間的一頓晚餐了），還沒上主菜的。
以我們家小豬的性格，這種吃法實在有點受不了。於是，我們才點了個餐前酒就幹脆和服務員說，把其他的菜單一起拿來，我們都要點了。我們也不怕別人笑話了，就想早點吃完早點回去休息了。我們點了他們的招牌菜：燜鴨子和羊排。雖然味道有點不盡如我們意，但我們是屬於對味道很挑剔的，中肯地說，人家是地道法國味（不是中國味），做得還算可以了，鴨子做得很入味，很爛，很好入口。羊排也做得很嫩很香，口感很好。夕陽下，落日的餘暉穿過梧桐樹葉溫柔地灑在水麵上，傍晚河邊涼風習習，伴著我們吃著美味，品著美酒，我們就這樣悠閑地吃了近兩小時。這頓飯大概花了約五十歐元，不算貴。是Mathieu按我們的價位介紹的餐廳。
隨便說一下，我們吃完後，還在小河邊轉了一圈，隔壁是一家海鮮餐廳，出品應該很不錯，走過都聞到很香的烤海鮮味，但相信價錢也很高檔，所以Mathieu沒有介紹給我們。
第三天的晚上，我們從大峽穀回來，直接往馬賽機場的方向走，打算到機場附近找餐廳吃晚飯。因為我們還有一個未了的心願：聽說馬賽出名的有馬賽魚湯，所以打算要嚐一嚐。誰知，大約七點我們到機場附近時，象樣點的餐館都關門了，隻剩快餐廳了，這是我們最不想要的。轉了一會兒，好不容易在一個象shopping mall的廣場看到一家還算象樣的餐廳開著，我們馬上過去，也沒什麽好想的，就算貴點也要吃啦。出乎我們意料的，在這，我們吃到了另樣的典型法國菜：酸菜燉豬肘子。因為服務員都不會英語，我們事先按驢友們的介紹，從網上把一些法國菜名用法英對照打了一頁，指著“馬賽魚湯”問他們，他們好象根本就不知道有這東西一樣，後來，我們放棄了。剛好鄰桌上了一大盤用小爐熱著上的燉肘子，飄過來的香味把我們的視線吸引過去了，看到那大盤子裏除了大肘子，還有我們在德國時愛吃的白腸子和紅腸子等肉品，伴著白菜、紅白蘿卜等，賣相很誘人，很有食欲，於是，我們指著就點那個，另外我們再加了一個沙拉，為的是補充點蔬菜。這盤燉肘子很好吃，肉燉得爛爛的，味道超好，伴著酸白菜特開胃，最舒服的是，南法的晚上還是有點涼意，這菜是帶著爐上的，吃到最後還是熱熱的，這一大盤下來，份量大得我們兩人都吃不完。這一頓才二十歐元。
我們此行，對三頓晚餐都很滿意，即吃了南法家常飯，也吃到南法的情調，還吃了南法的特色，都是我們以前沒有體驗過的新鮮事兒。
紫色浪漫薰衣草之旅：
好了，講完吃了，下麵終於進入正題了，說到我們這次在南法兩天的主角紫色浪漫的薰衣草啦。
七月初的南法天氣很舒服，大概就七十多度吧，和炎炎夏日的七月德州比起來，可是溫和多了，太陽曬在身上暖暖的。一路開在南法的鄉間公路，藍天白雲下，涼風習習，嗅著微風送來的鄉土味，享受著美麗的田園風光，感受著南法鄉村那種詳和寧靜，人一下就放鬆了；眼前美景能讓你將平時所有的壓力煩惱都拋到九霄雲外。
根據網上前輩們提供的路線，我們第一天所走的路線是：從住地Les Roux, Peypin-d’ Aigues—> Roussion（紅土城）-- Gordes（石頭城）-- Fontaine de Vaucluse（泉水小鎮）àSault索村（薰衣草大本營）和Abbaye de Senanque（薰衣草修道院）
在泉水小鎮吃的中午飯，然後再往索村去。
這一天的行程基本是在山區，紅土城、石頭城和泉水小鎮都雖然不是看薰衣草的路徑，但都是很有特色的南法小鎮，很值得去看。詳情壇子裏已經有許多攻略了，我就不囉嗦了，下麵就貼一些照片吧。
石頭城：
紅土城：
