長嘯
嬉笑怒罵
大島不歸夢 （一）
長嘯
攝服地心岩漿的威武
沐浴海風沙灘的溫柔
迷失日落星空的璀璨
引子
夏威夷和我們家族有特殊的關聯。家母的二哥，我們的二舅，夏大醫學院的老教授，當年（70年代末）一家一個少年，把二姨家的老三，四舅家的老二，大表哥（大舅家的老大）家的二妹子，加上我們家的幺弟，一網撈出苦海，接到夏威夷生活學習。
從此，老周家的美國部隊快速擴展，蔓延北美。
1988年下半年，我和妻子，帶著5歲半的女兒，各揣45美元也來到美國讀書工作尋夢；幺弟那時搬家到堪薩斯，剛有了工作，擠出5000美元借給我們安家求學。一晃幾十年過去了，該有的都有了，但惟有對夏威夷那份絲絲馳念，不時浮現。2008年，我們一家三口，終於第一次“回到”夏威夷，拜訪了二舅一家，順道遊了火奴奴魯和考愛島。那是一次美國版的尋根，老周家四代人，在美國風生水起，該都是沾了夏威夷的靈光，托了二舅二舅母的福。
今年四月，我們兩口子和幺弟兩口子，相邀到夏威夷度假一周。二舅幾年前過世，二舅母去了德州探親，我們四人就奔大島而去。
大島一瞥
出發前，粗略擬定三個目標去完成：火山岩漿流，海灘海風，頂峰天文台的日落和星空。結果是完成兩個半，不錯了。
大島上有很多臨海酒店和度假村，酒店貴，度假村對會員則相對便宜很多。十幾年前，妻子（以下隨俗，稱領導）力主，我們在佛羅裏達的奧蘭多迪斯尼樂園附近一個輝煌豪華的度假村聽了90分鍾的課後，花 一萬五千大洋，買了一個三臥套間每年一周的產權（time share），此後用這個產權，通過RCI滿世界交換其他的休假村，倒也方便。這次換好的休假村是溫德姆旗下的茂納洛亞休假村 （Wyndham Mauna Loa Village），booking.com 標價一室一廳帶廚房和兩個廁所是1400美元一周，作為有產權的RCI會員，我們把所有費用攏在一起，大約就是半價。據說這樣有產權的Time Share 在市場上正在消失，取而代之的是無產權的Time Share，敦優敦劣，不得而知。
一個星期的度假，我們一共大約開了13小時的車；500英裏路程，大島雖大，比起廣袤的美國本土西部，那就是小菜一碟。除了橫貫東西的200號公路道闊車疏外，其他公路很窄，西邊的凱魯瓦 - 科納 (Kailua-Kona) 和東邊的希洛 (Hilo) 兩個主要城市內堵車很常見。從下麵的截圖可以看出，除了大島北端靠東的一段我們沒有時間造訪，其他的角落基本觸到。遺憾的是，一些非常誘人的步行小道，因幺弟家領導才做完手術，不得不放棄了。
攝服地心岩漿的威武
大島上最攝人魂魄的當是那些活火山口源源流出的滾燙的岩漿 (Lava) 。 在大島上開車，冷卻後的岩漿岩處處可見，岩齡從19世紀末的到最近幾年的，一眼望不到邊。大島上的五個火山群，目前有兩個異常活躍：毛納洛(Mauna Loa) 和基拉韋厄 (Kīlauea)；毛納洛是地球上最大的地麵火山，七十萬年來一直在噴發岩漿，但從地麵很難接近。基拉韋厄火山靠近海，有一個火山口就在火山國家公園火山博物館後麵，可惜岩漿流量不大，看上去不夠震撼；目前最據觀賞度的岩漿流的是一股從基拉韋厄火山東麓的普優歐歐 (Puu Oo) 火山口流出的岩漿。它從1983年一月三日開始，不停湧出，火辣辣，赤條條，直奔大海而去，曾經逼近和摧毀小鎮卡拉帕納 (Kalapana) 的大部分，至今仍然在那一帶流下峭壁，火龍數條，直搗大洋。
