破萬卷書 行萬裏路
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複活節島的奇跡（三）
第四天
2010年12月18日 星期六 晴
複活節島－聖地亞哥
一早沿海岸往南。
出鎮後見到的第一個景點叫Ana Kai Tangata。這是隱蔽在幾十米高的懸崖下的一個大洞，洞壁洞頂有據說代表烏燕鷗（Sooty tern）的紅白黑三色岩畫。洞前海麵被長條礁石擋住，構成了停泊獨木舟的微型良港。Kai Tangata的英語直譯是Man Eating。沒有人知道為什麽在這裏吃人，吃什麽人。
Ana Kai Tangata岩洞外
接著是所剩無幾的Abu Rei Inga Pete神壇遺址。
那以後就離開海岸上Rano Kau火山口了。地圖上標著上山道全長4.7公裏，對我來說，這意味著來回2個半小時。加上拍照。
我的飛機下午2點起飛，因此時間緊迫。
正在步步邁進，一輛小貨車在我身邊停了下來，開車的向我招手。
上一次搭順風車還是十多年前在富士山下的事。再往前就是讀大學寒暑假旅遊時了。那時都得伸手示意。往往還得求爺爺告奶奶。還從沒人主動停車帶我的。
開車的是個電氣工程師，到山頂Orongo安裝設備。他的英語剛夠告訴我他的工作、他的家人特別是在念大學的女兒、他對中國和澳大利亞的美好印象。十來分鍾後，他停了車，說這裏就是你要看的。
謝了他下車。除了繼續往上的公路，隻有個箭頭指向路邊往下的叉口。我正在遲疑，在路邊擺攤的婦女向我指指路另一邊山坡上的羊腸小道，說“走這兒”。
爬上坡頂，眼前是個幾乎標準圓形的火山口湖泊。裏麵水極淺，大部分表麵積成了沼澤，長著細草，有水的坑坑窪窪像片片碎鏡。碗形的火山口壁大半泥石裸露，隻有朝東朝南方向的壁上綠意盎然。火山口南麵有個缺口，缺口外陡壁直下海麵。據說二十世紀上半葉曾有霧汽從這火山口壁泄出。
Rano Kau火山口湖泊
Rano Kau火山口湖泊
離開火山口邊緣後順坡頂小道穿過一段過膝深的枯草，就到了Orongo。
Orongo
Orongo是由那位美國考古學家馬洛伊在1974年修複重建的古人專用於舉行祭祀儀式的村子，共有約50座建築。這些建築除了沒有槍眼，看上去極像碉堡工事。
Orongo村落遺跡
據說，複活節島的曆史可以分成兩部分：石像幫曆史和鳥人幫曆史（另一種說法是長耳幫和短耳幫）。
石像幫（長耳幫）在4百年間（1250－1650）建起3百多神壇，鑿刻了9百左右的石像，然後突然沒落。
繼起的以烏燕鷗為圖騰的鳥人幫（短耳幫）破舊立新。破舊就是推倒各處神壇上的石像，像美國大兵用坦克拖倒伊拉克獨裁者薩拉姆的雕像。立新就是搞一套輪流執政的競賽。
直到1878年以前，每年9月的一天，各宗族的頂尖好手從Rano Kau火山口的那個缺口爬下懸崖，遊到旁邊叫Motu Nui的小島上，在那兒不吃不喝，坐等烏燕鷗前來產蛋。最先得到鳥蛋遊回複活節島攀上懸崖的勝者所代表的宗族的酋長就成為隨後一年的大統領，他和他的宗族在一年裏享有種種特權。
Motu Nui島
這曆史也是撲朔迷離。
沒人告訴我們鳥人幫與石像幫之間是什麽關係，是路線鬥爭、同室操戈，還是前者是異族入侵。如果是內戰，島上沒發現什麽武鬥致死的屍骨。如果是外敵，則很難想象1、2條獨木舟載來的至多幾十人能夠製服有本事造出那麽多巨大石像的地主。
事實上據記載，直到十九世紀下半葉，Rano Kau上還有一個神壇，上有若幹石像。它們是後來才掉下海灘的，並沒有隨著鳥人幫的得勢而立即遭殃。
進Orongo村需要買票或出示在Rano Raraku買的票。那進口處旁有個圍起的小小工地。帶我上山的那好心的工程師一定就在那裏忙碌。
循原路即火山口邊的小道回到大路上。因為順風車省了不少時間，我在回程中拐了個彎去找個叫Mirador Motu的小湖。地圖標示來回2.2公裏，即半個小時左右。可我走進去整整20分鍾，還是沒找到。那是片島上罕見的無疑近代引進的桉樹和柏樹林。
