飛機從濃密的雲層裏飛出, 顛簸著向西雅圖下行. 我身邊一路上在讀一本小說的美國人碰碰我, 指著飛機左弦窗外仍被冰雪蓋頂的火山說: Mountain Rainier.
真美! 不過, 她不是我們這次之行的目的地.
西雅圖也不是.下了飛機, 我們隻在這個城市的中國城(downtown, international district)吃了頓飯; 在街上步行到 Umajimaya Village, 買了些水果食品,就開車到碼頭等渡輪.
我們要去奧林匹克國家公園!
計劃這次旅行有幾個月了. 選擇奧林匹克國家公園自然有數條聽起來響鐺鐺的理由: 美國大陸最西北角的華盛頓州; 溫帶雨林; 美國西海岸線的風光; 跨海渡輪; 大海的潮漲潮落,以及海上的日出….
本次旅行安排在勞動節的長周末. 星期六早上飛行四小時到達西雅圖. 本以為留下整個下午從西雅圖到奧林匹亞半島的小鎮Forks應當綽綽有餘, 沒準兒還能趕著去海邊看日落. 從下飛機到駕車開出機場就將近一個半小時; 在中國城吃飯購物又近兩小時; 等開上能搭載兩百輛汽車的Wenatchee號渡輪時, 已經是當地時間下午三點了; 落腳在預定的旅館是傍晚七點半, 十四個小時的一天!
渡輪進港
駕車上船
好在我們為奧林匹克國家公園安排了整整四天的時間. 去看溫帶雨林, 海岸線,雪山和高山草甸.
雨林
比起熱帶雨林, 溫帶雨林的名氣小多了. 據說, 全世界溫帶雨林隻有為數不多的幾個. 奧林匹亞半島上的溫帶雨林也僅存於麵向太平洋一側的幾條山穀裏. 這裏的年降水量能達到一百六十英寸, 而且都集中在十一月到來年二三月間. 九月份平均雨水量是五英寸左右, 但我們還是帶了必備的雨具. 到這裏的第二天一早, 我們就去了Hoh River雨林.
雨林
HOH 河河灘
旅行之前看了不少照片和介紹, 可除了一片鋪天蓋地的綠色外, 沒有其他印象. 綠色固然是絕對的主題. 雨林小溪中各種水草隨水流晃動出深淺不一的綠色; Hoh河岸邊向山頂排列出一層層不同樹種構成的淺綠, 綠到藍綠的色帶; 雨林中, 樹叉上掛下的苔蘚(MOSS)給幾乎每棵樹都披上綠色的偽裝. 我把它們稱為綠樹掛. 它給雨林帶來神秘的氣氛. 以前我隻在舞台戲劇的布景中看過類似形象, 還以為是美工門為烘托氣氛造出的誇張.
雨林中的培養基---倒木
騎胯在倒木上生長的樹木.
真正讓人著迷的是雨林中的“新陳代謝”. 林子裏到處是倒地的死木. 長短, 粗細的樹杆都已被苔蘚覆蓋侵蝕 (肯定還有肉眼看不見的其他小活物的貢獻), 漸漸正化為泥土. 落在“腐敗”倒木上成百上千的樹種子中幾個居然發芽生根, 再長成參天大樹. 新生樹的樹根包裹著倒木生長, 再插入泥土, 最終倒木幹脆徹底消失, 給直立的新生樹在近地麵處留出空洞. 看上去大樹用幾條腿立在林子裏.
記得讀過一篇談人類消失後地球會變成怎麽樣的文章, 其中預言: 不要一千年, 紐約市就會完全淹沒在森林中, 如同瑪雅人的宮殿和金字塔. 我們在雨林中兩個多小時的見識, 給那想見中的畫麵增添了充足的證據.
海岸線
奧林匹亞半島西側海岸線風光大概與舊金山到阿拉斯加南端任何一段都沒有太大區別. 隻是和我熟悉的海邊不同. 這裏少有平緩的沙灘, 不是窄窄的, 坡度很大的石子灘, 就是由形狀怪異, 布滿海生動植物石塊為主的灘塗; 距海邊不遠就有不少直立的巨大礁石, 象是從直接從海水中跋地而起.
上一次看到大海是二十年前在國內了的事了. 20年後的今天“重溫大海”,我們前後花了整整一天的時間在海灘上, 算是過足了癮.
