如果說昔日的古都克拉科夫古樸幽遠，曾經的帝國之都維也納還殘留著華麗麗的精致優雅以及超凡脫俗的淡定，布達佩斯呢，則依稀散發著昔日桀驁不馴的貴族氣息，恢弘大氣，柔情萬種間悲怒交加。
0. 布達佩斯， 我來了 ：）
駕車穿過斯洛伐克，群山環繞下的小鎮有著天堂般的麵容，美不勝收。由於著急趕路，最美的畫幅隻能收藏在腦海裏，否則真應該放慢步伐在山區裏徜徉一番。
1. 諾大一個castle，都不知這個地名兒。
2. 雲海深處有人家， 一路大多時候都是仙霧繚繞， 好不容易有點明朗了
我們在高速公路旁的一家農家飯店品嚐了正宗斯洛伐克土豆餃子，餡兒鋪在麵疙瘩上麵。因為不識字隻好照著鄰桌母女倆的盤中餐一樣來一份，不過上麵的酸奶油免了，結果還是力不從胃，兩人合要一盤再配個牛肉清湯就好了。
斯洛伐克 Halusky - 磨碎的土豆餃子，傳統上是用磨碎的生馬鈴薯和麵粉揉成團做成的麵疙瘩。可以配羊奶酪和培根、香腸一起吃。餃子口感QQ的， 略帶酸酸的感覺，斯洛伐克的國菜，算是品嚐過了。
2. 路旁的農家飯店
3. 裏麵很寬敞的
4. 上菜啦 - 土豆餃子1， 上麵的香腸餡兒很好吃的
5. 土豆餃子2， 應該是培根餡兒， 餡兒吃完了光剩餃子皮兒啦
一路順利，車不多，過境也沒有什麽手續好象就是買了一張貼紙。美麗輝煌大氣的雙子城市到了，我們酒店的位置特別好，很繁華的地段，旁邊就是有364級樓梯的聖史蒂芬大教堂（St. Stephen's Basilica），離多瑙河咫尺之遙。
說是城裏治安不是太好，酒店推薦我們在隔壁街找了個地下停車位。從停車場出來的街上居然撞上一家米其林一星餐廳，沒有定到位，但我們按照建議早早地趕在晚餐剛營業時碰了碰運氣 - 果然在外麵的 patio 連混了兩頓晚餐，太滿意了。
隻是匈牙利的鈔票有點讓人心驚肉跳，好不容易手裏攥著的幾萬大鈔，存個車吃頓飯馬上就有要破產的感覺。其實，這裏的消費其實並不貴，介於克拉科夫和維也納之間吧，隻是福林鈔票麵值大得嚇人，腦子一時轉不過來。不需要換太多現鈔，剩了藏在家裏太讓人放心不下了：）
6. 大教堂前圍觀的人群 - 也許疫情的原因我喜歡挑有人氣的片片
7. 我們的車就停在這條街的地下車庫，應該也算 VIP 待遇吧 - 好象單間呢 ~~：）
8. 這就是那家一顆星米其林餐館，我們連續兩晚在這兒晚餐
9. 我們的酒店就在這條街上 - 繁華安寧
落日大片中尋回昔日的大氣與高貴
多瑙河流經布達佩斯，左岸的城市布達（Buda）和右岸的城市佩斯（Pest），早先是多瑙河兩岸遙遙相對的兩座城市。千百年來，因一河相隔，布達是貴族皇家居住的地方，佩斯則是平民區。直到1849年，這三座城區才被一座 “鏈子橋”攜手相牽，於是就有了今天布達佩斯這個名字。在輝煌的奧匈帝國版圖裏它也是僅次於維也納的大都市，到現在它還是有著170萬的人口，歐盟第七大城市。整個城市最高的建築是96米，不能超過這個數字，因為這是市政廳的高度。
吃飽喝足後漫步，穿過塞切尼鏈橋（Chain Bridge），從布達眺望對岸的佩斯，在夕陽餘暉下，大河緩緩，古典的沉靜和現代的匆忙之間隻不過這百十米的距離。在歲月匆匆中，增添了滄桑從容的風韻。
10. 往河邊鏈橋走去
11. 上橋了
12. 橋上
13. 應該是從布達方向看塞切尼鏈橋
14. 布達河對岸的國會大廈
15. 河邊娛樂的場所吧
16. 布達這邊河邊也很休閑
17. 貼著多瑙河走近瑪格麗特橋了
沿著多瑙河，從另一座瑪格麗特橋（Margaret Bridge）繞回到東岸的佩斯，臨河的議會大廈、自由廣場，無一不彰顯著城市的輝煌。
18. 近距離看國會大廈
19. 國會大廈對麵應該是博物館吧
20. 華燈燦燦，帝國的榮辱已隨流水東逝去。真的是幾度夕陽，青山依舊。
21.
