中歐5國遊-斯洛伐克

斯洛伐克首都-布拉提斯拉瓦

Bratislava

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2000年8月30日，天氣晴。 在布達佩斯用過早餐，蟋蟀就打點行裝準備出發了。今天要去的地方是斯洛伐克的首都布拉提斯拉瓦，離布達佩斯隻有199公裏，如果順著多瑙河漂流幾個小時也能到。 斯洛伐克位於歐洲中部、原捷克斯洛伐克聯邦共和國的東部。北臨波蘭，東麵與烏克蘭接壤，南界匈牙利，西南與奧地利接壤，西連捷克，多瑙河流經首都布拉提斯拉瓦。斯洛伐克國土麵積僅為5萬平方公裏。北部是西喀爾巴阡山脈較高的地帶，大部分海拔1000-1500米, 山地占據了國土的大部分麵積。在斯洛伐克生活著538萬居民，他們大部分為斯洛伐克族(86%),此外還有匈牙利人，捷克人，烏克蘭人，波蘭人，日耳曼人，俄羅斯人和茨岡人。其中60%的國民信奉羅馬天主教，8%信仰斯洛伐克福音教，少數信奉東正教。 蟋蟀驅車2小時便已經看到了那著名的普雷斯堡(Pressburg),其實“普雷斯堡”就是現在布拉提斯拉瓦原來的名稱。蟋蟀在市中心開車瞎轉，眼睛一刻不停地盯著飯店的標記。轉了10分鍾還沒見到飯店，蟋蟀有點急了，於是把車停下來想問當地居民。正好一輛標著中文字樣的小貨車也停在了蟋蟀車旁，車門一打開走出一位40多歲的中年人。就是這位中年福建人幫助了蟋蟀，他駕車在前，蟋蟀跟著他來到了一家酒店。酒店的價格分兩種，蟋蟀得付“外賓價”，在酒店下麵還有個“上海中餐館”，在那裏蟋蟀第一次在歐洲吃上了“火爆肚條” ^_____^

來到一個陌生的城市人們總會想：這裏有什麽地方值得觀光，有什麽曆史和典故...下麵蟋蟀就來給大家講講所見的布拉提斯拉瓦:) 這座位於多瑙河邊的美麗城市於1993年成為了斯洛伐克共和國的首都。公元三世紀是凱爾特文化達到頂峰的時期，而這裏正是凱爾特人第一個“城市化”的聚居地。在公元前一世紀上半葉這裏便擁有了“製幣廠”，從製造工藝來看，銀幣具有非常高的藝術價值。早在公元前5世紀的時候，由於這裏良好的地理位置吸引了人們來此定居，後來這裏成為了歐洲商道的必經之路。再後來人們在這多瑙河上遊修建了堡壘，堡壘開始是作為“監視”之用，隨著時代的變遷堡壘的用途增加了。於是堡壘經過多次的修建，以便能達到“防禦”的目的。在公元1541年時，堡壘被作為奧斯曼帝國布達(Buda)的皇宮被改建，後來城堡又落入奧地利哈布斯堡王室之手。1811年城堡被一場大火徹底燒毀，現在我們看到的城堡是1954-1968年根據原樣重新修建起來的。目前城堡裏為斯洛伐克國家博物館，在布拉斯提拉瓦有這樣一句話：“誰沒有站在城堡俯瞰布拉斯提拉瓦，誰沒有站在城堡上眺望過多瑙河，誰就沒有來過布拉斯提拉瓦。” 上圖二是總統府，在布拉提斯拉瓦到處都是Palace,然而這些Palace在歐洲其他國家來說隻相當於比較精致的“排房”。這些Palace都是以前的王公貴族的府第，如今有幾個著名的Palace成為了一些國家的大使館。建築雖然精美但不夠宏偉，這跟德國柏林威廉街上的使館區比起來就相差甚遠了。下圖三是總統府內院裏的雕塑。下圖四是總統府廣場中的噴泉。上圖三是廣場上的一個銅像，一位拿破侖的士兵將帽簷拉的低低的似乎在觀察周圍的人群。這座城市象很多其他歐洲城市一樣被拿破侖征服過，拿破侖有一個非常不好的“習慣”，他喜歡用大火告訴所有的人:“我來了！”。雖然布拉提斯拉瓦不像莫斯科那樣被他燒的那麽淒慘，但是也受到了大規模的破壞。

