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很多年了，一直有個願望，去聖城耶路撒冷觀光。
猶太、基督、伊斯蘭三大宗教都以耶路撒冷為聖城。在我心中，它是和希臘雅典並重的心儀之地。若不是戰亂，早就會去“朝聖”了，盡管我什麽宗教也不相信。去年春天，去了盼望已久的雅典以後，我就把下一個旅遊的目標鎖定在耶路撒冷。我不停地對自己說，對太座說，去耶路撒冷！
當我把這次休假的目的地告訴同事時，他們總是睜大眼睛，很嚴肅地問“are you serious?” 他們不理解，象我這樣純脆中國血統又無任何宗教信仰的人，為什麽要到那個戰火動亂的是非之地冒險。隻有遠在加州，我二十年前的英文老師，極為欣賞這個計劃。因為她的兒子在以色列居住，太座向她了解情況，並詢問是否危險。她說，看你怎麽說危險了。在以色列，死與車禍的人，遠遠多於死於恐怖襲擊的人，哈！
另一個令我們難下決斷的理由是倆個兒子。他們都在準備期中考試，無法和我們同行。這便成為十幾年來，我和太座第一次單獨旅遊。對我家“四人幫”的逐步解體，總有一種難言的失落感。但失落歸失落，耶路撒冷還是要去的。難道說，沒有兒子的出力，我們還真的會迷失了不成？
去大學城見過兒子後，隻好和他們再一次惜別，趕往多倫多機場。十一個小時長途飛行後，當飛機從碧藍的地中海上空滑向特拉維夫本古安國際機場時，我輕輕地吐了口氣，對自己說，總算來了，夢圓了。
出門前，查看資料，說是從機場乘巴士去耶路撒冷最經濟。但一提巴士，就讓人想起恐怖份子的人肉炸彈，有點心驚。(後來才知道這是多慮，以色列對公共安全極為重視，下麵會提及。) 到問詢處打探路徑，服務的小姐非常熱情地介紹了各種去耶路撒冷的方法。她建議搭乘小巴士，十人一車，坐滿就發車，送到每個客人下榻的飯店，車資才十美元。然後，發給我們一本城市介紹，一張導遊圖。得知我們是中國人後，還十分抱歉地說，沒有中文版的了。
從機場到耶路撒冷，由一號高速公路相連，車程四十分鍾。從東到西，經過地中海沿岸的平原，進入山區，耶路撒冷就坐落在幾個山頭山坳中。一路觀賞沿途的風光，最多見的是桔子樹和橄欖樹。盡管已是十一月，桔子尚掛滿枝頭；而處處可見的橄欖樹，連接的不僅是古老的猶太文化，更和基督教曆史有著深厚的淵源。陽光下的美景賞心悅目，但目光和心境不時地被大聲的爭吵拖回車內：大概是司機開車時不許用手機，他就用speaker phone 和別人說，和人吵，吵了一路。吵得是什麽？希伯來語，一句也聽不懂！
我們預訂的飯店就在耶路撒冷的城中心，離遍布曆史和宗教遺跡、真正的“耶路撒冷” old city，有十多分鍾的走路距離。本來我預訂的飯店在老城中，是一所有四百年曆史的老建築。太座可能是懼怕那超越三千年的神靈和鬼魂在夜半時的遊蕩，堅決要我把“家”安在城外，硬說是“敬鬼神而遠之”。開始我不同意，覺得少了“思古”的幽情。但我們進了老城之後，才感到沒在老城住是對的。簡單一個字，天黑後，那老城裏，有點“滲”。
老城的街道,攝於第二天.
