西撒哈拉—我沒有掉下來的駱駝淚
去西撒哈拉並非特意安排。因為要去西班牙，又查到西撒哈拉的Dakhla是歐洲人最新興去的風板（Kite board）勝地。港灣狹長，三麵沙灘，有安全保障（不會一下吹到大洋深處），一年至少360天有風。回想去年冬天在古巴海邊等風的日子，Dakhla的吸引力太大了。更何況，對於資深文青，西撒哈拉還曾有哭泣的駱駝和三毛。
走前的星期五，巴黎恐怖襲擊，死傷無數。心中惴惴，整夜無眠。在網上搜索Dakhla和西撒哈拉近況，見到的都是諸如Danger, Disputed Territorial等字眼。於是滿心忐忑，惶惶不安中開始此生最沒安全感的旅程。
30幾個小時的飛行，轉機轉機再轉機後，終於在午夜到達了酒店Attitude。酒店離Dakhla機場45分鍾，一路上黑燈瞎火，大半都是沿沙漠中的車轍行進，根本沒路。終於到昏黃燈光微閃處，隻見兩邊各一土跺，中間一道橫欄。開車司機高聲用阿拉伯語叫門，回頭用英文告訴我們到了。我心立刻變得哇涼--天！這不整一個新龍門客棧嘛！
(風沙中的大門，西撒哈拉版新龍門客棧)
所以後來在我四處找駱駝無門，酒店碰到的每個當地人都再三強調他們是城市人不騎駱駝，也不認識任何騎駱駝的“鄉下”人時，我心裏是十分的忿懣--是欺負我們沒到過非洲還是沒見過鄉下？這裏難道還不是我萬水千山專程來到的世界最偏遠的鄉下？
但酒店的地理環境確實好，無邊無際的沙灘，最優質的灰白細沙。退潮時，沿沙灘到海水得走好長時間。酒店其實算不上酒店，客房是海邊依沙山而上的一排排簡易房間。土黃的保護色，簡單樸實。裏麵倒是設施齊全。
第二天一早起來，打開房門，麵朝大海，立刻心裏春滿花開。朝陽將沙和海都鍍上一層金色，海麵上早已是風帆點點。各色好手踩著板踏著浪在海麵來回往返。到酒店運動中心，選定我曬得黝黑的撒哈拉人帥哥教練，開始一周的苦修。
風板是我心向往之的運動，禦風踏浪，瀟灑無極。但也是極端危險的運動，在深水處風箏起不來，板子跌落在遠處，身體被海浪推的越來越遠時，那種無助感真是太強了。作為一個還在努力上板的菜鳥，我就不獻醜了，還是把教練示範動作集錦奉獻給大家吧。
酒店被評為Dakhla最受推薦酒店（嘿嘿，這標準），晚上活動來的顯然是本地的名流。男的西裝革履，女的妝容精致，如果不看那裝飾般披著的頭紗，簡直以為是某發達地的晚宴，哪裏看得出是在撒哈拉沙漠的一角。Dakhla是現在摩洛哥重點發展旅遊的城市之一，也算是在西撒哈拉地區樹立的明星城市吧。難怪他們城市人的優越感如此強烈。
後來到Dakhla市區，發現建設得還是有些規模的。公共場所如機場酒店大堂都掛著摩洛哥當代國王默罕默德六世的標準相，市區也三五步就能見到高懸的國王微笑揮手照。憑心而論，挺英俊的，比金某某好看多了。接觸到的摩洛哥人，包括西撒哈拉人，對默罕默德六世的評價都很高。認為他在位16年來，摩洛哥的發展比他父親在位的32年大得多。
哈桑二世，於1952-1956，領導了4年獨立戰爭，使摩洛哥從法殖民地獨立。1975年後西班牙被迫放棄對西撒哈拉的殖民統治,但相鄰的摩洛哥和毛裏塔尼亞馬上瓜分了西撒哈拉。西撒哈拉人的Polisario Front一直為獨立戰鬥。1979毛裏塔尼亞推出對西撒哈拉的控製，此後西撒哈拉人的SADR (Saharawi Arab Democratic Republic) 和摩洛哥的戰爭一直持續到1991年。直到現在，SADR仍控製著西撒哈拉20%的地區。三毛的哭泣的駱駝一文，記錄的就是西班牙從西撒哈拉地區撤出的那段曆史。
