北島東行記之，第六天，哈斯丁印象

1.綁匪角探塘鵝

    2014.1.15. 晴天。一晃過去兩個月了，有些事好像混淆了。去水族館應該是15日早晨，但上一篇遊記把它寫到了昨天（14日），難怪活動時間表和遊記篇幅有點不順暢，寫了那麽長一篇。

11:00左右離開水族館沿2號公路南下，11:30來到離綁匪角最近的停車點HAUMOANA。每天一班的遊覽車隊已經出發。沒關係，行者自娛自樂，用腳步去丈量吧。突出的海角就在那裏，遠遠看去月牙狀的尖端清晰可見，相必不會太遠。我貌似很有經驗地對老伴說：“頂多兩小時的路，別忘了，我們是走過TANGARIRO的英雄。”

不是很餓，隨便吃了幾塊餅幹，帶了一瓶水就匆匆上路了。走過一個小海灣，穿過一座假日營地（TE AWANGA）。好家夥，雖然身後的出發點已在遙遙的兩公裏之外，但前麵月牙般的海角似乎並沒有更近一點，依然遠遠地、親切地向我們招手。

天很熱，一絲風都沒有，海麵很平靜，平靜得令人稱奇。庫克船長1769年第一次發現它時做了這樣的記載：“這個虛張聲勢的海灣，實際上是一座鹽水湖”。由於塔斯曼海的強勁西風，使得新西蘭北島西海岸總顯驚濤駭浪，而東海岸則是風平浪靜，這裏表現的更甚。一陣陣小小的排浪，應付差事似地拍撫著沙灘，嘩嘩過後，印出一條深色的邊界。我喜歡踩著被水寖過的地方走，因為沙麵更硬一些，但需要小心的是，下一個浪花襲來，可能打濕你的腳麵。天藍的出奇，不時有海鳥飛過，但沒有想象的那麽多，不是說這裏是最大的塘鵝棲息地嗎？

又轉過一個海角，我們被眼前的壯觀景色驚得合不攏嘴，左手邊的大湖不必多述，右手邊一座高達百餘米的懸崖，刀切一般直衝向藍天！漫長的海岸線幾乎筆直地伸向遠遠的月牙尖。歲月留下的道道溝痕使得巨岩變得有棱有角，遠眺巨岩上方，能看到一簇簇的鬆樹林，一片片的綠草地的邊緣。據說懸崖上有一座世界排名第31位的高爾夫球場，它的第15號洞，號稱世界10大高爾夫球洞之一。據說山頂上有一座農場莊園酒店，曾榮登美國《康德納斯旅行家》雜誌 2012 年 1 月金牌榜。號稱全球頂級的豪華度假目的地之一。

海灘上不時有人駕著摩托車或四輪車駛過，很少徒步者，同方向的行者更是罕見。走在巨岩下，仿佛行在克羅拉多大峽穀，不同的是，這裏的峭壁單一，沒有層次，懸崖上邊就是山巒，就是球場、莊園；這裏一麵是峭壁一麵是開闊的海麵，沒有身陷峽穀的壓迫感。

走了一個多小時，出發點已經看不見了，但那誘人的月牙還是那麽清晰，那麽遙遠。看來我的經驗是錯誤的，月牙離我們的直線距離不是很遠，但我們要順著海岸線走，需蜿蜒走過若幹個小海灣。

潮水一點點地上漲，一行行車轍被衝刷幹淨。從水麵到懸崖底可分成三個層次，即沙灘；鵝卵石堆成的小石坡及茅草灌木叢。漲潮時，沙灘的麵積幾乎全部被淹，我們現在隻能走在小石坡和沙灘的邊界，離懸崖的距離有時10幾米，有時就貼著懸崖走過去。轉過一個海灣，岩石的色彩和姿態就會發生變化，有蛋黃的砂岩，青白的石岩，石壁上刻著歲月留下的飾痕，一道道，有深有淺。經常能看到墜落的枯樹，有的枝杈尚可分辨，有的隻剩下斑駁的樹幹。