不想在飯店耽誤時光，急不可待的我們，問過當班去老城的路，就出了飯店的大門。沿著完全由石頭鋪出的行人道，走在著名的“Jaffa”大街上。星期天的下午，街上並不十分熱鬧；因為還要上學，幾乎沒見到幾個孩子。最引起我們興趣的，一個是大數量的猶太教士，一個是到處可見的以色列士兵。
街上的男人，至少有一半是身著黑衣、頭戴黑禮帽的猶太教士。他們滿臉胡須，留住特殊的發形，長長的鬢發打成小辮子，掛在耳旁。他們總在急促而行，表情嚴肅，不同任何人打招呼，像是在追尋什麽使命。以前在書中得知這些教士肩負著承傳猶太宗教和文化的重任，是猶太民族的精神所在。但目睹如此眾多的人群，和如此近距離地觀察他們，還是第一次。
除開教士，另一個人數眾多的團體，就是士兵。有在街口和公車站站崗巡邏的兩三人的小組，也有十來個人在一起，像是集體外出的執勤隊。他們都身著軍服，攜帶武器，偶爾盤查過往行人的證件和他們的包袋，讓人感受到戰爭的存在。我去過很多外國城市，像耶路撒冷這麽多士兵聚集的，也是第一次。我突然想到，街上看到的這兩組男人，教士和士兵，不正是四千年猶太史，或耶路撒冷曆史---- 宗教和戰爭的寫照嗎？
想著說著，隨路角一轉，一麵古舊的城牆展現在眼前。
“耶路撒冷！”“老城！”
我和太座同時驚叫著。就是它啊，同時保存著世界三大宗教遺跡的聖城；連接三千多年今昔文明的見證；被人類自己的偏見和愚昧毀滅了三十六次之多而依然存在的瑰寶；我自年輕時就心儀神往的夢境，就這麽一下子出現在我的麵前了。很久沒有體會這種激動的感情了。1974年，和一個鐵哥們，去北戴河看大海。在北戴河火車站下車，走了二十裏路，爬上一座小山後，大海突然出現在眼前。那是平生第一次看到大海，我們蹦、跳、說、笑、喊、叫，。。。，現在不會像二十歲時那麽癡傻，至少沒有又蹦又跳。
我們從最近的一個城門入城，以後知道，這個城門叫新門。盡管名字挺好，我們以後卻不願從它再入城，因為它帶領我們就走進了一個陳舊的時代。
現在的這個“老城”，是從600年以前陸續修建和重建的。全城的路麵都是用石頭鋪成的，所有的建築都是用石頭壘起來的，是名符其實的“石頭城”。路很窄，依山勢建立無數的石階。後來我們才知道，這個城大部分地區的道路，汽車不能行駛。人們在石階上墊上斜坡，供手推車或摩托車行走。除了在猶太人居住的小區中，街心公園有樹；其餘大多的街道和庭院，根本就不種樹。在兩邊是二、三層樓高的石牆的街上行走，就像置身在三麵岩石的隧道中一樣；而唯一開敞上空，又因為街道的狹窄和加建的遮雨棚，看到的隻是一線而已。
商業街和一線天
記得一些電影中，古代和中世紀城鎮的模型嗎？耶路撒冷老城比它們更甚。因為難見天日，街道顯得陰暗，單調，帶來了一點恐懼。更令人 不安的是狹窄的街道，色彩單調的、格式相同的建築和一個個相繼出現的拐彎，讓我們仿佛置身在迷宮中。三拐兩拐後，我們完全迷失了方向。膽小的太座，越來越緊地捏住我胳膊。盡管才下午兩三點鍾，太陽已經照不到街道的大部分地區；除我們外，沒見有其他的遊客；我的心底也有點發毛。剛才進來前的歡快，迅速地化為擔憂。
耶酥最後的路,Via Dolorosa
