第二次造訪嵐山（第一次是2016年秋攜大小姑子們匆匆打卡嵐山一日遊, 鏈接在此：https://blog.wenxuecity.com/myblog/53193/201704/23593.html）, 因為有女兒的加盟我們越過人群， 穿過竹林，尋找喧囂浮世中的靜謐，這次遊玩地點顯得更加豐滿有趣。
我們住的地方，對麵就是一個公交汽車總站， 出行特別方便。在京都的日子我竟然沒有機會乘地鐵，幾乎天天與公交車為伍。乘公車去嵐山有直達車，很順利也很快就到了。避開遊客多的景點，一路向北，走走停停看看，駐足的景點有大河內山莊、常寂光寺、祇王寺，最遠處到達嵯峨野盡頭的愛宕念佛寺（愛宕念仏寺），然後原路折回，意猶未盡。
1. 車站終點好像就在電車站附近，映入眼簾的是這些有趣的漂亮柱子，藝術作品 - 有禪的光林。
嵐山車站四周設立了600根高達2公尺，直徑20公分，並有32種富含濃濃日和風味的圖騰花紋長柱-友禪柱。置身其中如夢似幻。現代和風的這些有禪柱於日落後會打亮燈光，一根根的光柱成了友禪之光林，以金黃耀眼的模樣在夜晚守護著往來的旅客。
一大早，穿過嵐山古樸的街區，遊人尚未到達， 先跟我逛街景。
2. 勤勞的攤主在準備食物
3. 小姐姐這兒掛的紫薯嗎？
4. 竹林之美，因為一大早大部分遊客還沒趕到，這兒已經算人氣多的地方了，難得吧
5. 穿過竹林，到了一片荷花池塘，這個景點不重要，但，這是去大河內山莊的必經之路
大河內山莊是日本著名演員大河內傳次郎（Okochi Denjiro）用一生的歲月打造的別墅地。我知道的他的著名作品有姿三四郎， 嘻嘻。門票相對貴一點，好象還包含一份抹茶和果子。因為紅葉季還未到，裏麵遊人稀疏，行走在諾大的園子裏有點包場的感覺。
據說大河內傳次郎34歲開始打造屬於他的世外桃源，從選材設計到建造都親力親為，花了三十年才完成，不得不說傳次郎的才華橫溢，這個宅子實在不尋常。
6. 進入庭院了
大乘閣，結合書院造，寢殿造與數寄屋造的日本傳統住宅，被登錄為國家有形文化財。在這裏，不僅可以欣賞庭院之美，還可以眺望嵐山保津川的秀麗風光，真是過癮。
7. 大乘閣
8. 左下角這幾塊桌布的顏色是真好看
9. 持佛堂
10.從月香亭可以眺望京都市
11. 遠處的小房子是大悲閣
12. 這位小哥哥專心致誌享受茶點
13. 玄米茶和點心
繼續走起，路過小倉山半山腰的常寂光寺，於是便進去多瞧了幾眼。庭院裏茂密的樹林層層分明，洋溢著青綠，微微要泛紅的感覺，當是賞楓的絕好去處。
背著仁王門沿著石板階梯往山上爬，四周撒落下的光輝照在石板兩旁的青苔上，光影宛如萬花筒般多彩豐富。常寂光寺製高點應該就是桃山時代建造的多寶塔，可以登高望遠。
14. 常寂光寺的入口，這邊的紅葉比市裏的要晚些
，
15. 往上走莫回頭 ~~
16. 正堂大殿
17. 多寶塔
18. 應該是出了常寂光寺，來點紅的，路邊的花草
祇王寺（尼姑庵）淒美的女子故事給寺廟平添了幾分魅力。往事已矣，青苔依舊。濕噠噠的氛圍下更能感受茂密樹林下地毯般青苔的美。主建築是一間草庵，因為祇王寺的故事打動人心，故稱重建後的寺院為祇王寺，是真言宗大覺寺派寺院，裏麵安置母女三人於佛禦前，平清盛的雕像以及本尊大日如來。
日本著名古典文學《平家物語》記載：歌舞伎祇王能歌善舞，備受平安時代晚期太政要臣平清盛的寵愛。然而平清盛移情別戀更年輕美麗的舞姬佛禦前，失寵的祇王於是被打入冷宮逐出家門。更有甚者，因為阿佛在府上無聊，平清盛竟打算找祇王回來表演歌舞逗新歡開心。祇王不堪其辱，於是看破紅塵攜同母親妹妹出家為尼隱居山林。在祇王三人出家後的那年冬天，阿佛獨自尋上三人。她覺得自己當初是祇王引見，卻又鳩占鵲巢，雖然她無法改變，但此事確實因她而起，因而時常心有不安。覺得此時在平家的榮華富貴隻是過眼雲煙。“人身難受，佛法難遇。”所以也毅然獨自離開了平家，落發為尼，與祇王三人一同修行。後來四人“朝朝暮暮，供花上香，專心念佛，一無雜念”，成為平家物語中少數得到善終的角色。