不僅僅孕育李斯特裴多菲的城市
“尊貴的沉默，高傲的謙遜，魅人的輕盈，古舊的憂鬱” 是匈牙利詩人塞爾波·安濤(Selb Antau) 專為布達佩斯創作的“城市獻辭” 。
昔日帝國不可一世的榮耀和遊牧民族的隱忍、浪漫、自由同時在這裏遊走；匈牙利人骨子裏的遼闊和孤寂如同他們那優雅而難以捉摸的語言，都在向整個歐洲傳遞著一絲異域的狂放不羈。
了解這個城市先來深入它標誌性的林蔭大道 - 安德拉什大街（Andrassy Avenue）。博物館、歌劇院、餐廳及兩旁新文藝複興風格的屋舍，以及地鐵隧道與車站遍布在華麗大街，這條世界文化遺產街就如同巴黎的香榭麗舍大道，若然沒有此大街，布達佩斯也許就沒有“東歐巴黎”這個美稱了。
國家歌劇院就在這條大道上。歌劇院1884年對外公開，內部約1200個席位，雖然規模和容量方麵不是最大，但根據測量其音響效果僅次於米蘭斯卡拉歌劇院和巴黎歌劇院，居歐洲第三位，被認為是世界上少數幾個在美麗和音樂質量方麵皆屬頂級的歌劇院之一。去歐洲旅遊大多都趕上音樂廳歌劇院夏天閉關休假-我也真是幸運。
22. 國家歌劇院
23. 匈牙利著名作家、劇作家 Jokai Mor 的塑像
Andreasy大街上，恐怖之屋斜對麵就是李斯特紀念博物館，一幢不起眼的樸素的二層小公寓樓。李斯特自1881年到1886去世前都住在這裏，也是李斯特音樂學院舊址。二樓為李斯特紀念館，保留著李斯特的鋼琴、肖像、私人物品與手稿。
24. 這幢位於安德拉什大街60號的灰色建築叫“恐怖屋”。這裏是二戰前匈牙利納粹勢力箭十字黨政治警察部門的總部所在，在二戰中將大批的未成年男子送上戰場與德國人並肩作戰，並對境內的猶太人進行瘋狂迫害。二戰後，隨著蘇聯坦克進駐這裏的是國家保衛處，原有的暴政並未隨著統治者的變更而有所緩解，反而愈演愈烈，想來這才是匈牙利民族最為不幸的地方吧。
25. 李斯特紀念博物館
26. 其實不大的二層小樓， 房間也很樸素
1907年，也就是李斯特辭世21年之後音樂學院擴建，搬遷到一座新建的法國新藝術風格大樓內，現在的名稱是國立李斯特音樂學院。音樂學院的舊址李斯特的故居就改建成今天的李斯特紀念博物館。
從歌劇院出來一直走在Andreasy大街， 參觀完李斯特紀念博物館好象倒折回來一點點拐到李斯特音樂學院，李斯特如教主一般端坐在正門上方。
27. 看到李教主了吧， 特意過來就是為了膜拜一下
天之驕子，被時代寵幸，被音樂寵幸，（被顏值之神寵幸）的匈牙利作曲家、鋼琴家、指揮家，被譽為“音樂皇帝”、“鋼琴之王”的李斯特是匈牙利人的驕傲。
19世紀40-80年代之間，受匈牙利民族革命思潮的影響，李斯特共創作了19首蘊涵著鬥爭性質的民族音樂《匈牙利狂想曲》。其中，《第二號匈牙利狂想曲》最為著名，民族的曆史創痛、東歐式的相對明亮的憂傷、苦中作樂的傳統天性，統統融入了這看似簡單的旋律之中。