沒有別的辦法，隻好硬著頭皮走路。手裏老城的地圖不起作用，一是比例尺太大，隻標幾條主要街道；二是根本就找不到街名牌子釘在哪裏。隻好一邊安慰太座，一邊憑直覺瞎走。一會兒我們拐進了一條幹淨寬闊的街，也看到了幾個遊客。第二天我們才知道，這就是耶酥罹難前，身負十字架走過的最後道路，大名鼎鼎的 Via Dolorosa。街邊是幾個規模不大的教堂，幾個希臘東正教的神職進進出出。至少，我們感到安全了許多。再往前走不遠，看到一個牌子，上麵寫著“西牆入口”。
猶太人的千年之殤----西牆
查閱地圖，才知道我們已從老城的西北角走到了東南角，斜穿了整個老城！就這樣，我們歪打正著地找到了我們計劃中的第一目標，猶太教的千年聖地----西牆。
猶太、基督、伊斯蘭三大宗教都以耶路撒冷為聖城。在我心中，它是和希臘雅典並重的心儀之地。若不是戰亂，早就會去“朝聖”了，盡管我什麽宗教也不相信。去年春天，去了盼望已久的雅典以後，我就把下一個旅遊的目標鎖定在耶路撒冷。我不停地對自己說，對太座說，去耶路撒冷！
當我把這次休假的目的地告訴同事時，他們總是睜大眼睛，很嚴肅地問“are you serious?” 他們不理解，象我這樣純脆中國血統又無任何宗教信仰的人，為什麽要到那個戰火動亂的是非之地冒險。隻有遠在加州，我二十年前的英文老師，極為欣賞這個計劃。因為她的兒子在以色列居住，太座向她了解情況，並詢問是否危險。她說，看你怎麽說危險了。在以色列，死與車禍的人，遠遠多於死於恐怖襲擊的人，哈！
另一個令我們難下決斷的理由是倆個兒子。他們都在準備期中考試，無法和我們同行。這便成為十幾年來，我和太座第一次單獨旅遊。對我家“四人幫”的逐步解體，總有一種難言的失落感。但失落歸失落，耶路撒冷還是要去的。難道說，沒有兒子的出力，我們還真的會迷失了不成？
去大學城見過兒子後，隻好和他們再一次惜別，趕往多倫多機場。十一個小時長途飛行後，當飛機從碧藍的地中海上空滑向特拉維夫本古安國際機場時，我輕輕地吐了口氣，對自己說，總算來了，夢圓了。
出門前，查看資料，說是從機場乘巴士去耶路撒冷最經濟。但一提巴士，就讓人想起恐怖份子的人肉炸彈，有點心驚。(後來才知道這是多慮，以色列對公共安全極為重視，下麵會提及。) 到問詢處打探路徑，服務的小姐非常熱情地介紹了各種去耶路撒冷的方法。她建議搭乘小巴士，十人一車，坐滿就發車，送到每個客人下榻的飯店，車資才十美元。然後，發給我們一本城市介紹，一張導遊圖。得知我們是中國人後，還十分抱歉地說，沒有中文版的了。
從機場到耶路撒冷，由一號高速公路相連，車程四十分鍾。從東到西，經過地中海沿岸的平原，進入山區，耶路撒冷就坐落在幾個山頭山坳中。一路觀賞沿途的風光，最多見的是桔子樹和橄欖樹。盡管已是十一月，桔子尚掛滿枝頭；而處處可見的橄欖樹，連接的不僅是古老的猶太文化，更和基督教曆史有著深厚的淵源。陽光下的美景賞心悅目，但目光和心境不時地被大聲的爭吵拖回車內：大概是司機開車時不許用手機，他就用speaker phone 和別人說，和人吵，吵了一路。吵得是什麽？希伯來語，一句也聽不懂！
我們預訂的飯店就在耶路撒冷的城中心，離遍布曆史和宗教遺跡、真正的“耶路撒冷” old city，有十多分鍾的走路距離。本來我預訂的飯店在老城中，是一所有四百年曆史的老建築。太座可能是懼怕那超越三千年的神靈和鬼魂在夜半時的遊蕩，堅決要我把“家”安在城外，硬說是“敬鬼神而遠之”。開始我不同意，覺得少了“思古”的幽情。但我們進了老城之後，才感到沒在老城住是對的。簡單一個字，天黑後，那老城裏，有點“滲”。
老城的街道,攝於第二天.