探路毛納洛火山
晚上十點航班返航，時間不夠，開了一半，無奈在火山岩漿岩中原路退回，好在前日已經乘船抵近觀看了岩漿火龍入海。
火龍入海 （天近黑暗，遊輪亂晃，用了高ISO，噪點不少，陸地上用三腳架一定漂亮）
從普優歐歐火山口流出的岩漿，經過約七個英裏跋涉，在卡莫庫那 (Kamokuna) 峭壁處衝進大海。卡莫庫那西東兩邊的峭壁，南邊海麵，和頭頂空中，是最近幾年觀看岩漿流 (Lava flow) 的去處。近一年來，岩漿流規模縮小，稍遠則僅見白色濃煙和蒸汽。
陸地上，從西麵接近岩漿流最省事，但步行距離最長，無任何代步工具。從火山國家公園入口，沿著19英裏風景極美的火山群通道 (Chain of Craters Road) ，我們驅車抵達太平洋邊，海邊有兩個岩漿岩的拱門，路的盡頭是停車場，廁所和一個沒有開門的小小資料中心。從這裏出發，5英裏岩漿岩小道，可接近卡莫庫那峭壁的岩漿流。我們已購買第二天從海上觀賞岩漿流的遊船票，僅在這裏遠眺煙霧騰騰卡莫庫那峭壁, 隔著5英裏，半點火光也看不到。
第一個拱門處眺望岩漿流入海，隻見白煙
第二拱門
陸地上，從東麵接近岩漿流最方便。沿著130號公路開到盡頭，有停車場和出租自行車頭頂電筒的小販。花15-20元，即可騎著山地自行車前往4英裏外的卡莫庫那峭壁觀看岩漿流。我們沒有實地考察，隻是聽公園工作人員的介紹。我一直認為，這是觀賞卡莫庫那峭壁岩漿流最佳方案，特別是對攝影發燒客來說，用三腳架長曝光來解決噪點問題。
行程途中，我們遇到過兩個曾經坐直升飛機接近卡莫庫那峭壁岩漿流的遊客，一個說看見了，超乎想象的震撼，美得令人難以置信；另一人說，看見個毛，隻有濃煙滾滾。我都信，看運氣了。不過最近一段時期，卡莫庫那峭壁岩漿流的規模正在縮小應是不爭事實，而乘船從海上接近，也許是沒有足夠體力的遊客的最佳方案。
我們訂購的是岩漿大洋遊公司(Lava OceanTours, Inc) 5：40PM的遊船票，$250/人，現金減20元。船不大，滿載50遊客；從黎明4：20到黃昏7：20，每兩三小時一班。最佳航班應該是4：20 AM，5：40PM的兩班，拍出的照片，既有光線柔和的天空和山巒為背景，岩漿岩流也十分奪目。7：20PM的那一班，拍出的照片，幺弟說，一定象他當年工作的煉鐵廠。
此乃天上仙境，抑或人間煉獄？
金箍一道一道鎖龜頭
雙龍戲水
紅太陽墜下的地方
卡莫庫那峭壁
煉獄 (Purgatory)
煉獄旁觀者
遊船下水碼頭不遠處的林蔭大道
哈勒馬尤馬尤火山口(Halemaumau Crater)
國家公園博物館後的這個岩漿噴湧處，比卡莫庫那峭壁的岩漿流差很遠，不過，黃昏時還是可很觀的。
火山國家公園的火山群通道 (Chain of Craters Road)
大島火山國家公園的枯枝
大島火山國家公園的海岸線
大島火山國家公園已經凝固的岩漿岩
從上麵的照片中，可以清晰看到曾經紅流滾滾的岩漿岩如今宛如一條黑帶 橫亙在海邊平原上，其實，那個所謂的海邊平原，就是幾十萬年岩漿岩的沉澱。簡單地說，整個大島的相當一部分，就是岩漿岩，而且這種沉澱積累的造島運動今天還在繼續。明天，明年，下個世紀，極有可能，未來百萬年，都將繼續。
（原創，第一集完）