關於鋼琴王子的顏值，有這麽一個傳說：德國詩人海因裏希·海涅始終半信半疑，直至親臨大師獨奏的音樂會，李斯特的出奇瀟灑的外表，唯靠自己天賦的雙手能眼花繚亂地在琴鍵上穿梭，觀眾得到了無言表述的滿足，報以痙攣般的熱誠掌聲，海涅的腦海裏突然一個全新的詞匯：Lisztomania（李斯特狂熱）, 這是在所有古典音樂家中僅有的美稱，沿用至今。
有生之年就名滿天下的李斯特是如此受人喜愛，“沒有人像他那樣在鍵盤上來回馳騁，有他在身邊是多麽令人興奮！”女人們對他與伯爵夫人的風流韻事毫不在意，“女士們看他在演奏前脫下天鵝絨手套就會激動地暈厥過去，她們萬分嫉妒那些在盛大演出前端水供他洗手的女人。她們愛他至深，連他的鼻煙壺、手絹都成為她們急搶的心愛之物，雖然她們對他私生活中的風流韻事一清二楚。“ 摘自房龍《音樂家的故事裏》裏的描述。雖然在他最後的17年遠離人間誘惑-出家了，仍然以平和的紳士風度獲得威望。
骨子就流淌著桀驁不馴，向往自由自在地馳騁在藍天白雲下的民族還產生了裴多菲這個國家特質的代言人。這位以詩歌做號角，用滿腔激情爭取民族獨立的詩人，履行了他的 “若為自由故”的箴言倒在了爭取民族獨立的路上，1849年死於沙俄哥薩克騎兵的刺刀下，年僅26歲。相比“若為自由故，兩者皆可拋” 我也許更x欣賞“我願意是急流，山裏的小河，在崎嶇的路上，岩石上經過……" 的清新小格調 ~:)
28. 英雄廣場 - 為紀念匈牙利民族在歐洲定居1000 年而興建，下篇再來複習曆史
回到多瑙河畔的自由廣場，就在國會大廈附近，這裏有二戰紀念碑、蘇維埃戰爭紀念碑，還有不少人物塑像。多瑙河畔的鐵鞋也在這附近。
29. 蘇維埃戰爭紀念碑 - 蘇聯解體後，匈牙利跟蘇聯有關的雕塑大部分都已拆除，就剩這塊紀念碑了
30. 公園裏的二戰紀念碑
31. 是悲傷的過往傷痕 - 在這裏隨意走走就能撞見的， 我其實是在拍照後才知道這地方叫什麽， 它的由來？
坐落在國會大廈旁，麵朝多瑙河，神情嚴肅的這個雕像，是匈牙利詩人阿提拉·約瑟夫（1905－1937）。雖然他在匈牙利得到很多榮耀和尊敬，但事實上他和大多數詩人一樣一生貧窮落魄，一生隻活了32年。他留下來的詩篇推動了匈牙利詩詞的發展。
去過國會大廈的人一定認識這個雕像。一座銅製的拱橋上矗立著一個身著西裝，頭戴禮帽，挎著長柄雨傘的老人。他雙手扶著欄杆、眼神充滿憂鬱地望著匈牙利民主的象征-匈牙利國會大廈。這個人就是匈牙利前總理、政治家納吉。1956年10月23日，隨著蘇軍的坦克開進布達佩斯，由納吉領導的匈牙利革命宣告失敗，他也被送上了絞刑架。後來，1989年6月，匈牙利政府重新安葬了納吉，並在這裏為他豎立了雕像。再後來，每年的10月23日便成了匈牙利的國慶日。而這尊雕像也在這裏，見證著匈牙利人為自由抗爭的曆史。
32. 詩人阿提拉·約瑟夫的背影，正臉太痛苦了
33. 眾所周知的納吉
多瑙河畔鐵鞋