從泉水小鎮出來後，直奔素有薰衣草大本營之稱的索村（Sault）及薰衣草修道院（Abbaye de Senanque）。這是我有生以來第一次看到大麵積的薰衣草田，當第一眼看到山坡上，山穀中成片成片的薰衣草田時，真的很興奮。但看久了，總覺得這山區裏的薰衣草顏色不夠明亮鮮豔。我們時不時停下車，走到田裏近距離觀賞這些薰衣草。發現這山區裏的薰衣草的確有點單薄，每棵花簇上所長的每枝花比較瘦小，每棵花簇之間的間隙就顯得比較寬，所以整片看起來就有點兒稀疏，顏色就不夠濃厚，因此，顏色有點幹澀，照片上的感覺也不夠鮮豔。感覺當年這山區裏的薰衣草色彩並沒有如傳說中的震撼人，不免有點失望。直到傍晚時分，我們在回程的路上，經過一處山地，看到路邊的一片薰衣草田長得非常茂盛濃密，與我們看了一下午的草田不一樣的感覺，在夕陽映照下紫得非常美麗，仿佛是夢幻般的顏色，那感覺終於找到了，於是停車下來飛奔撲入她的懷抱。這是我們這一天看到的最讓人激動的薰衣草景象。不過，幸好我們先去了平淡的索村，第二天在瓦農索（Valensole）我們收獲了巨大驚喜。
薰衣草修道院（Abbaye de Senanque）
索村的薰衣草：
索村最美的那一片：
第二天，我們起來吃完早餐，收拾行裝後，先跟Julie去趕集，然後和Julie告別後，起程往瓦農索，開始第二天的薰衣草之行：這天的路線是一路向東：從住地Les Roux, Peypin-d’ Aigues—> Valensole （瓦農索） à Moustier st marie （陶瓷小鎮）àLac de saint croix （聖十字湖）。這天的兩個重點是：瓦農索薰衣草和聖十字湖（包括韋爾東大峽穀）。
瓦農索的薰衣草與索村的比起來，可以說是驚豔和震撼。在那裏，我們終於看到了魂牽夢縈的紫色海洋，找到了徜徉在無邊的薰衣草田裏的感覺，就象踏足仙界一樣驚喜興奮、沉醉著迷。
這是瓦農索的地圖：
迎著初升的太陽，我們一路向東。在進入瓦農索地域後，眼前一亮，但見薰衣草田連綿不斷， 放望去，一片紫色的海洋，陽光下，紫得亮麗鮮豔，紫得叫人心醉，讓人意亂情迷，使人沉醉在夢境中一樣。這裏的薰衣草每枝都長得很豐滿，以至每一簇都是飽 滿，象個滾圓的紫色花球，把行間的路徑都淹沒了，走在花田裏仿佛被一片紫色的花球簇擁著，如夢幻般的美麗。這一路的薰衣草田的花香也比昨天的濃鬱得多了， 蜜蜂多得不得了，但不用擔心，蜜蜂都忙著采花蜜，沒有空叮你。我開始進田裏照相時對它們還有點介心，後來發現，它們根本對人沒興趣，因為薰衣草的花香實在 是太吸引它們了，也令我們陶醉，在花田裏聞著花香，就有一種身心靈放鬆平靜的感覺。
瓦農索無邊無際的薰衣草田：
進入瓦農索小鎮中心時，我們遇到了在南法第一次堵車狀況。其實小鎮中心是很窄的鵝卵石路，不是什麽公路，但當時很多旅行團和旅遊大巴進鎮，所以使寧靜的小鎮變得很擁擠，小豬也找不到停車位，隻好叫我下車去遊客中心取地圖和問花期花路詳情。在遊客中心的小姑娘英文很好，給我標出了幾條花開最盛的花徑，詳細講了每條路的長度距離，方向等，並且標出看完薰衣草後去聖十字湖以及大峽穀的路和峽穀入口。並且叮囑我們，大峽穀的風景路（Route des Cretes）有超過一半是單行的，而且是風景最美的那一段，所以一定要從入口進（進入La Palud Sur Verdon小鎮後就能找到入口），按順時針的方向走（圖中箭頭方向），否則，如果從D23出口進去開一段（雙向的一段）後就要折回頭出來了，還看不到最美的峽穀段。下麵圖就是我們當天在瓦農索走過的花徑和峽穀的風景路段（D23）。
即便如此，小豬還是走錯了，我們從D952向東往峽穀走時，見到D23時就轉上D23了，一進峽穀路，峻峭的峽穀風景就呈現在眼前。峽穀就象是被從天降下的一把斧子劈開兩邊，隻見山岩嶙峋，筆直下垂，十分險峻。但我看著地圖，總覺得我們走的不是入口，而且這段路是雙向行車。後來發現的確是走錯了，小豬還說風景已經挺好的，就走這段也夠了。直走到單行段，隻得回頭。幸好，我們在聖十字湖因看著湖上人太多，臨時改變了租船下湖玩的計劃，省了不少時間，所以，那時才下午三點不到，我說服小豬，出到D952後，繼續往東走，直進入La Paulud Sur Verdon小鎮，我是在想，按圖看，真正的D23峽穀風景線的入口應該在鎮裏的那個與D952交接的口，我要從入口進峽穀重走一遍。果然不出所料，我們進小鎮順著D952很快就見到D23“Route des Cretes”的路標了。