從山腰上看，鎮旁機場大廳、指揮塔和跑道盡入眼底。這跑道長3,350米，在智利居第三。據說八十年代美國太空總署（NASA）曾將其定為航天飛機緊急備用降落機場之一。
12點過後回到旅館。老板娘不在。找到住在那裏看守的的一對夫婦，畫了個飛機起飛的圖給他們看。他們馬上就明白了，把車開到院子裏送我。
到機場後發現起飛時間推遲了1個小時。百無聊賴在機場的紀念品商店裏閑逛時，遇到了貝琳達。她參加的是所謂的4日獨立遊。實際上隻與其他十多個人一起乘中巴轉了中間的兩天。
機場與鎮的間隔就是道2米來高的鐵絲網。機場裏點綴著大大小小的木雕石雕，當然少不了大頭石像。
機場石雕
候機廳裏有個跟現狀有天壤之別的新機場模型。智利政府許諾的2億5千萬美元投資大概很大一部分都會花在這宏大工程上。
機場歡迎儀式
隻是眼光短淺如我輩不能理解為什麽這裏需要個大得多豪華得多的機場。
飛機15:15離開複活節島。21:45到聖地亞哥。23:30離開聖地亞哥經奧克蘭回悉尼。
複活節島機場
後話
沒有人可以否認複活節島上的石像是個奇跡。
世上有兩種奇跡。
一種體現了超乎常人想象的雄心、魄力、聰明才智、意誌毅力、體能技巧、運氣等等，比如埃及金字塔，比如根據同名回憶錄拍攝的電影Touching the Void（中文譯名“攀越冰峰”）裏那位登山運動員喬•辛普森的九死一生。
另一種超出了常理，無法從科學的角度予以解釋，比如《聖經》裏記載的耶穌基督創造的那些奇跡。在我看來，複活節島石像接近第二類，因為這些石像出現在絕對錯誤的地點和絕對錯誤的時代。
從1722年起，西方探險家們多次途經並登陸複活節島，其中包括大航海家庫克1774年的訪問。可是因為島上沒有淡水資源，沒有多餘的食物，沒有修理船舶所需的木料，沒人久待，也沒人去而複返。
島上沒有成片的耕地。島民以零星種植或野生的芋頭、土豆、甜薯、木薯、芭蕉、甘蔗為生，雞是他們主要的蛋白質來源。椰樹和芭蕉是島上僅有的樹種。
以那樣有限的人力和原始的生存狀態不可能支撐石像神壇代表的上層建築。
有人說島上居民原來可能多達1萬5千，人口銳減的主要原因是因森林消失而造成的生態環境的破壞。也就是說，今非昔比，從前島上富得很，人多得很。他們的主要的根據是，島上有不少當初智利鬆樹生長的跡象。 但他們忘了最根本的一點，即複活節島實在是個彈丸之地。164平方公裏中Rano Kau（西南角）、Poike（東南角）和Terevaka （北部，我沒去）3個主要火山錐占去了相當一部分；之間還有Rano Raraku（石像產地）和Puna Pau（石帽產地）等小火山錐；沿岸許多是寸草不長的火山熔岩地表；餘下的空間才有可能容納森林。假如島上共有100平方公裏麵積適宜植物生長，並且全被森林覆蓋，這複活節島恐怕連100個人都養不活，遑論成千上萬（動植物品種比普通鬆林豐富無數倍的亞馬遜熱帶雨林在被西方殖民者染指以前據估計有6－9百萬土著，平均1平方公裏隻能養活1個人，而且是1個不需出工造石像的人）。
單憑森林從來不能滿足人類的需要。森林甚至不能滿足猿類的需要，否則猿就不會進化成人走出森林了。
如果排除後人的種種猜測和傳教士考古學家收集到的極不可靠的土著傳說，我們確知的事實是：
沒有任何人目擊石像的生產、運輸、豎立。同時也沒有任何人目擊推倒、毀壞石像神壇的破壞行為；
沒有任何人目擊類似石像鑿刻的工藝行為和石器工具的製造；
沒有歐洲人到來以前社會崩潰的考古證據，沒有暴力死亡即全麵內戰的證據；
島上沒有任何農業基礎設施如溝渠、蓄水池等；
所謂的村落遺址裏沒有儲藏食物的器皿和倉庫；
所謂的村落遺址裏沒有發現過跟Rano Raraku山上石像周圍發現的石鑿之類相似的石器；
島民的生產力極其低下；
島民的文明比周口店山頂洞人先進不了多少。
因此推論恐怕隻能是：拉帕努伊人的祖先創造島上奇跡的可能性微乎其微。拉帕努伊人有關他們的祖先與石像的關係的傳說難免有貪天之功的嫌疑。
我無從判斷那是什麽人的業績。
我覺得我們不能排斥那是外星人的遺跡的可能性。外星人才能來無影去無蹤。外星人才能輕易克服所有那些技術上的困難。外星人才有那樣的大手筆。