布拉提斯拉瓦的老城市中區可說是彈丸之地，在廣場蟋蟀坐了趟“旅遊觀光車”。其實就是一個車頭帶好幾個小車廂的那種，那天似乎沒有什麽遊客，整個車沒有別人的遊客乘坐。司機和解說都是一個人，司機在弄明白蟋蟀想聽的語言後，將德語版的CD塞進播放機裏。小紅車象條小龍一樣慢慢地在老城裏爬行起來，司機似乎能“懂”所有語言。當播講器講到某個房子(宮殿)時，他都刹住車並用手指指向被講解處，然後繼續前進。最佩服的是他的駕駛技術。在老城裏有些地方異常狹窄，甚至一點都不比威尼斯的小巷寬敞，有時要是轉彎稍微早一點或晚一點都無法進入小巷。然而司機悠閑地遊刃其間，有時候我甚至無暇去注視周圍的景色而為司機在“窮擔心”。 上圖一是個有趣的銅像，這是蟋蟀見過的最有意思的銅像了。銅像是一個井道工，他在工作時間偷閑爬出井蓋偷看過路女孩的裙子。後來人們就在這口井蓋處鑄了這個銅像，不過今天他沒有裙子看了:) 井道工後麵是個冰淇淋店，記得裏麵的冰激淋非常好吃而且非常非常便宜，以至於蟋蟀反反複複跑了好幾趟來偷嘴^__^

對於遊客來說，布拉斯提拉瓦也就是老城區這塊彈丸之地可以“看看”。然而就是這塊彈丸之地曾經也無比輝煌過。這座城市建成也隻不過一千年，也看不到什麽宏偉的建築和教堂。然而當時的龐然大物(哈布斯堡王朝)卻顯得對這裏情有獨鍾，甚至將王位加冕也安排在這裏的教堂進行，瑪麗亞.特雷薩也在此加冕。從哈布斯堡時代開始布拉提斯拉瓦在精神文化上完全被奧地利所迷，從某種意義上來講它更適合與奧地利“合並”。而捷克在後期受到匈牙利的影響比較多一點。捷克斯洛伐克時代，捷克是以工業為主，而斯洛伐克則變成了“農產品”基地。也許是經濟的原因，或許是政治原因，布拉提斯拉瓦的城市風貌無法跟布拉格和布爾諾相比。雖然處在美麗的多瑙河邊可還是讓人感到缺少了生氣。

上圖三和四是紀念猶太死難者的紀念碑，在老城區的一角。圖四是“耶穌會”的成員們經常集會的地點。有一次在語音聊天室裏遇見了一個在布拉提斯拉瓦做紡織品生意的女孩，我們聊起了這個城市。她非常吃驚我沒有到電視塔上俯瞰整個布拉提斯拉瓦，從電視塔上當然還可以看到奧地利。並且還能在塔上的旋轉餐廳品嚐天鵝肉^__^ 我當時萬分後悔，一來是確實事先沒有對這個城市了解夠就匆匆而來，二來是沒吃上天鵝肉:( 當時我打趣地回答到:“是不是客人必須打扮成蛤蟆，或者長得像蛤蟆才能去吃天鵝肉啊?”這當然隻是對自己做個心理安慰，不過以後大家去布拉提斯拉瓦可一定要去電視塔啊，看不看奧地利無所謂，那口天鵝肉可一定不要錯過了^_______^

漫步老城區少了些浪漫的情調，也聽不到音樂。許多往日輝煌的府第因年久失修顯得滄桑起來。上圖三是斯洛伐克國家歌劇院，前麵是用石子鋪起的步行道。道路兩邊是噴水池，圖片的左邊有許多露天咖啡館，右邊是美國大使館。使館周圍站立著許多荷槍實彈的士兵，自從美國收拾了阿富汗和伊拉克後這個世界已經不再有寧日了。猶太教堂和美國使館都成為了恐怖組織的襲擊目標。以後大家發現美國使館最好保持一定的距離哦:) 上圖四為總統府廣場邊的博物館。

斯洛伐克人不會忘記2003年9月14號，那天整個斯洛伐克都沸騰了。因為這一天斯洛伐克人民迎來了教皇保羅二世。教皇還在一個共產製度時期的居民樓區主持彌撒。他還為兩位已經去世的教徒舉行了宣福禮。 其中一名是羅馬天主教的主教，還有一人是修女。兩人都在共產製度時被關進監獄，後來因為健康惡化被釋放，出獄後不久便去世。 這是保羅二世的第102次出訪，會場內，人們揮舞著梵蒂岡和斯洛伐克國旗，高喊著"教皇萬歲"的口號。人們還可以看到許多身著黑色的修女和紅、白色的神父，給這個破舊的居民區帶來絢麗色彩。 成千上萬名聚集到這裏的教徒看到的是一位十分脆弱的老人，不得不坐著帶輪子的寶座被別人推著。 由於身患帕金森綜合症，他的語言也越來越緩慢，模糊不清，需要由當地的紅衣主教幫助他宣讀講演稿。 當布拉斯提拉瓦上空的天慢慢黑下來的時候，蟋蟀駕車再次前往城堡。城堡此時被射燈照的五彩斑斕，站在堡上眺望高架在多瑙河上的大橋別有一番情趣。靜靜流淌的多瑙河被照的通火閃亮，真有點童話世界的意境了，仿佛河裏馬上就會蹦出好些快樂歡騰的小精靈:) 斯洛伐克一行就要結束了，明天將要前往波蘭的古城克拉科夫。那是一個精美的古城，一個文化氣息濃鬱的古城。我想，那裏也是保羅二世最留戀的地方，是他終身難忘的地方。