剛開始時有一段上山的路，沒什麽風景，小豬還一個勁地說，還不如剛才那段一進去就看到峽穀，催著要回頭，說回馬賽機場還要開三個小時呢。我也有點兒沉不住氣了：我們好不容易才踏上正途，進入峽穀風景線，這韋爾東峽穀可是號稱歐洲第一大峽穀，僅是如此，豈不有點浪得虛名？就在我們都快要放棄的時候，前方出現了一個觀景點標誌，我說停車下來看看，如果沒啥看頭，就掉頭吧。
一登上觀景台，我們馬上就被眼前的峽穀景色震撼了：陡峭的山崖深不見底，身邊的懸崖峭壁平整得象是被斧子劈開似的，幾隻矯健的雄鷹在眼皮底下的懸崖邊展翅盤旋著，放眼望去，穀中層巒疊翠，奇峰嶛峭，這才是我心目中名符其實歐洲第一大峽穀。與美國大峽穀相比，如果說美國大峽穀恢弘中帶著粗曠豪放，這韋爾東峽穀可以說是恢弘中帶著陰柔靈秀。美國峽穀豪氣雄偉，相比之下，這韋爾東峽穀就如法國人般小資婉約。美國峽穀如喬峰，韋爾東峽穀便是段譽。
在這裏，我們還看到觀景台邊上有人在攀崖，小豬還延著懸崖邊走過去看，但我看著腿發軟，忙把他叫回來了。看完這一站，小豬被折服了，這和剛才那段所見實在是不可同日而語。於是，當然是繼續往前走啦。接下來的幾個觀景點都讓我們從不同的角度欣賞到了這歐洲第一大峽穀的極致風景。事實上，這一段單行道是與峽穀最近距離的接觸，離峽穀對麵峭壁最近。
聖十字湖看韋爾東大峽穀的入口：
勇敢的攀崖者：
就這樣，走走停停，大概一小時後，就碰到剛才見到單行牌的路口了，後麵的路是我們已經
走過的，看完單行段的峽穀，這段就算沒走過也不用停了。我終於心滿意足了：不枉此行，看到了壯觀的韋爾東大峽穀最美的一段，雖然回到馬賽有點晚，差點連晚飯都找不著，但我覺得，實在是很值的。
我們的普羅旺斯之行圓滿結束了，夢幻般美麗的薰衣草、翡翠般碧綠的聖十字湖，和秀美的韋爾東大峽穀，都留在了我們的記憶中了。
後記：
補充介紹兩樣這次旅行體驗：一是前麵提到過的趕集經曆，如果喜歡了解當地民情民風文化的朋友，可以抽點時間去看看，集市不大，不會花很多時間，但他們有很多當地家釀自製的食品（如蜂蜜、果醬）、工藝品（如薰衣草製品）、葡萄酒等，及各類海鮮、蔬菜。喜歡，又有托運行李的，可以買點，都是真材襯料的東西。
另一件就是關於Julie他們的村子，要簡單介紹一下。
我們在那住的第二天晚上是星期六晚，他們村裏正好有一年一度的鄉村音樂節，這 是一個大人小孩都參加表演的節日（有點類似我們的Talent show），他們家兒子也會表演。Julie說他們會狂歡到半夜，如果我們喜歡可以一起來參加，但如果睡得早，可能會聽到音樂聲，但相信不會太吵，隻要我們不開窗就好了。當晚我們想著第二天還有一天的旅程呢，就早早洗漱準備睡覺，不打算湊熱鬧了。還沒睡下的時候，還可以隱約聽到歡快的音樂和歌聲，Julie和兒子中間還回來拿衣服和樂器等，我們聊了一會兒，那時他們的晚會才剛進入狀態。但我們畢竟累了，就睡覺了。剛睡下時，還聽到一點音樂聲，但覺很遙遠似的，很快我們就進入夢鄉了，也不知道他們一家是什麽時候回來的。
第二天要離開時，我們專門在這個建在五百年石頭裏的村子逛了一圈。Julie還專門帶我們上去他們昨晚聚會的廣場看，因為那是全村的置高點，可以看到遠處風景。狂歡後的場地還沒收拾，從掛在那的照片看得出他們玩得很開心。這是一個很別致的小村，房子都建在五百多年的白石頭裏，但每家門庭都修整得很精致明媚，一點不覺得是老古董的樣子，不象中國那古老的大宅院那樣幽暗陰深。附些照片給大家看看。
Julie & Mathieu 家門前：
有五百年曆史的石頭村：
