這回進了清真寺----埃及遊記(三)

兩年前，在耶路撒冷時，興致勃勃地要進著名的金頂清真寺裏麵參觀。不想，被攔在外麵，理由是隻許穆斯林進入那個聖地。當時好懊惱，甚至有了“我要是穆斯林就好了”的想法。回來後，在耶路撒冷遊記中寫了這段故事。對清真寺有興趣的原因是從未去進過，所以想獵奇，開眼界。

埃及是伊斯蘭教國家，開羅城中遍布著數不清的大小清真寺，都叫Mosgue，沒有金頂清真寺那麽出名，也沒有那麽神秘，也都對外開放。從導遊圖上，我們找到了兩個很有名氣的清真寺，一個是用穆罕默德阿裏名字命名的；另一個是愛資哈爾(Azhar)。

中國的現代人，大概都知道拳王穆罕默德阿裏。其實它不是拳王的真名實姓，是他皈依穆斯林後，給自己起的教名。他之所以選擇這個名字，就是因為穆罕默德阿裏是埃及近代史上很有名望的國王。在執政的43年(1805～1848)期間，為建立一個以埃及為中心的大阿拉伯國家，他以富國強兵為方針，在政治、經濟、軍事、文化等領域進行了全麵改革。通過改革，穆罕默德阿裏使埃及發生了前所未有的變化，成為奧斯曼帝國最生命力的一部分。因此，他被譽為“現代埃及之父”。



穆罕默德阿裏清真寺外觀


我們慕名來到穆罕默德阿裏清真寺。到達之後才知道，這所清真寺建造在薩拉丁城堡內。兩個名勝，一次都看了，很高興。薩拉丁城堡位於開羅東郊的一個高地上，是埃及蘇丹薩拉丁為抗擊十字軍，在1183年建造的，是全城的製高點，可看到大部分的埃及城區。城堡有很高、很堅實的城牆，城堡前是一個很大的廣場。遊客不是很多，小販在叫賣旅遊紀念品。從過去兩天的經驗知道，最好的辦法是對他們不理不睬。隻要稍一留意，就會有一堆人圍上來，直到你買下或發生不愉快的爭執。聽見他們用好幾種語言推銷，讓我發笑的是聽到了很近似“一百人民幣”的聲音。據說北京秀水街的商戶都能講流利的幾國語言，這兒的人也不差啊！



從薩拉丁城堡看開羅


城堡裏最主要的建築，就是穆罕默德阿裏清真寺。清真寺很高，很雄偉。仰頭望去，三個層次的圓頂，錯落有致，精巧大度；兩座高聳的尖塔，直刺雲天。寺前是雪花石的噴泉和鍾樓。據說這個鍾樓是法國國王用來交換拉克索神殿前的方尖碑，而贈送的禮物。在外麵照了幾張像後，準備進到裏麵。鞋是一定要脫的，而且，任何情況下，隻能拿在手中，不能放在地麵上。有些寺院在進口處有存放鞋的服務，出來時一定要付費，一雙要收十個埃及磅(不到兩美元)。有人發給太座一件長袍，能罩住除頭以外的任何部位，是進殿時必須穿上的。



清真寺前的雪花石噴泉和鍾樓


這是一個為遊人開放的清真寺，所以沒見神職和信徒在裏麵做禮拜。正對大門是經台，右側有樓梯通向經樓；找不到任何供人崇拜用的神像和祭物，也沒有桌椅。地麵是從牆到牆的大紅地毯，周圍是白色的雪花石柱和金黃色的裝飾，使大廳顯得富麗堂皇。抬頭向上，隻見一個個圓拱，從下到上，從外向裏，直至中央屋頂。每個圓拱中有不同的顏色和圖案，在數不清的燈光照耀下，讓我想起五彩繽紛的禮花。“這回開眼了，看到這麽漂亮的清真寺”，我自言自語。難怪旅遊手冊上講，它是埃及最精美的清真寺！



美麗的拱頂


在大廳的一個角落，有一間被木格牆圍起來的禁地，就是安放穆罕默德阿裏靈柩的地方。從木格中望裏看，是一個白色的石棺；石棺正麵，一本紅色封皮的古蘭經，永遠陪伴著這位埃及近代史上，為民族，為宗教奮鬥的英雄。



穆罕默德阿裏的靈柩


另一個清真寺，是位於舊城的愛資哈爾清真寺。之所以選中它，因為它是和埃及最著名的愛資哈爾大學密切相關的。愛資哈爾清真寺建於公元972年，是開羅最古老的建築之一，也是開羅的第一個清真寺。公元983年，成為伊斯蘭世界最古老的大學(一說是世界最古老的大學)，當時是伊斯蘭教什葉派教育和研究的中心。經過千年演變，幾經關開，從什葉到遜尼，成為伊斯蘭教學術研究的集大成之地。現在，盡管大學已從清真寺移出，但千年的寺院，還是要朝拜晉見的。



愛資哈爾清真寺，開羅最古老的建築之一。


因為它依舊是穆斯林從事宗教活動的場所，不同於穆罕默德阿裏清真寺的地方是，很多的回教徒在寺裏做禮拜。在大廳的地麵上，地毯被劃分出一個個的小格子。每個格子是每個教徒跪坐的地方。黃色的尖頭指向朝拜的方向:聖地麥加。不做禮拜的時候，教徒和民眾就用它來休息和讀經。據接待我們的神職講，這個清真寺全天開放，很多無家可歸的流浪漢，就長期吃住在這裏。我看到寺內燈火通明，上百個電風扇在旋轉，很多人就躺在地上睡覺。比起外麵三十多度的高溫和炎熱的日曬，這裏顯然是很舒適安全的歇息之地。“嗨，今晚我們就住在這兒，省了住飯店的錢呢”，“你自己來住吧”，太座說。“No way”， 兒子說。



愛資哈爾清真寺內部，能看到朝拜的方向和閑散的教徒。


兩個著名的清真寺，兩個不同的清真寺，多有收獲，不虛此行。