不想在飯店耽誤時光，急不可待的我們，問過當班去老城的路，就出了飯店的大門。沿著完全由石頭鋪出的行人道，走在著名的“Jaffa”大街上。星期天的下午，街上並不十分熱鬧；因為還要上學，幾乎沒見到幾個孩子。最引起我們興趣的，一個是大數量的猶太教士，一個是到處可見的以色列士兵。
街上的男人，至少有一半是身著黑衣、頭戴黑禮帽的猶太教士。他們滿臉胡須，留住特殊的發形，長長的鬢發打成小辮子，掛在耳旁。他們總在急促而行，表情嚴肅，不同任何人打招呼，像是在追尋什麽使命。以前在書中得知這些教士肩負著承傳猶太宗教和文化的重任，是猶太民族的精神所在。但目睹如此眾多的人群，和如此近距離地觀察他們，還是第一次。
除開教士，另一個人數眾多的團體，就是士兵。有在街口和公車站站崗巡邏的兩三人的小組，也有十來個人在一起，像是集體外出的執勤隊。他們都身著軍服，攜帶武器，偶爾盤查過往行人的證件和他們的包袋，讓人感受到戰爭的存在。我去過很多外國城市，像耶路撒冷這麽多士兵聚集的，也是第一次。我突然想到，街上看到的這兩組男人，教士和士兵，不正是四千年猶太史，或耶路撒冷曆史---- 宗教和戰爭的寫照嗎？
想著說著，隨路角一轉，一麵古舊的城牆展現在眼前。
“耶路撒冷！”“老城！”
我和太座同時驚叫著。就是它啊，同時保存著世界三大宗教遺跡的聖城；連接三千多年今昔文明的見證；被人類自己的偏見和愚昧毀滅了三十六次之多而依然存在的瑰寶；我自年輕時就心儀神往的夢境，就這麽一下子出現在我的麵前了。很久沒有體會這種激動的感情了。1974年，和一個鐵哥們，去北戴河看大海。在北戴河火車站下車，走了二十裏路，爬上一座小山後，大海突然出現在眼前。那是平生第一次看到大海，我們蹦、跳、說、笑、喊、叫，。。。，現在不會像二十歲時那麽癡傻，至少沒有又蹦又跳。
我們從最近的一個城門入城，以後知道，這個城門叫新門。盡管名字挺好，我們以後卻不願從它再入城，因為它帶領我們就走進了一個陳舊的時代。
現在的這個“老城”，是從600年以前陸續修建和重建的。全城的路麵都是用石頭鋪成的，所有的建築都是用石頭壘起來的，是名符其實的“石頭城”。路很窄，依山勢建立無數的石階。後來我們才知道，這個城大部分地區的道路，汽車不能行駛。人們在石階上墊上斜坡，供手推車或摩托車行走。除了在猶太人居住的小區中，街心公園有樹；其餘大多的街道和庭院，根本就不種樹。在兩邊是二、三層樓高的石牆的街上行走，就像置身在三麵岩石的隧道中一樣；而唯一開敞上空，又因為街道的狹窄和加建的遮雨棚，看到的隻是一線而已。
商業街和一線天
記得一些電影中，古代和中世紀城鎮的模型嗎？耶路撒冷老城比它們更甚。因為難見天日，街道顯得陰暗，單調，帶來了一點恐懼。更令人 不安的是狹窄的街道，色彩單調的、格式相同的建築和一個個相繼出現的拐彎，讓我們仿佛置身在迷宮中。三拐兩拐後，我們完全迷失了方向。膽小的太座，越來越緊地捏住我胳膊。盡管才下午兩三點鍾，太陽已經照不到街道的大部分地區；除我們外，沒見有其他的遊客；我的心底也有點發毛。剛才進來前的歡快，迅速地化為擔憂。
耶酥最後的路,Via Dolorosa
沒有別的辦法，隻好硬著頭皮走路。手裏老城的地圖不起作用，一是比例尺太大，隻標幾條主要街道；二是根本就找不到街名牌子釘在哪裏。隻好一邊安慰太座，一邊憑直覺瞎走。一會兒我們拐進了一條幹淨寬闊的街，也看到了幾個遊客。第二天我們才知道，這就是耶酥罹難前，身負十字架走過的最後道路，大名鼎鼎的 Via Dolorosa。街邊是幾個規模不大的教堂，幾個希臘東正教的神職進進出出。至少，我們感到安全了許多。再往前走不遠，看到一個牌子，上麵寫著“西牆入口”。
猶太人的千年之殤----西牆
查閱地圖，才知道我們已從老城的西北角走到了東南角，斜穿了整個老城！就這樣，我們歪打正著地找到了我們計劃中的第一目標，猶太教的千年聖地----西牆。
看到圖片,感覺到建築風格已經是猶太教的最好體現了.