長嘯
嬉笑怒罵
2018年秋天的回憶（外一篇 ）- 我們的布拉格之戀（下）
長嘯
3.布拉格城堡及其它
我們是從伏爾塔瓦河東岸出發，造訪查理大橋和布拉格城堡的。從小街巷鑽出來，站在古幽幽橋塔下，仰望查理大帝雕像，我漸漸有一種“不知身在何處”感覺，似乎有一股強大的氣場從西麵襲來； 略略抬抬頭，眼前一亮 - 布拉格城堡在黎明淡淡一抹晨曦中展示穿越時空般的美。那種久違的感受，記得隻有第一次在故宮，第一次在凡爾賽宮，第一次在梵蒂岡城，第一次在林肯紀念碑，才隱約體會過。
圖30：布拉格城堡在黎明淡淡一抹晨曦中展示穿越時空般的美
波希米亞神話傳說中，莉布絲公主（Libuše）預言在伏爾塔瓦河西岸鬱鬱蔥蔥的山坡上會出現一個強大而富有的城市。公元880年，波希米亞公爵博日沃伊一世（Bo?ivoj ）開始在這個山坡上修建他的公爵府；公元920年，公爵弗拉迪斯拉夫一世（Vladislav）在此修建教堂。公元十世紀時，布拉格城堡中的聖維特教堂已經和今天的麵貌相差無幾了，但我們今天看到的聖維特主教座堂是14世紀時由查理大帝下令修建的。
圖31：布拉格城堡示意圖 （下載自網絡）
I 舊皇宮
II 常規展覽“布拉格城堡的故事”
III 聖喬治教堂
IV 聖維特大教堂金庫
V 黃金巷
VI 常規展覽：布拉格城堡畫廊
VIII 聖維特大教堂
IX 羅森堡宮
X 大教堂南塔
我們是先走過查理大橋，穿過小區廣場，沿著大街慢慢上坡，向布拉格城堡進軍；在大門廣場上逗留近一個小時，在熙熙攘攘的大排檔上吃了午餐才進城堡的。
圖32：城堡前熙熙攘攘的人群
圖33：明火烤豬腿
圖34：捷克著名的烤麵筒
這次，我們用它塞明火烤肉，吃起來滿口留香。
圖35：巨人門前和衛兵合影
衛兵們紋絲不動，和大英帝國白金漢宮的衛兵們很有一比。這個門裏是城堡第一院，可出不進；人口處在左手邊。
圖36：巨人和神的戰鬥 - 巨人門上的雕像
根據捷克官方中文版的《藝術和曆史 - 布拉格》一書的介紹，這是捷克18世紀藝術家F . 普拉則作品的複製品。遺憾的是，我始終沒有找到普拉則的捷克文名字。仔細看這座雕像，左下角有“V. Vosmik 1902”的字樣，V 的發音在捷克語中也許接近中文F的發音，但Vosmik 和普拉則相差很遠；而且，1902（1002？）指什麽？這次，古狗也不得勁，看來隻有找到捷克文原版的《藝術和曆史 - 布拉格》才有可能釋疑。
圖37：聖維特主教堂
典型的哥特式建築，牆上的黑色物質據說是一種防腐措施
圖38：教堂正麵的壁畫
圖39：換崗的衛兵
圖40：聖十字禮拜堂 - 皇帝的私人禮拜堂
圖41：從城堡眺望著名的聖尼古拉教堂
圖42：聖維特大教堂下拍婚紗照的一對新婚夫妻
新娘有著中歐姑娘流行的淺棕色皮膚，挺拔的鼻梁，栗色的長發，搖曳生姿玲瓏有致的身材，頗有“桃之夭夭，灼灼其華”之美。胖子呀胖子，You are a lucky man!
圖43：回眸一笑百媚生
圖45：從城堡上眺望布拉格
圖46：巡邏中的威武軍人
城堡裏，除了穿儀仗軍禮服的衛兵外，還有這些穿野戰服，荷槍實彈的真正軍人。
圖47：城堡裏上演的布拉格之戀寫真版
圖48：城堡下的大街
如果不想走路，這個22路有軌電車可以直抵城堡。
圖49：老城附近的街景 - 沐浴在夕陽中的少女們
圖50：城堡附近街上展示舞技的英俊青年
兩個姑娘屏住呼吸，目不轉睛地看著。
圖51：布拉格市政大廳 (Obecní d?m)
1918年10月28日，捷克斯洛伐克在這裏宣布獨立。大廳有一個2000座位的以捷克音樂之父斯美塔那命名音樂廳，和藏有許多彌足珍貴的捷克藝術家的作品。
圖52：跳舞的房子
如果你喜歡後現代派的作品，這裏是一個必去之地。它是美國（生於加拿大）知名前衛建築師法蘭克·蓋瑞設計的。西雅圖太空針下的流行文化博物館，洛杉磯市區的迪斯尼音樂廳，和巴黎的路易威登藝術中心，都是這位大師設計的。
圖53：布拉格市政大廳邊的火藥塔
4. 瓦茨拉夫廣場 - 從布拉格之春到天鵝絨革命
圖54：瓦茨拉夫廣場 - Wenceslas Square（Václavské náměstí）
位於布拉格新城的瓦茨拉夫廣場，和老城廣場一樣，都是捷克和布拉格曆史的見證人。老城廣場給人們更多中世紀的遙遠回憶；而瓦茨拉夫廣場，則易喚起來訪者對布拉格風雨動蕩的現代史極大興趣。
今天，捷克一派祥和，民主自由給古老的布拉格帶來嶄新的現代政治風貌。
在並不遙遠的50多年前，1968年元月，作為華沙條約國的一員，在共產黨改革派推動下，捷克斯洛伐克政治民主化運動在民眾支持下全麵鋪開；共產黨第一書記亞曆山大·杜布切克提出“帶有人性麵孔的社會主義”改革方案，這個方案與1956年匈牙利的改革不一樣，沒有完全拋棄既有的製度。然而，蘇聯依然將這視為對其領導地位的挑戰，和對共產主義原則的背叛。
