萬湖秋楓
邊跑邊看邊吃邊喝遊世界
去年李子夫婦的挪威遊終於得以實現。此行的目的主要是去挪威北部看北極光。每年五月至八月，挪威北部終日白晝，看到北極光機率等於零；還有很多自然因素無法掌控，像太陽活動強度和天氣。經過家裏領導的周密部署，十月中下旬擇良辰吉日出發，先到奧斯陸玩幾天。然後飛到挪威北部的希爾克內斯（Kirkenes）坐挪威的海岸遊輪沿岸南下返回卑爾根（Bergen）。十月份不冷不熱，是去挪威的好時節。在海上航行幾天，看到北極光的機會還是很大的。
其實2021年也是這麽計劃的。繳納押金後，挪威到了七月份還沒對外國遊客開放，隻好取消行程。旅行社是百分之百的退款，錢包沒受損失。
希爾克內斯地處北極圈內，北緯69°43‘，是挪威北部特羅姆瑟和芬馬克（Trøms og Finnmark）郡下轄的一個港口城市，人口三千五百。這裏是邊境城市，離俄羅斯邊境隻有不足五英裏距離。離大城市摩爾曼斯克港130幾英裏。市內除了一個老教堂，二次大戰時期的防空洞，蘇聯紅軍紀念碑，沒有別的觀光景點。有兩個狠宰遊客的半日遊，一個是出海捕蟹，另一個逛俄羅斯邊境海景。因價格高的離譜，很少有人問津。領導經過調查研究，對一家冰雪旅館（Snowhotel）發生興趣。當地人學加拿大因紐特人的igloo，用冰塊建成旅館客房。這是當地的一個旅遊熱點。睡冰窟窿一定是個不凡的經曆！行程是提前一天抵達希爾克內斯，在冰雪旅館過一夜。到第二天中午登船。
希爾克內斯Høybuktmoen國際機場
雖然希爾克內斯地處天涯海角，曆史上曾經是兵家必爭之地。1941年納粹德國進攻蘇聯後，曾在此地駐紮重兵，企圖切斷西方盟國援助蘇聯的北冰洋運輸線。這個機場就是二戰期間德國空軍修建的。1944年10月蘇軍發起Petsamo-Kirkenes攻勢，解放了希爾克內斯和大片挪威北部國土。這就是城中蘇軍紀念碑的來由。
這是冰雪旅館大門上的告示。
不買門票不讓進門。按兌換率10NOK(挪威克朗）約合1美元，門票相當於20美元。
冰雪旅館的接待室
前台的接待員
名曰Snowhotel, 其實裏麵是有冰無雪。李子應該建議他們就幹脆改稱冰旅館算了。
前麵蒙著白帆布的大帳就是冰旅館的客房。
這地方是個狗棚，裏麵養有十幾隻哈士奇。
現在還沒到拉雪橇季節，飽食終日的哈士奇們，閑得手心發癢，見了生人就咆哮幾句，發發牢騷。
營地裏有兩種客房。除了冰窟窿，還有小木屋（cabin）可住，定價一樣。如果客人在窟窿裏睡不下去了可以要求換房。住小木屋也是個不錯的選擇，有很大的玻璃窗。走運的話，還有可能看見北極光。
當晚來住冰旅館的除了李子夫婦，還有兩對瑞典夫婦。他們年紀都在70歲上下，也是第一次睡冰窟窿，跟我們一樣感覺新奇。晚餐前，工作人員先來給客人們介紹冰旅館，講解一下居住的要領和要求。然後領著我們幾位去看客房。
這扇門總是關著的，門那邊是冰雪世界。
睡衣和睡袋。這睡袋是野外禦寒的專用睡袋，攝氏零下20°C沒問題。
估計這睡袋並不是每次來客都換洗，所以還發個白色的布襯裏。
進門後就是冰雪世界。
過道和大廳裏麵有不少冰雕藝術品。
這馬桶也是冰雕藝術，中看不中用。
按照工作人員介紹，冰旅館每年要推倒重建一次。平時就要靠控製溫度來保持冷凍狀態，不然冰就全化光了。這就是冰旅館外麵還要罩上帆布的原因。客房裏麵太冷，客人們可以在娛樂室裏消遣，等到要睡覺的時候再進去。李子發現的唯一問題是裏麵沒廁所。工作人員說，裏麵沒有廁所，夜裏上廁所隻能出來，當然要越快越好，避免著涼。我們住的客房很離廁所可不近，冰過道至少四五十米長。聽完介紹後，有一對老夫妻默默地要求換住小木屋了。他們年紀最大，看起來身體也不是很健康，花錢買罪受的生意還是免了吧。隻剩下兩對自找罪受的夫婦了。
真的馬桶看著也像藝術品。
有些高難度的如廁動作在國際上被明文禁止了。
十月中下旬這裏的日照時間隻有十個多小時，日落是下午四點鍾。天黑了也無處可去了。
冰旅館的晚餐菜譜有三道菜。主菜是烤馴鹿肉。主人介紹說十月份正是他們屠宰馴鹿的季節。麋鹿是這裏的土著薩米（Sámi）人養的。芬馬克是薩米人集中的地區。曆史上他們是個遊牧民族，在斯堪的納維亞北部靠養馴鹿捕魚為生。現在薩米人也建立了自己的城鎮和村莊，遊牧成為曆史。但他們仍然保留馴鹿放牧的傳統。不時有馴鹿跑到俄羅斯境內，被俄方扣留的報道。俄當局近來的做法是趁機向薩米牧民勒索巨額贖金。連動物也被卷入了冷戰。為了避免糾紛，最近挪威政府出資在邊界線修了金屬欄杆。