最南邊由灰色細沙鋪成的Kalaloch海灘是典型的, 為度假人預備的地點. 不少人利用長周末, 在這裏的營地中紮帳篷, 在海灘上懶洋洋地一躺, 或支個網打沙灘排球. 往北開一段就到了RUBY海灘. 從半山的觀景點隻能看到窄窄一段海灘. 鬆枝, 海中的礁石, 沙灘上的浮木, 泛著白沫衝向岸邊的海水, 被陽光匯攏成一幅高反差的風景畫.
RUBY 海灘
到Rialto海灘已是下午近四點了. 遠遠的就能聽到海水拍擊的轟鳴. 這裏的浪是幾處海灘中最大的, 海灘前彌漫著海浪化成的霧汽. 林子邊緣是一排被海風吹死的樹, 光滑白亮的樹杆在綠色樹林的背景上格外軋眼.
RIALTO海灘
Cape Flattery 是美國本土(不包括阿拉斯加)的最西北角. 在這裏, 遊人要走半英裏的林間小路方能站到立於崖頂上的觀景點, 俯瞰幾十米之下的大海, 臨海崖壁上被衝涮形成的巨大岩洞, 和距岸邊不很遠的Tatoosh島. 太太抱怨: (除了看看), 一點不給人 參與的機會. 這不過是相對那天早些時候在開過來路上“充分參與”的活動而言: 我們在一片退潮之後 暴露在灘塗上的石頭下撬下兩隻大海星. 捉到六個寄居蟹.
Cape Flattery
所有介紹這裏海灘的網站都提醒遊人注意潮水的漲落. 我猜一定有相當數量的人忽視了警告, 被上漲的潮水堵在個什麽危險的位置上了. 可從最低潮到高潮點至少是六個小時. 水是一點點退下去, 又一點點漲回來. 站在海邊總不會等著水都淹到胸前才意識到要往回退吧. 從 Cape Flattery沿112號路往回走時已經是中午十二點多了. 早上來時路邊那些還完全暴露的海灘被海水淹沒了, 也就兩個多小時間發生的事.
八月三十一號RUBY海灘: 7:10AM低潮, 1:40PM高潮; 7:20PM低潮……..
早就知道看日出日落是撞大運的事. 還是忍不住在傍晚開車一個半小時從天使港到 Rialto海灘. 濃雲將西邊的天空遮住, 隻是在遠遠海天相交處留出一條窄線, 給我們一絲渺茫的希望. 和前一日截然不同, 長長的海灘上隻有不過五六個遊人. 這天隻有潮落,沒有美麗的日落.
傍晚的海灘
回家的路真黑! 晚10:00 才到旅館.
真美! 不過, 她不是我們這次之行的目的地.
西雅圖也不是.下了飛機, 我們隻在這個城市的中國城(downtown, international district)吃了頓飯; 在街上步行到 Umajimaya Village, 買了些水果食品,就開車到碼頭等渡輪.
我們要去奧林匹克國家公園!
計劃這次旅行有幾個月了. 選擇奧林匹克國家公園自然有數條聽起來響鐺鐺的理由: 美國大陸最西北角的華盛頓州; 溫帶雨林; 美國西海岸線的風光; 跨海渡輪; 大海的潮漲潮落,以及海上的日出….
本次旅行安排在勞動節的長周末. 星期六早上飛行四小時到達西雅圖. 本以為留下整個下午從西雅圖到奧林匹亞半島的小鎮Forks應當綽綽有餘, 沒準兒還能趕著去海邊看日落. 從下飛機到駕車開出機場就將近一個半小時; 在中國城吃飯購物又近兩小時; 等開上能搭載兩百輛汽車的Wenatchee號渡輪時, 已經是當地時間下午三點了; 落腳在預定的旅館是傍晚七點半, 十四個小時的一天!
渡輪進港
駕車上船
好在我們為奧林匹克國家公園安排了整整四天的時間. 去看溫帶雨林, 海岸線,雪山和高山草甸.
雨林
比起熱帶雨林, 溫帶雨林的名氣小多了. 據說, 全世界溫帶雨林隻有為數不多的幾個. 奧林匹亞半島上的溫帶雨林也僅存於麵向太平洋一側的幾條山穀裏. 這裏的年降水量能達到一百六十英寸, 而且都集中在十一月到來年二三月間. 九月份平均雨水量是五英寸左右, 但我們還是帶了必備的雨具. 到這裏的第二天一早, 我們就去了Hoh River雨林.
