南疆大環線歸來，行程4000多公裏，上了高原，穿越了沙漠，翻越了天山，所見所聞所思，雖然旅途艱苦，卻十分值得。 經曆難得所以珍貴。
喀什篇
喀什是我們一行3人的首站，在烏魯木齊機場轉機時，￥78元一份的蒸麵，現在想來覺得很不地道，明擺著反正我就這個價，你愛吃不吃吧。 喀什是中國最西端的一座城市，東望塔裏木盆地，西倚帕米爾高原。早在2100餘年前，這裡是絲綢之路中國段內南、北兩道在西端的總匯點，是中國對西方經濟文化交流的交通樞紐與門戶之地。千百年來，喀什一直是天山以南著名的政治、經濟、文化、交通的中心。艾提朵爾清真寺始建於1442年，規模宏大，為中國最大的清真寺，麵積１．６平方公裏。寺前廣場格局不小，與馬路對麵的毛主席高高在上的雕像遙遙呼應，覺得很有趣。 第二天趕上一年中最莊重的開齋節開始，我們也想進入寺中參觀一下，有一維族漢子迎上來要每位收￥20元方可，一下子便敗了性。 宗教場所收費且常見，可能又是國內的一個特情。 想起最近聽說上海佘山上的天主教堂也開始跟風收門票，倒是開了世界天主教堂的一個先例。
第二天下午2點我們就等在寺旁，想拍拍3:30開始的阿訇念經時的場景。 從下午一點過後，陸陸續續就不斷有穆斯林從廣場各個方向走向清真寺。 3:30一到，阿訇的誦經聲從高音喇叭傳向四處，同一時間，朝同一方向，躬身，跪拜。 寺外的商販生意也中斷了，隻有小孩奔來跑去兜售鋪在地上的塑料布。 一時間，宗教的力量於無聲中撲麵而來。穆斯林跪拜的意思是禱告和祈願，跟基督徒的懺悔不一樣，穆斯林認為按時按刻認真執行教義的規定動作就必會得到賜福，所以無需懺悔。 這從他們禱告之後心滿意足的神情就可說明一切。
去喀什就不能不去噶爾老城，收￥30元門票。 占地約2平方公裏，城內20餘條街巷，有居民一萬多人，極具迷宮色彩。 它曾是古疏勒國王宮所在地，公元十世紀，喀喇汗王朝在此建宮築城。 喀什老城這座記憶了喀喇汗王朝奢華和繁榮的古城，幽深的小巷中放映著千年來維吾爾人真實的生活 ……
可能正好碰上放暑假，老城裏隨處可見孩童聚在一塊玩耍。沒有布娃娃，沒有任天堂，也沒有變形金剛，玩得可能是我小時候上海弄堂裏類似的遊戲。 小孩手中拽著的泥巴和我小時候玩的香煙牌子也沒什麽區別。
帕米爾高原篇
新疆今夏以來，暴雨頻繁，原定第二天出發上帕米爾高原因山洪衝毀路基而不得不等待搶險突擊隊連夜從山旁開辟一條路出來，等路通了，中間被堵的車輛已被堵了2個整天。 國道314就是著名的中巴公路，具有戰略性意義，喜歡軍事的男生都知道這個，是上帕米爾高原的唯一交通幹道。 我們的司機何師傅開玩笑說塔利班隻有這時候才有可能攻占帕米爾高原，等路一通就得撤。 等我們上去的時候，護路工人仍舊在回線路段嚴陣以待。 向他們致敬！
帕米爾高原,中國古代稱蔥嶺,是自漢武帝以來開辟的絲綢之路之必經之地， 也是古絲綢之路上最為艱險和神秘的一段。 帕米爾高原位於中亞東南部、中國的西端,地跨塔吉克斯坦、中國和阿富汗。目前除東部傾斜坡仍為中國所管轄外,大部分屬於塔吉克斯坦, 小部分屬於阿富汗。“帕米爾”是塔吉克語“世界屋脊”之意，高原海拔4000米～7700米，擁有許多高峰。 其中最著名的當屬慕士塔格峰和公格爾峰。 “慕士塔格”維吾爾語意為“冰山之父”，海拔7546米，雄偉壯觀，終年積雪覆蓋。 山腳下到處是奇山怪石，奇花異草。噴泉、溫泉、湖泊、牧場點綴雪嶺山穀，美不勝收。 位於慕士塔格峰和公格爾山之間的喀拉庫勒湖，簡稱喀湖，為高山湖泊。水深三十多米，因每當烏雲遮日時候，湖水色如墨黑，故名“喀拉庫勒”（柯爾克孜語意為黑湖）。喀湖清澈如鏡，慕士塔格峰和公格爾峰倒映湖麵，每當晴朗的日子， 日出日落讓喀湖色彩變幻多姿， 猶如置身仙境。 當地人又稱其為“聖湖“。 我們親臨現場, 吉普路邊隨便一停便是巨幅的美麗畫境，讓人癡迷。 湖的南麵是一片草原，一到夏季，這裏水清草豐，湖光山色，碧綠的草地一頂頂白氈房星羅棋布與澄澈的湖水中皎潔的冰山倒影相輝映，一時間產生留下不想走的念頭。 可見此地湖光山色的魅力。