1968年8月20日深夜，以蘇軍為首的華沙條約國的5000輛坦克，悍然武裝入侵捷克和布拉格。赤手空拳的布拉格民眾自發組織起來，在瓦茨拉夫廣場一帶，擋在滾滾而來在坦克車前，奮力抗爭，流血犧牲在所不惜。隨後的幾個月，由於蘇聯的高壓政策和黨內改革派的柔弱妥協，這場被冠名為“布拉格之春”政治民主化運動暫時終止。
站在今天的瓦茨拉夫廣場上，50歲左右以上來訪的中國人，一定思緒萬千 - 多麽相似的腥風血雨場景。布拉格人麵對外國入侵者的坦克，不畏犧牲；隨後20多年，布拉格人不言放棄，堅持抗爭，終於在1989年通過一場不流血的天鵝絨革命翻盤，民主自由在捷克完勝。
對前東歐和華沙條約國曆史有興趣的讀者，可以讀讀1956年匈牙利事件，1968年布拉格之春，和1989年11月捷克天鵝絨革命的文獻和書籍，看看其他國家黨政的表態，我想許多人會啞然失笑，繼而憤慨無語 - 流氓總是流氓。
1989年11月，布拉格人多少受到中國學生的影響；但從布拉格之春到天鵝絨革命的21年間不懈努力，捷克布拉格人給中國人的啟示是不言而喻的。
圖55：瓦茨拉夫廣場上古色古香的壁畫
圖56：國家博物館 - 瓦茨拉夫廣場的另一端
圖57：廣場上楊·帕拉紀念碑（該圖下載自網絡）
https://emerging-europe.com/after-hours/czech-republic-opens-museum-dedicated-to-jan-palach/
1969年1月16日，為抗議蘇軍入侵，時年20歲的布拉格查理大學哲學係學生楊·帕拉在瓦茨拉夫廣場上自焚身亡。
維基百科關於楊·帕拉的條例說瓦茨拉夫廣場因此改名為楊·帕拉廣場。 據我反複考證，這種說法是錯誤的 - 瓦茨拉夫廣場沒有改名；改名的是前紅軍士兵廣場 - 它被改名為楊·帕拉廣場，我在前麵已經提到過。
圖58：共產主義博物館
老城附近的這個博物館非常值得一去。巴金曾疾呼建立文革博物館，如今是無疾而終。捷克的布拉格人卻不想遮掩他們的那一段奔共產主義的曆史。
我們在這個博物館逗留了兩個小時，那些時而沉悶，時而觸目驚心的實物和文字展品，喚起我存封在大腦深處對中國文革前後的記憶 - 走在錯誤愚蠢的道路上不可怕，可怕的是一條絕路走到黑！
圖59：共產主義博物館內藏品 - 對布拉格之春的介紹
圖60：共產主義博物館內藏品 - 一個上班族麵對突如其來的入侵坦克茫然而立
圖61：共產主義博物館內藏品 - 你們有槍，有炮，有坦克，我們有血肉之軀！
圖62：共產主義博物館內藏品 - 橫衝直撞的坦克
圖63：共產主義博物館內藏品 - 血腥清場
圖64：共產主義博物館內藏品 - 1968年到1989年，廣場上和其他地方的犧牲者
圖65：共產主義博物館內藏品 - 天鵝絨革命時期
圖66：共產主義博物館內藏品 - 燃燒中的坦克
圖67：共產主義博物館內藏品 - 有關勞改營的介紹
圖68：共產主義博物館內實拍 - 年青人默默地閱讀和觀看
圖69：一個年輕姑娘的沉思
年青人在看，在想，我的心稍稍得到一點安慰。這個博物館，不僅我們這一輩人去布拉格要看，還要告訴我們的孩子們，孫輩們：去布拉格，不要忘記它！
三天後，我們離開美麗的布拉格，在火車站乘坐普通列車去了維也納，回到我們的阿爾卑斯山之旅。
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布拉格遊兩點建議：
1）交通 - 機場出口處有換幣和出售公共交通通票的服務。我們購買了三天通票，省錢又省事，地鐵和公車皆可。布拉格地鐵分為黃，綠，和紅三線，每一條線都和其他兩條在老城和新城相互交集，基本覆蓋主要旅遊點。
2）主要旅遊點 - 布拉格其實不大，主要景點集中在伏爾塔瓦河右岸的老城和新城區，以及左岸的城堡區和城堡下的小區廣場。老城區在當中，到了那裏，你可以步行去其他任何一個風景點。
圖70（下載自網絡）：伏爾塔瓦河左岸的風景點 - 布拉格城堡和城堡下的小區廣場
https://wisebaby.tw/2016-05-30-1271/
城堡區以聖維特教堂為中心。
圖71（下載自網絡）：伏爾塔瓦河右岸的風景點 - 老城區和新城區
https://wisebaby.tw/2016-05-30-1271/
老城區以提恩教堂，又譯為泰恩教堂為中心，新城區以瓦茨拉夫廣場為中心。楊·帕拉廣場位於上麵地圖的左上方，伏爾塔瓦河邊，中心建築是魯道夫宮音樂廳。
文字和圖片（除注明外）均為原創