（大漠無邊，寂寞荒涼）
摩洛哥算是比較世俗化的伊斯蘭國家。從卡薩布蘭卡到坦吉爾（Tanginer）到Dakhla，婦女多著普通的阿拉伯長袍，基本看不到遮住全部頭臉的黑袍女。Dakhla接觸的年輕人，人手一部智能手機，蘋果6+才讓他們眼熱；時髦男人衣服最常見的牌子是Amani（真偽不明，產地不明）；對他們來說，有一輛二手摩托才是夢中所想。駱駝？用駱駝帶女朋友哪有摩托車拉風！
但我最想看的還是原始沒有城市化的撒哈拉。湛藍的天空，金色無邊無際的沙漠，綿延起伏的沙丘。四顧荒無人煙，隻有低窪沙地上一排車跡蜿蜒指向天邊。車到白沙灘，驚起一群火烈鳥。大風起時，飛沙走石，一切都在沙霧中變得朦朧難辨。
這是我在Dakhla唯一看到的一條柏油路（市區除外），向北通向卡薩布蘭卡，向南到毛裏塔尼亞。三毛曾居住的小城阿墉 ( google地圖上標的是El-Aaiún, Laayoune ) 就在此地向北約500公裏處。見識了西撒哈拉的寂寞荒涼，再對比阿墉近海西班牙屬小島Las Palmas的雅致整潔，更加佩服三毛的特立獨行，也更加感慨荷西對三毛的愛惜和包容。
酒店晚上表演請的是帕帕人(Barbari)，非常原始的樂器，配著男歌者蒼勁悲涼的歌聲。聽不懂歌詞，但覺旋律淒美，一詠三歎，循環往複。而且帶著鏗鏘的味道，隱隱有金石之音。帕帕人的舞蹈也是，兩個女人對舞，動作幅度不大，不溫柔不嫵媚，卻充滿挑逗挑釁，活脫脫兩朵沙漠荊棘中盛放的刺玫瑰。
藍袍的帕帕人，來自大漠深處，是撒哈拉最原始的部落之一。我們都知道摩爾人公元七世紀曾統治南歐700餘年。摩爾人其實是接受了伊斯蘭教義的北非原部撒哈拉人，帕帕人和毛裏塔尼亞人的統稱。公元622年，默罕默德一手持寶劍，一手捧可蘭經，從麥地那殺回麥加，之後不到一百年，伊斯蘭教的影響範圍已擴大到北非。公元711年，帕帕人的將軍塔裏克·伊本·齊亞德（Tariq ibn-Ziyad）率領六千五百名北非柏柏爾人和五百名阿拉伯人北渡直布羅陀海峽，在伊比利亞半島登陸。登陸後他立刻焚燒戰船，上演了一出北非版的破釜沉舟、背水一戰。經過八年的征戰，摩爾人征服了南部大半個西班牙。從此開始了對伊比利亞半島近800年的統治。
阿布拉罕宮，摩爾人離開歐洲前的最後皇宮。雕欄玉砌今猶在，世事滄桑已改。公元1492年，摩爾人終於被重新興起的基督文明擊敗，退回非洲大漠深處。不知當年倉惶辭廟之日，阿布拉罕宮裏奏的是哪首別離之歌；當時的摩爾人之王，是否也曾垂淚對著他的4個老婆？
（帕帕人的居住方式，地下窯洞。圖片來自網絡）
1492年是西班牙國運的拐點，也是世界曆史的拐點。西班牙人率先開始的大航海，開始了世界地理大發現，和世界化的殖民掠奪；而非洲則被殖民統治幾百年，有了曾經血腥的黑奴買賣史和至今不能停止的貧困和戰亂。
世事悠悠，600多年後的今天，穆斯林人又卷土重來，占領歐洲。隻不過這一次，他們用的不再是汗血寶馬，圓月彎刀。而是用他們強大如阿拉伯種馬般的強大繁殖生育能力。現在歐洲很多國家的平均生育率1.3，而平均一個穆斯林女人卻會生育6個小孩。大家吃著福利，罵著政府，憑人口優勢占有選票左右政意。其實不用鐵血恐怖，和平演變的日子也指日可待了。
世界上有太多喜歡攪和別的國家民族事物的政客，就好像有太多喜歡偷窺的鄰居和喜歡挑撥是非的妯娌八婆。其實有時候也不是不理解某些極端穆斯林的想法：你們的政客到我國我家攪弄風雲挑起戰事，讓我們生靈塗炭難民在全世界飄零。我就讓恐怖的炸彈在你的土地炸響，讓你們也感受我們的痛苦。