我們的影子越來越小，留給我們的沙灘越來越少，老伴擔心漲潮後回不來，我信心十足地說：肯定沒問題，一是看岸邊的碎石坡，那是海水能達到的最高點；再看有無標示，如果有危險，肯定會有相應警告牌，告訴你什麽時間可以安全通過，我的信心與其說是經驗不如說是來自對政府管理的信任。迎麵來了一個車隊，兩台拖拉機拉著幾個拖鬥，幾十號人坐在上麵，這就是我們沒趕上的遊覽車隊，若前行有危險，駕駛員也會提醒你的，這裏是新西蘭，沒有人會看著你無謂地冒險。

   走了兩個半小時終於來到久仰的月牙尖端，這就是庫克船長所說的“綁匪角”，因毛利人曾企圖

在此地綁架他的貼身小童而得名，地處霍克灣的最南端。

這裏是人可接近的世界上最大的陸地塘鵝棲息地，一進入這裏就看到一塊礁石上立在一塊牌子：“你已經進入塘鵝棲息地，請不要驚擾它們，否則它們會棄巢而去”。塘鵝（GANNET）毛利人稱為塔卡普，是候鳥的一種，家鵝般大小，成年鳥白色身軀黃色的頭顱，長而尖的翅膀，通常在島嶼上繁殖。塘鵝的伴侶是終身的，每年的8月到第二年的4月，它們會在霍克斯海灣繁殖後代，出生後的小塘鵝全身淡黑色絨毛，成熟後的小塘鵝會嚐試第一次飛行。飛躍塔斯曼海峽（2800公裏）到澳洲，死亡率高達七八成。

海角的岩石上，山坡上，棲息著大群塘鵝，大部分是身型和成年鳥差不多大小，但渾身長滿淺黑色絨毛的幼雛，它們臥在用自己的糞便堆砌起來的一層白色的墊子上，張開嘴衝著天叫上幾聲，不時有成年鳥在上空盤旋，落在一隻小鳥身邊，小鳥把自己長長的琢伸進老鳥張開的嘴巴，吃它從胃裏反芻出來的食物。它們見到人並不驚恐，我們也不敢大聲，大家可以近距離互相觀望。

在新西蘭近海經常能看到塘鵝捕魚的情景，它們可以從30米的高度以高達每小時150公裏的速度俯衝下來，垂直地紮進水裏。它們的活動通常是群體行為，遇到魚群時，上百隻鳥在水麵漂浮，空中盤旋，十幾隻，甚至幾十隻鳥同時在空中屏住翅膀俯衝下來，煞是壯觀。

看到綁匪角，看到了塘鵝的家，看到小塘鵝吃飽了。我們可慘了，由於“輕敵”沒做充分準備，此刻不但沒有食物，水也喝幹了，還有近10公裏的路要走。

回程時很簡單，沒多少心思賞景，由於漲潮沙灘已被淹沒，隻能沿著碎石坡往回返，走到海角處，還需要爬上岩石繞過去。一對夫妻騎了一輛小摩托車，現在比我們還要遭罪，碎石坡不能騎車，繞海角時沒別的辦法，隻能趁浪退去的瞬間，抬著車從淺水趟過去。路過一處懸崖裂口，發現一條小徑伸進峽穀，我要進去探個究竟。前行幾十米，就被一大堆縱橫交錯的枯樹幹擋住了去路，老伴不想走了，我自己繼續往裏闖，立陡的峭壁夾成幾米寬的小路，使我想起西部片裏牛仔闖蕩峽穀的情節。走了約一百多米就到頭了，原來這隻是個懸崖上的裂縫而已。

潮水常常把我們逼到懸崖邊，不時有碎石滾落，激起一陣黃煙，每到這時我會站在遠處仔細觀察，發現沒問題後，讓老伴先跑過危險區域，隨後我也急行過關。

橫跨TANGARIRO後的第4天，我們在不知情、無準備的狀態下，又走了一個20公裏。

 

2.果都哈斯丁

下午4：00多回到車上，什麽也別說了先回家吃飯。可是家在哪裏呢？一邊向鎮子裏開，老伴一邊打電話聯係，20分鍾後抵達旅店，美美地吃了一餐，5：00多，來到哈斯丁(HASTINGS)鎮中心。

