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有位網友希望我能聊聊醉蝦。醉蝦又稱嗆蝦；但醉蝦其實不是上海菜而為蘇浙水鄉一帶食客所寵愛，但在今日上海的餐桌上醉蝦亦頻頻出現，而醉蝦亦是我食譜中的寵愛。
也說醉蝦
吃海鮮以沿海地帶最為講究，但廣東、福建以及渤海一帶，蝦的做法均離不開油爆、椒鹽、白灼、紅燒這幾種。蘇浙一帶便不同了，除了烹煮爆炒之外，更有生食的並冠以美名曰“醉”。在我父親的老家嘉善及我母親的黎裏，人們稱此類食法為 “嗆”――顧名思義，既稱為 “嗆”，那麽選料必是活口。因此“醉蝦”、“嗆蝦”其實都是一類，隻是“嗆”聽起來多少有點殘忍，而“醉”字無意中平添了一份詩意一絲浪漫。
在我的印象中，父親不失為一位美食家。體弱多病排行第八的父親在我的叔伯姑姑中往往多得到一些關愛。每當我祖母為整天為生意忙碌的祖父準備好菜或補品之際，父親總能幸運地分一杯羹。想來他如此醉心飲食文化，熱衷烹調廚藝與他從小便受我祖父母飲食文化的熏陶所分不開的。青年時期的父親喜歡交遊，每每在外嚐到一味美餐，便設法在家裏如法炮製。雖然當時的我才剛剛開始記憶，迄今卻仍記憶憂新。
三年自然災害令我們無可幸免地勒緊了褲帶，而父親的自解放前夕便定下而再無增長的工資亦使得家裏的經濟愈顯拮據而不得不降低生活水準。好在我家那些眾多的蘇浙親友，來訪小住時總忘不了捎上一些海味河鮮及特色土產，其中當然少不了活蹦亂跳的蝦子。兒時初次嚐試的醉蝦便是出自我父親之手。隻見父親手腳利落地篩選好了個兒大致相同的蝦兒，剪去了須腳洗淨後浸泡於事先調好的佐料內，片刻便上桌享用了。
望著那仍然鮮蹦活跳的蝦兒們，兒時的我總覺得過於殘忍而遲遲不願動筷。然而看著父親等吃的津津有味的樣子，心想這滋味肯定非常誘人。望著桌邊那一堆堆不斷增高的空蝦殼，終於，我再也忍不住那份誘惑，對著蝦兒們道了個謙便也融入了隊伍慢慢享用，細細品嚐起來了。。。嗬，那滋味！乃至今日的我仍留下了“醉蝦”情懷。
零二年回國，餐桌上當然少不了“醉蝦”這道美食。然而盡管桌上的“醉蝦”出自餐館酒樓的廚師之手，同樣的鮮蹦活跳，同樣的香味撲鼻，卻總沒法提起食欲。因為，因為我們再也無法享用父親的廚藝以及那由父親親手用家鄉黃酒調製出來的“嗆蝦”，更無法再重新體會慈父關愛的那份溫馨。。。
回歸正傳。整個選料到製作上，醉蝦秉承了杭菜“精工細做”的原則。選蝦除了要選擇活的，既不太大又不太小的九節蝦。因為大了不易入味，小了吃起來又都是料。然後用上五年沉的花雕酒作為主料醉蝦的同時，另用一碗將切得極細的蔥、薑、蒜作為輔料，放上鹽味、糖、地產的腐鹵等調料混合在一起調勻了，放在一邊醒上一會兒，再迅速地把鮮活的蝦倒入其中，然後迅速地扣上碗兒，趁著蝦子仍醉頭晃腦蹦跳，店家便端上桌來請食客享用了。
加上料的各種味道的醉蝦，肉質鮮美滑爽至極！時時回味醉蝦的美味，想起這種清雅的做法，似乎同齊白石老先生筆下的蝦兒有幾分相似，一般的原色原味，一般的清麗脫俗。。。
蝦類生食除了蘇浙，在南國的雲南乃至南亞的泰國亦有生食的。泰人稱之為“GONG SOD”，風味也很奇特。喜食海鮮有好辛辣的不妨一試。以後有機會略作介紹。
醉蝦的製作
用料：活鮮蝦 500克（身長3－5厘米為佳），蔥白100克，玫瑰豆腐乳汁50克，鮮醬油10克，味、白胡椒粉、香油、蔥花、嫩薑絲、蒜末各少許。嘉善黃酒或陳年花雕適量。
操作方法：1. 蔥白斜刀切成寸段，活鮮蝦剪去須腳洗淨泥沙控淨水後放於深盤內淋酒；同時撒上蔥白段扣碗。2. 另用一碗，將各調味料放在一起調均試味後傾入蝦盤內扣回碗上桌即可。
peterpan，是不是隻有你給我鏈接，我才能到你那嚐鮮。我點擊你的名字在我的朋友圈，什麽也看不到，有損我的食欲。無論如何，多謝好文。 Gingergirl
據我所吃的醉蝦，最重要的，一定是要河蝦，還有就是腐乳。
真是饞死人不償命。 再謝謀殺。