雨林
HOH 河河灘
旅行之前看了不少照片和介紹, 可除了一片鋪天蓋地的綠色外, 沒有其他印象. 綠色固然是絕對的主題. 雨林小溪中各種水草隨水流晃動出深淺不一的綠色; Hoh河岸邊向山頂排列出一層層不同樹種構成的淺綠, 綠到藍綠的色帶; 雨林中, 樹叉上掛下的苔蘚(MOSS)給幾乎每棵樹都披上綠色的偽裝. 我把它們稱為綠樹掛. 它給雨林帶來神秘的氣氛. 以前我隻在舞台戲劇的布景中看過類似形象, 還以為是美工門為烘托氣氛造出的誇張.
雨林中的培養基---倒木
騎胯在倒木上生長的樹木.
真正讓人著迷的是雨林中的“新陳代謝”. 林子裏到處是倒地的死木. 長短, 粗細的樹杆都已被苔蘚覆蓋侵蝕 (肯定還有肉眼看不見的其他小活物的貢獻), 漸漸正化為泥土. 落在“腐敗”倒木上成百上千的樹種子中幾個居然發芽生根, 再長成參天大樹. 新生樹的樹根包裹著倒木生長, 再插入泥土, 最終倒木幹脆徹底消失, 給直立的新生樹在近地麵處留出空洞. 看上去大樹用幾條腿立在林子裏.
記得讀過一篇談人類消失後地球會變成怎麽樣的文章, 其中預言: 不要一千年, 紐約市就會完全淹沒在森林中, 如同瑪雅人的宮殿和金字塔. 我們在雨林中兩個多小時的見識, 給那想見中的畫麵增添了充足的證據.
海岸線
奧林匹亞半島西側海岸線風光大概與舊金山到阿拉斯加南端任何一段都沒有太大區別. 隻是和我熟悉的海邊不同. 這裏少有平緩的沙灘, 不是窄窄的, 坡度很大的石子灘, 就是由形狀怪異, 布滿海生動植物石塊為主的灘塗; 距海邊不遠就有不少直立的巨大礁石, 象是從直接從海水中跋地而起.
上一次看到大海是二十年前在國內了的事了. 20年後的今天“重溫大海”,我們前後花了整整一天的時間在海灘上, 算是過足了癮.
最南邊由灰色細沙鋪成的Kalaloch海灘是典型的, 為度假人預備的地點. 不少人利用長周末, 在這裏的營地中紮帳篷, 在海灘上懶洋洋地一躺, 或支個網打沙灘排球. 往北開一段就到了RUBY海灘. 從半山的觀景點隻能看到窄窄一段海灘. 鬆枝, 海中的礁石, 沙灘上的浮木, 泛著白沫衝向岸邊的海水, 被陽光匯攏成一幅高反差的風景畫.
RUBY 海灘
到Rialto海灘已是下午近四點了. 遠遠的就能聽到海水拍擊的轟鳴. 這裏的浪是幾處海灘中最大的, 海灘前彌漫著海浪化成的霧汽. 林子邊緣是一排被海風吹死的樹, 光滑白亮的樹杆在綠色樹林的背景上格外軋眼.
RIALTO海灘
Cape Flattery 是美國本土(不包括阿拉斯加)的最西北角. 在這裏, 遊人要走半英裏的林間小路方能站到立於崖頂上的觀景點, 俯瞰幾十米之下的大海, 臨海崖壁上被衝涮形成的巨大岩洞, 和距岸邊不很遠的Tatoosh島. 太太抱怨: (除了看看), 一點不給人 參與的機會. 這不過是相對那天早些時候在開過來路上“充分參與”的活動而言: 我們在一片退潮之後 暴露在灘塗上的石頭下撬下兩隻大海星. 捉到六個寄居蟹.
Cape Flattery
所有介紹這裏海灘的網站都提醒遊人注意潮水的漲落. 我猜一定有相當數量的人忽視了警告, 被上漲的潮水堵在個什麽危險的位置上了. 可從最低潮到高潮點至少是六個小時. 水是一點點退下去, 又一點點漲回來. 站在海邊總不會等著水都淹到胸前才意識到要往回退吧. 從 Cape Flattery沿112號路往回走時已經是中午十二點多了. 早上來時路邊那些還完全暴露的海灘被海水淹沒了, 也就兩個多小時間發生的事.
八月三十一號RUBY海灘: 7:10AM低潮, 1:40PM高潮; 7:20PM低潮……..
早就知道看日出日落是撞大運的事. 還是忍不住在傍晚開車一個半小時從天使港到 Rialto海灘. 濃雲將西邊的天空遮住, 隻是在遠遠海天相交處留出一條窄線, 給我們一絲渺茫的希望. 和前一日截然不同, 長長的海灘上隻有不過五六個遊人. 這天隻有潮落,沒有美麗的日落.
傍晚的海灘
回家的路真黑! 晚10:00 才到旅館.
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