（相對Dakhla的平靜，卡薩布蘭卡顯得更加緊張。機場不時看到三個一組巡邏的士兵。邊上兩個可是手裏端著衝鋒槍的！）
世界大同還是民族自治，永遠也不會有標準答案。你以為自己在我以我血薦軒轅，還正慷慨悲歌呢，他卻認為你是儒以文亂法，武以俠犯境，亂臣賊子一群而已。年輕的人和年輕的民族, 往往更熱血輕生死。可惜力拔山和氣蓋世往往都過不了江東。慷慨赴死前都該先想想自己熱血澆灌的是誰的主義，用生命鑄就的是誰的長城。
一將功成萬骨枯。最有思想有抱負的領袖， 往往也是最有權謀最陰險腹黑的小人。領袖是不死的，如同他們的思想。但他們會讓別人死，美其名曰“獻身”。所以瀟瀟易水旁，送別的人一大群，獻身的隻有荊軻一個。不過千年前的冷兵器時代，獻身的匹夫之怒，最多也就殺一人，流血五步，目的直指君王權臣，百姓們還覺得有淒愴悲涼的距離美。而現在獻身的匹夫們，都背著炸彈AK47,在人群中毫無目的引爆掃射，血流成河的結果隻能讓人人自危心生恐怖厭惡憤恨了。
（沙漠中的水站。沒經過濾的地下水有著很濃的硫化氫氣味）
不管風雲如何變朝代如何遷，榮譽是屬於領袖的，戰亂是屬於百姓的。升鬥小民，沒什麽大理想抱負，最重要就是和氣生財，明哲保身。你勝了來了，我就單食壺飲地迎，你敗了走了，我也十裏長亭地送。隻要日子過的下去，管他誰家興亡誰家敗，誰來了都麵子裏子全給足，他日才好再見。
我相信現在的摩洛哥國王默罕默德六世應該也是深黯其道的。在西撒哈拉的懷柔政策和經濟投入，明顯讓當地人敵意消退，生活水準也大有提高。能給多少玉帛，就化多大幹戈。Dakhla機場附近，一片片土地都已圍起來並掛上開發項目的牌子，同飛機也遇到組團從卡薩布蘭卡到Dakhla談生意的摩洛哥團和法國團。我不知到這片黃沙下是否也埋藏著巨大的資源財富，但就這大漠無邊海天一色的景色，也值得大家到此一遊吧。
（有人煙的地方就有摩洛哥國旗。對西撒哈拉地區的愛國主義教育無處不在）
當年看三毛哭泣的駱駝一書時，覺得巴西裏和沙伊達的故事，象極了霸王和虞姬，心底是支持西撒哈拉自治的。我在網上找不到SDAR控製區的資料，在Dakhla也不敢問人遊擊隊的情況。回家後對著地圖琢磨，覺得阿墉那邊比較近阿爾及利亞邊境，控製區靠近那邊的可能性更大些。現在自己年歲漸長，少了血性多了經曆，再眼見了現在Dakhla的平和，反倒不知到該支持哪方了。（鄙視自己）
月出東山兮皎皎，沙漠的月夜清涼如水。濤聲依舊，大西洋的水千年如一日地洗刷著西撒哈拉的海岸。古今多少事，豈能都付笑談中。我久藏多年的駱駝淚，在心底轉啊轉啊，終於還是沒有落下來。
個人認為，年輕先以行動為主。許多難解問題可提出，給年長者或年長後解決。
殖民主義好還是壞？很複雜。理論上已被否定。但實際上結果反之。非洲被白人統治時期經濟文明和平發展。獨立後一直很亂。
順便提醒下，去南非要小心很危險，找團和住店最好是白人老板的，少在城裏，盡快去野外玩兒。
從曆史上看，似有兩條脈絡可理清這複雜問題：文明進程和民族安全。民族是文明的載體，保民族就是保文明。
曆史表明人類生活進步是文明進步帶來的。野蠻落後帶來災難。西方殖民非洲促進了文明進程。有好的一麵。由落後主導的獨立實際上是逆文明的，故結果亂。
但從當地多數的民族利益看，多數人的自尊受到壓迫，會傷害民族文明進步。又是有害難持續的。西方在美洲的進程，給非洲和亞洲民族帶來教訓，故極力反抗。留得民族在，文明可慢慢發展。
中華文明的進程比西方好，用文化同化從中原擴張，無民族滅亡，多贏發展。
理想與現實的距離.
還是因為三毛而喜歡這個地方.