Creamy potato soup with apple
Roasted reindeer venison。
Strawberry blueberry cupcake
娛樂室的空間很大，可以打牌下棋。唯一想看的是電視，結果還是壞的。
到了該進冰窟窿睡覺的時候了，我們去領了行頭。我們並不寂寞，另一對瑞典夫婦住在我們對門。
這是我們的客房。連床都是冰做的。有人住的時侯，室內的溫度恒定在攝氏4°。
冰窟窿裏麵還是有些濕氣。床上的老羊皮褥子看著暖和，其實一點兒都不暖和。
這睡袋有很嚴的拉鎖，隻把鼻子和嘴露出來。
通常李子到了一個奇怪的地方是很難入睡的，特別是第一夜，不是嫌床太軟就是太硬。這床是塊硬的出奇的大冰坨。可奇怪的是今天沒用功就睡著了，而且一覺睡到早晨六點。
早晨李子一起床幹的第一件事是先去外麵潤一圈兒。日出是七點半，六點半就天亮了。昨夜下了一場雪，地上一片白。
公路邊是唯一合適跑步的地方。從這冰旅館到城裏有十公裏距離，中間基本是人煙稀少的不毛之地。
水那邊有個采石工地，偶爾能看見進出的卡車。
再往前就是一片墳地了，我還是別去了吧。不然竄出一隻野狼或grizzly就不好辦了。
來回五英裏路，全是這種灰土景色，也沒看見一個活人。心裏很同情這地方的居民，他們太孤苦伶仃了。
據旅遊網站介紹，希爾克內斯是世界王蟹之都（King Crab Capital），來這裏應該盡享螃蟹的美味。
這是冰旅館邊上的捕蟹遊獵招牌。他們能保證客人吃到自己捕的蟹。可是價錢貴得太離譜。
挪威的紅王蟹（red king crab)是外來侵入品種，是上世紀六十年代早期由前蘇聯從太平洋引入到摩爾曼斯克的。這一帶沒有食蟹動物，挪威人也沒有食蟹的傳統，這種蟹就在挪威巴倫支海沿岸泛濫成災了。挪威當地人給這蟹起名叫“斯大林蟹”。據說這對挪威的漁業和生態環境破壞不小，讓老實巴交的挪威人一籌莫展。問題是，他們為什麽不向中國人求教？
領導也從冰窟窿出來了，在娛樂室裏等著開早飯，見李子回來了，從窗口偷拍。
吃完早餐後，又遇到昨晚的“鄰居”-那一對瑞典夫婦。他們說非常享受冰旅館，在瑞典居然沒有！他們正要坐出租車去碼頭上船，也是坐和我們同一條去卑爾根的船。他們這個安排更好，上船前有兩個多小時能在城裏自導自遊。我們跟遊輪公司訂的車要等到中午開船前才來接，沒時間自遊了。這是領導的失誤，教訓呐。
快到中午十分，司機來張羅我們上車。原來這車是輛大巴。其實這大巴早就來了，在停車場裏等著。它不是專來接我們上船的，而是帶來了一群遊客。原來冰旅館還是遊輪的一個景點。這群人是從遊輪下來的，坐的是往返航線。遊完後回碼頭上船。遊輪公司很會做生意，收比出租車貴好幾倍的銀子，還讓顧客傻等兩個小時。
司機兼做解說，把車開到了一個高地上，讓大家欣賞海灣內的美景。司機指著遠處山巒，說那邊就是俄羅斯。以前兩國邊境居民來往頻繁，雙方簽證互免。每年有二三十萬俄羅斯人前來希爾克內斯。通常是俄羅斯居民過來掃貨，他們非常喜歡購買西方時尚的用品。為了吸引俄羅斯人前來購物，希爾克內斯建了幾個購物商城。開船進港的俄羅斯漁民，可以上岸到城裏隨意購物遊覽。而挪威居民開車去俄羅斯隻為把汽油加滿。普京發動入侵烏克蘭戰爭以來，一切都回到了冷戰時期。這裏的商店變得冷冷清。挪威警察禁止停靠港口的俄羅斯漁民下船。國境兩側都防間諜。
有個解說也是很不錯的。
希爾克內斯港
坐車路過這個老教堂。這個城因有這個教堂得名。希爾克內斯在挪威語裏是教堂的地頭兒意思。
其實這個建築一點兒都不老。一九四四年十月德軍在撤退時，把希爾克內斯全城夷為平地，老教堂也沒能幸免。這個教堂是戰後在原址重建的。
希爾克內斯港
剛上了船，天氣驟變，風速每小時八九十公裏。船剛離開碼頭幾米遠，又不得不回來。船長通知說，風力大於船的推力，我們隻有等風小了再出港。準時上船，卻沒準時開船。
【待續】
李子大哥伉儷有去Lofoten群島嗎？
因為停留隻有幾天，不知道看到北極光的概率有多大。
希爾克內斯港好美啊！哇塞，李子兄的經曆太神奇了，簡直不能想象你們可以住在冰窟窿裏麵，大長見識，我也估計肯定不行。你們吃得吧錯啊！