哈斯丁人口比耐皮爾還多（75,700），也許是地理位置（無港口）的原因，它僅是耐皮爾屬下的一個鎮。與耐皮爾相似，哈斯丁也是大地震後新建起來的，所以隨處可見裝飾藝術、西班牙布道院的風格。但可悲的是，哈斯丁屈服於流行趨勢，在20世紀60年代至70年代重建時，破壞了許多30年代的建築。由於哈斯丁距耐皮爾的中心小於20公裏，因此兩者經常被組合在一起，稱為“雙城”或“海灣城市”，並越來越多地一起處理官方數據。合並後的人口數可達125,000，僅次於漢密爾頓列新西蘭第五大城市。1999年曾進行過合並公投，其中耐皮爾居民75 ％反對， 而64 ％哈斯丁居民的認可。也許合並是早晚的事，是曆史發展的必然。
      哈斯丁地區是新西蘭最大的蘋果，梨及幹果產區之一，是著名的葡萄酒之鄉，有超過75家酒廠分部在周邊地區，包括新西蘭最古老的酒廠餐廳（維達爾村）。明媚的風光使它成為新西蘭著名的婚禮勝地；豐富多樣的農產品成就了新西蘭曆史最悠久、規模最大的每周哈斯丁農貿市場。

哈斯丁地區旅遊產品豐富，新西蘭人必做的101件事中，這裏包括了三項，即霍克灣最大的水上遊樂園，“水漾星球”；世界上最大的陸地塘鵝棲息地和蒂瑪塔峰。在夏季，很多大型活動吸引國內遊客，包括春季賽馬嘉年華、櫻花節、桃花園遊行、嘉實霍克斯灣周末以及各種音樂會。

新西蘭賽馬會每年3月在這裏舉行，它是南半球最大的體育賽事之一，吸引了2500匹馬和騎手參與19個項目，包括盛裝舞步、三項賽、場地障礙等等。僅幾項目就有超過3百萬新幣的預算，每次吸引國內外超過70000人次來參加為期5天的賽會。

我們時間有限，隻是開車轉了一圈，在教堂附近停留了一會兒，就奔向北哈夫洛克。

 

3.草山印象

北哈夫洛克（HAVELOCK NORTH）是哈斯丁旁邊的一個小鎮，以印第安反叛運動的英雄亨利·哈夫洛克爵士的名字命名。人口約120300。其創始人最初設想要建一座較大的城鎮，但1874年鐵路線建成時，小鎮比哈斯丁到鐵路的距離遠了一些，後者成為居民更合乎邏輯的選擇。
    下午6：00，來到北哈夫洛克有名的草山蒂瑪塔峰（TE MATA PEAK）。草山是我給它起的名字，車開到399米的峰頂，站在製高點看四周，除了盡覽哈斯丁、北哈夫洛克及霍克斯灣外，整座山都被一層深深的茅草覆蓋，山上有數不盡的步道，自行車道，山頂懸崖上甚至有滑翔傘跑道。

   關於蒂瑪塔山有一個美麗的傳說：很久很久以前，有一群居民生活在赫瑞湯加平原一個堡壘村落內，他們常年受到海濱部落懷瑪拉瑪的戰爭威脅。一次聚會中，一個聰明的老婆婆想出了一個辦法，即讓懷瑪拉瑪部族的首領蒂瑪塔，愛上帕卡帕卡首領的女兒海妮拉考，這樣可以化幹戈為玉帛。計劃很快就實施了，這位巨人深深地愛上了族長美麗漂亮的女兒海妮拉考。為了回絕他的愛，族長的女兒要他去完成幾件不可能完成的事任務。他曆經千辛萬苦，幾乎完成所有的任務，除了最後一件，即吃掉整座山峰以開山辟道，他在吞咽一塊巨大的岩石時，因哽噎窒息倒地而亡，巨大的身軀化為今天的蒂瑪塔山。

我坐在山巔，鳥瞰起伏的山巒，當地人或跑步，或騎車，在齊腰深的草海裏遊弋，回味著毛利傳說的壯麗慘烈。他們的許多傳說都圍繞著本族內的紛爭，若不是其內部矛盾重重，英國人也不可能這麽輕易地占據這塊領地。反過來，若英國人沒有占據並管理著這裏，就沒有今天的最佳國度新西蘭。

我坐在山巔，眺望著隱約可見的魯阿佩胡火山，想象著幾天前登上瑙魯霍伊峰頂的壯舉，這是我人生的一座高峰，我為此自豪，也希望有機會還能超越。

我坐在山巔，俯視著綁匪角，這是我們東海岸行的最南端，明天起將一路北上，經吉斯本、陶朗加、回奧克蘭。

 

2014.4.17. 於奧克蘭