19. 祇王寺旁邊的檀林寺，沒來得及進去。
20. 祇王寺到了
21. 順著路標往裏走， 有一種曲徑通幽的感覺
寂靜憂傷的祇王寺古樹環繞、青苔茂盛，綠蔭夾襯，有如一幅幅水墨畫。放下塵緣遠離塵囂，堪稱美麗的哀愁。
祇王離開前曾在屏風上寫下一首歌： 新芽與枯葉，同是野邊生。 一旦秋霜至，雙雙共凋零。 這首歌寫給自己，也寫給阿佛。
22. 苔蘚庭院是看點，沾上露水的新綠苔庭
23. 裏麵的竹林
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25. 養眼的苔庭
26. 圓形窗戶-吉野窗，陽光穿透在牆上映下五彩光影，又叫彩虹之窗
京都嵯峨野盡頭一處小眾寺廟 - 愛宕（dang， 四聲）念佛寺（愛宕念仏寺），隱在深山中，需要沿著公路一直往北走。與京都三千寺院相比，處於嵐山深處的愛宕念佛寺也許岌岌無名。但是，它非常特別。因為這裏有奇特不尋常的景觀。
擁有1200多個小地藏佛像的愛宕念佛寺是嵐山隱藏的一塊寶地。寺院裏各具情態的羅漢雕像由普通雕刻業餘愛好者捐獻，看到它們，誰都會不由得會心地笑了。
每個佛像都是由不同的人雕刻而成，神態各異，栩栩如生。經過時間的洗禮，現在這些佛像都長滿苔蘚，與周圍的森林融為一體，渾然天成。
1955年佛教雕像雕塑家西村晃男開始對寺廟與石像修複與部分重建工作，1980年開始的10年時間內，重建規模被擴大， 一些非專業的誌願雕刻者也開始加入，最終才有現在我們能看到的這1200尊石像。
27. 經過靜謐的街巷
28. 進門處
走進寺廟，便能看到密密麻麻的上百座的地藏，它們憨態可掬，有的雙手托腮，有的雙手合十祈禱，有的頭戴帽子，有的掛著珍珠項鏈，還有一個在倒立，萌相十足。多數是單人像，亦有雙人或家族群像。它們每個都造型獨特，朝天咧嘴笑的，抱著喵星人的，蹦躂的，大羅漢抱一群小羅漢的，打盹兒的，帶著草帽的，舉起小手的，做沉思、呐喊、思考狀等等，還有手持網球拍的羅漢，詼諧搞笑。 仔細看妙趣橫生，不愧一塊治愈之地。
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30. 快樂的羅漢
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32. 戴項鏈的
33. 對酒當歌的
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35. 手持網球拍的羅漢
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37. 心心相印的
38. 太多了，片片就此打住吧
綠蔭掩映下青苔附著的羅漢石像，層疊排列、各具形態，極有特色。這一千二百羅漢寺，給人一種特別的溫馨和喜感。人間百態，眾生百相，人世間種種感受不過如此。
寺內遊人非常少，去嵐山到此一遊的人也許少有人知道，亦或時間有限心有餘而來不及光顧。這一條長路也有公車的，我們喜歡走路，走走看看路上景點無數覺得十分享受。力薦一下，嵐山之遊此處一定要來的打卡處。
返回到嵐山熱鬧的地方，吃了一頓豆腐餐。隨意進了這家連鎖店，並沒有想象中的好吃。難道是剛吃過菊乃井的緣故 ？？ 另外對全素餐不是太習慣 ：）
39. 下麵分別是兩個套餐
40. 點餐倒是挺省事的
41. 人氣滿滿的街上
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43. 嵯峨豆腐 稻（北店），就是我們用餐的那家
44. 雖然這次還是沒有乘坐嵯峨野觀光小火車，那就留給以後，做個念想吧。再見了，嵐山，後會有期 ！
2019 日本行：