遠眺冰山之父-慕士塔
冰山下柔情的湖水 ------------------------------------- 山頂的雲彩是狂放的寫意
心心相印的慕峰和喀湖 -------------------------------- 冰山下的草原，如入畫境
慕峰--帕米爾高原的脊梁
我們去的縣城塔什庫爾幹塔吉克自治縣，又簡稱塔縣， 那裏生活著中國唯一的白種人 -----塔吉克族人。 陳剛的小提琴曲《陽光照耀著塔什庫爾幹》就是取材於塔吉克民族的音樂素材。 “塔吉克”是本民族的自稱，意即“王冠”。 塔吉克人雖然世代生活在窮鄉僻壤的高原山區，半農半牧生活。 但卻是一個民風古樸，重情誼有骨氣的民族。 據說在塔什庫爾幹監獄，幾十年沒關進一個塔吉克族罪犯。 但我們停車在路邊拍照時，三個塔吉克族孩子路過，有點怕生但又有點好奇的看著我們，當我把特意帶來的鉛筆，彩筆交到他們手中時，陌生感立刻給好客的天性取代了，一陣機關槍似的嘰嘰喳喳後，我知曉了3個孩子的歲數，我也好奇答應去他們家做客。 四個孩子分別11, 10，7歲和1歲。孩子們的父親出外打工，家裏隻有母親和老祖母。
三個孩子的漢語說得非常流利，一問，原來他們的學校早就推廣普通話教學了。 與大人的溝通都要靠孩子來翻譯。 我表示要給他們全家拍照，孩子們隆重以待，老大立馬進屋換了一身節日服裝，鮮豔亮人。 給我寫了不太確定的地址，並留了父親的手機。 我起身要走，同伴來短信催了，媽媽在廚房裏出來說已經在擀麵了，怎麽不吃了飯再走？為之感動塔吉克族人的好客。 我回國前把這件大事給辦了，以免孩子們日夜盼望著這些照片。
海拔3200米的紅旗拉普口岸是世界上海拔最高的，位於帕米爾高原上的塔什庫爾幹塔吉克自治縣。這是中國與巴基斯坦邊界的通商口岸，也是新疆唯一的一個對第三國開放的公路口岸，是中國西部通往中東、南亞次大陸乃至歐洲的重要門戶。 何師傅介紹說紅旗拉普在當地語中是“流血的河流“的意思，以此紀念古時一場慘烈的戰爭。 前往紅旗拉普需在邊防注冊，中國居民憑身份證就可以，外國人士則要把護照留下，回來後再取。
當晚我們住在塔什庫爾幹，晚飯後出去散步，在高原上的星空顯得格外燦爛而覺親近，邊陲小城晚上的清靜也讓人是如此著迷，以至於回來後，那晚的散步還將久久的不停回放。
第二天回喀什的路上，被阻斷了2次，一次山坡滑坡把路全給封死了，靠著守在旁邊的一台推土機和抓鬥車不停作業一小時，給疏通了。 剛行沒多久，前麵剛過一陣泥石流，把兩輛車給陷住了。 虧了我們的豐田4500，靠著四輪驅動闖了過去，然後就沒見後麵再有車跟著我們出來。 後來電話裏才知道這一段堵了4小時才疏通.
回喀什的路上還碰見了一家老外騎單車，還拖著個小兒子。 我立馬叫停車，下車從後箱拿了一個哈密瓜，走到路旁等他們騎近，問他們要不要這個瓜，他們說好。於是給他們拍了這張照，都沒問從哪兒來，去哪兒。 那一刻，什麽話都覺得多餘，隻想他們能一路順利。 隻看見3,4歲的兒子正睡著在父親後麵的小拖車裏，隻知道他們是加拿大人。 這樣的生活我這一生估計都不會去經曆，但我有深深的敬意。 躺著拖車裏的小男孩，長大了能不熱愛大自然嗎？
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