多瑙河也不盡是充滿浪漫色彩，在多瑙河北岸，靠近國會大廈一側的石岸上，放著60雙不同大小，不同樣式的鐵鞋，是為了紀念二戰時在這裏被槍決後推入多瑙河的猶太人。在二戰中，德國人占領了布達佩斯，有一個自稱“箭十字軍”納粹組織在多瑙河邊槍殺了數百名猶太人。在殺害他們之前，還強迫他們把鞋子脫了放在岸邊。這些鐵鞋有些還是孩子的尺寸，不免讓人感到心酸。“自由世界與現在文明不是一夜就建成的，它是由無數鮮血與忠誠構築起來的。”-《布達佩斯往事》
這些鞋子都是鐵製的雕塑，是曾榮獲象征匈牙利最高文化藝術成就“Kossuth大獎”的 Gyula Pauer 及其友人Can Togay 的共同創作。這些散落的鞋群長達40公尺，於2005年4月16日出現在多瑙河河畔。
34. 散落的鐵鞋
35.
回到布達佩斯的今天，多瑙河沿岸平和而安寧，安德拉什大街複古又時髦。仿若昔日凋零，糟極權踐踏的帝都家底仍舊富足，翻過曆史的篇章煥然一新，重現尊貴和姿色，一種厚重滄桑的美。
36.
37.
旅遊的一個借口 - 以美食的名義，那些我旅遊中的一個重要組成部分。雖然短短的三日蜻蜓點水式品嚐根本來不及滿足我嗅覺和味覺的貪婪，但直覺告訴我這裏的飲食完全可以榮登此次歐洲行的榜首 （克拉科夫還是以舶來的飲食文化占上風，維也納的飲食有點過於嚴謹古板 - 笑貧幾句哈）。也許兼受東、西方文化習俗的影響，布達佩斯有自己獨特的飲食文化，取材精良口味豐富醇厚，傳統菜式有燉牛肉 Goulash，魚湯 Halaszlevek，鵝肝等等。 最最重要的是不僅好吃價格還不貴。
上菜吧 ~~~~~
38. 這就是我們連吃兩次晚餐的那家 Borkonyha Winekitchen
39. 裏麵根本沒我們的地兒，我們在外麵的 patio 吃的， 有法式小酒館的調調
40. 貌美摩登如斯，好象都是采用了本地新鮮食材，有一種長卷毛的國寶豬-Mangalica pork ~~ 甜品的元素豐富而不雜亂， 舌尖上的喜悅靈魂也得到滿足 ！
41. 幾塊麵包的口味我記下來了， 從左到右分別是：蜂蜜腰果葡萄幹、墨汁、芹菜籽
42. 看一眼清澈見底的牛肉湯， 之前的蒔蘿魚湯好像找不到照片了
42. 樸素一點的本土風格濃鬱的一家Kispiac Bisztro， 就在我們去自由廣場的路上，大概介於國會大廈和我們酒店之間吧， 小小的一間裏裏外外也是擠得滿滿地
43. 開放式廚房，兩位忙碌的大廚
44. 我喜歡這裏的氣氛，很生活接地氣
45. 開胃的，像酸梅湯一樣，為我們的正餐作準備哈
46. 鵝肝，細膩如絲入口即化
47. 烤肋排，焦香過癮 - 明白為啥我們要喝酸梅湯了？
還有，我可以很負責地說，布達佩斯的甜品完全不輸給法式甜品！下一篇再表~~：）
48. 就在我們酒店隔壁，每天打卡光顧一下這家 Gelarto Rosa。就以這隻高顏值網紅冰激淩結束本篇 - 夢醒花猶存 ！
2018 歐洲行：
1. 七月歐州六國 行程概略
6. 維利奇卡地下鹽礦
