第七篇 西敏寺偉人如麻

第七篇 西敏寺偉人如麻

（上）

女兒說 , 有點可惜了，今天把大把時間放在莎翁故居。“無論如何 , 我們學文科的總要去的。”妻則首肯著。我也想 , 四、五十年才到此地一遊 , 值得的 , 隻是要告訴後來的親朋好友 , 你們如果對莎翁不太感興趣 , 或行程倉促 , 就免此一遊吧！

我們拎著厚厚的莎士比亞全集 , 早早地在冷風颼颼的火車站等那回程的火車 , 女兒埋怨，妻不滿，大家又回到小鎮上去逛了。我買了隻取名為 Alice 的野鴨，木製的，女店員在淒涼的天色氣自言自語 : “ Alice ，你就隨這位先生飄洋過海去美國吧”。

“啊，啊，還說去西敏市呢，我看趕不上了！”女兒撅著嘴說。

好不容易趕回倫敦，看莎翁劇院，想給莎翁之旅劃個句點，太晚了，關門了，就在劇院門外百無聊賴地望一望，去 picadilly circus st 地鐵站下車，到 ABERDEEN ANGUS 牛排屋吃牛排了。

晚上就在那裏惡補明天要去的有關西敏寺的常識。

行前就聽在倫敦住過一些時日的好友胡先生說，去倫敦，莎翁故居啦什麽的可以不去，但西敏寺則一定要去。

話說著西敏寺與英國曆屆國王及女王有著很深的淵源。第一位是英王愛德華，也有稱愛德華懺悔王的，他於 1040 年登位。是他大興土木建造西敏寺的，可是 1065 年的完工奉獻禮，他卻因體弱多病無法參加，八天之後他就去世了。直到現在，英國的國王都是在這裏舉行加冕禮。

在英國的曆史、藝術、政治史上，西敏寺都有很重要的地位。很多國王、女王、詩人、政治家、主教，都被安葬在這裏。最早葬在這裏的詩人是喬叟 ,140O 年他被安葬在寺裏的詩人區。邱吉爾的墳墓則在無名英雄墓旁，墓前有一柱大理石墓碑。英女王伊莉莎白一世與她的姐妹瑪麗安葬在同一墓窖裏，墓上有她的白色大理石雕像。大祭台後方祈禱室中千瘡百孔的聖壇內保存著西敏寺創建人英王愛德華的遺體。

於是，我們就盼著天亮了 , 好去西敏寺。

（中）

西敏寺為哥特式建築，數個由彩色玻璃鑲嵌裝飾的尖頂並列在一起，在晴空中美輪美奐，令人歎為觀止。那天，是 05 年 3 月 30 日，星期三。

我們懵懵懂懂地走著走著，就撞見一片鐵柵欄圍著的豪華墓區。先是看見一些大理石鑄就的靈柩，其上，雕鏤著作仰臥狀的王公貴族，有男有女，氣度軒昂、嫵媚，兩頰肅然，雙手合攏，向蒼天敬拜。棺柩的四周，有一些或雕塑，或泥捏的彩色小仆人，成群結對，雙手也是合攏的，象是拜謁蒼天和他們的主人。

我們趕緊去尋覓我們心儀的偉人的墓穴。英國大詩人、大作家喬叟曾給這個世界留下多麽深遠的影響，他死後的遺蔭，在偉人如麻的西敏寺，也不過片席之大。

妻發現了寫下無數純潔無瑕，又略帶憂鬱的童話詩的浪漫主義作家王爾德的“地碑”。據說，由於偉人眾多，不得不將棺槨豎起來埋放在地下，最終還是無處插針，才開始將偉人向聖保羅教堂轉移。

我們看到了斜靠在一摞書籍上，交叉著雙腿，裝模作樣地和人聊天的莎士比亞的雕像（有了假莎翁的聯想，我覺得他“裝模作樣”了）；看到了代表進化論始祖達爾文的那塊大理石地磚；看到了地球儀和邊上攪動世界的偉人牛頓，不過他當時還不被世俗社會所重視。

我們懷著崇敬的心情走過了淡泊的丘吉爾和紅花簇擁的無名英雄墓穴。

（下）

這是世界上最大的埋葬著最多偉人的室內墓園，我們知道伊斯蘭教徒無論貴賤是沒有墳墓的，而佛教的廟宇裏隻有那些相貌酷似，讓你永遠無法記住 , 隻憑行為舉止來區分的十八羅漢、大小彌勒、似女若男的觀音……

我不準備把西敏寺的室內墓園稱天堂，也不提“地獄”這兩字，我甚至想在那些潔白光亮的墓穴邊上休憩，或在愛德華一世的“命運之石（ scone ）”上稍坐片刻。

我把這裏稱“中土”，是人類通往天堂、地獄的橋梁、轉折點、棲息地，這裏正在舉行一場讓你流連忘返，場麵宏大的派對、盛宴。那些在人間無法相聚的前輩後裔、冤家政敵、孽仇情敵，關了門，全麇集在西敏寺溫暖的殿堂裏，夜夜魅影幢幢，歌舞升平，觥籌交錯。

“天下那有不散的宴席？”而在中土，這場盛宴是永無止息的。想入非非之際，我不免奢望擠入這場萬古長青的派對，和偉人們同榻共眠，附仰他（她）們如藍似菊的鼻息，傾聽他們文韜武略的教誨。

從此之後，我對死亡不再恐懼：齊聚了千秋萬代，那裏的“人”比世上的人還多呢，既便乘風歸去，也是死得其所。

原以為歐洲的教堂無非是一些穹窿式的圓頂，千篇一律的主教們講經論道的講壇以及教友們聽經的排排座，看過西敏寺，你才能糾正自己的偏見。