說起巴黎的bistro來(指那些不太正式的小餐館)，(Chez) L'Ami Louis (32 rue du Vertbois, 3rd區)的風頭之勁，可是無第二家可與之匹敵。開張於上個世紀二十年代，此店一向生意興隆，賓客滿座，服務了一代代達官顯貴，市井平民。地處於一片蕭條破敗的街區之中，它的門麵毫不起眼，內部的裝璜還保持著八十多年前的原樣。牆麵已舊得泛黃，地麵也已磨得不再平滑，數十張桌椅也早該送“古董店”了，初至此店的顧客常常會以為走錯了地方。它的食物取料新鮮，烹調簡單，量大驚人，是屬於我所鍾愛的那種"hearty home-made style"。它擁有一大批死忠的顧客，其中大部分是巴黎本地人。這也真應驗了我們中國人的那句俗語:“酒香不怕巷深”。
言歸正傳。那年適逢國殤節，我突發奇想，打算趁長周末獨遊巴黎。(饕嫂一向喜歡隨興做事，小學成績單上“自由散漫”是出現頻率最高的一個詞)。與饕哥商量好之後，匆匆訂了機票，幾天後的傍晚就興致衝衝地出發了。
那天一早下了飛機，坐上出租車，看著窗外久違而又熟悉的一切，開始盤算著這四天的行程。L'Ami Louis一定是要去的，上次未能訂到位，這次再不行要找“concierge” 幫忙，碰碰運氣。到了酒店安頓好之後，小憩數時，醒來已過中午，一個電話過去，竟被告知當晚九點有位子，那天可是周六啊。其實我也真是沒有其它選擇餘地，周日已全訂滿，周一，二又關門，盡管餐館地處偏僻，天晚我也隻有鋌而走險了。大喜之餘，心中多少有些忐忑不安。
下午跑到協和廣場轉一圈，照例走到Place Vendome，站在廣場中央，遙望著對麵肖邦故居，免不得一發小資幽情，幻想著多少年前，那動人心弦的B-flat minor夜曲飄向巴黎靜謐的夜空。。。記得上一次去一家很有曆史的餐館，餐桌旁的壁爐台上，陳放著當年肖邦寫給喬治桑的音樂手稿，我頓時激動萬分，就在那一刻，我覺得自己與曆史的距離那麽近，不由得浮想聯翩。
終於走在了去餐館的路上，出租車司機顯然對那附近極為生疏，繞了幾圈後才找到。推門入室，在座所有人的目光齊刷刷地掃向我。一個中國女人，深夜隻身一人光顧他們引以為傲的“領地”，那種震撼也在我意料之中。在侍者的帶領下，我氣定神閑地在窗邊的小桌旁入座，開始研究菜單。菜單是用手寫的，選擇非常有限，我決定點它的招牌菜---頭抬:鵝肝醬及主菜:烤雞，又自忖這裏的菜量大聞名，我一人獨自享用，是否有些不雅？
正在舉棋不定之時，鄰桌的三男一女開始對我禮貌地點頭微笑，不時又竊竊私語。後來其中的一位五十多歲的法國男士，彬彬有禮地問我願不願意加入他們，我推辭一番之後，盛情難卻，就和他們坐到了一起。他們已經吃到了一半，又幫我點了鵝肝醬(foie gras)。菜很快上來了，粉紅色，厚厚的一大塊鵝肝醬(不是新鮮的整塊鵝肝，是壓製的block)，看上去新鮮誘人，才烤過的法國麵包片在盤中堆得象座小山，抹一塊，夾在麵包片中，嚐一口，綿軟細膩，入口即化，真是名不虛傳！席間我們談論中國尤其是上海的飛速變化發展，談紐約的文化美食，談巴黎的名聞逸事，談我所熱愛的普羅汪斯。。。當然了，談話的熱點在中國。他們都去過中國，非常醉心於我們悠久的曆史文化，秀麗的山川景色。他們一致認為上海就是東方的巴黎，其中的一位還資助一個北京前衛畫家建起了畫廊。
看來他們與店老板交情不淺，他不時過來打打招呼。不一會兒，侍者端出一盤切得整整齊齊，厚薄適中的烤肉。那位男士解釋說，這是春天才有的烤乳羊(roast spring suckling lamb)，他們已吃過了，這是特意為我叫的小量份，隨即又叫了波爾多98年份的紅酒。那是我吃過的最鮮嫩最juicy的羊肉，完全是原汁原味，我想任何拒食羊肉的人嚐過之後，都會改變他們對羊肉的看法的。當時也吃了一些蔬菜及主食，印象不是很深，就不在此贅述了。
晚餐接近尾聲，我又見識了從未吃過的新鮮杏仁，這也是法國南部春天的時令貨。那淡綠飽滿的杏仁，一粒粒生動地躺在盤中，真是一幅絕妙的靜物畫！他們嫻熟地幫我剝開殼，我拿兩粒送入口中，一咬脆脆地，乳白的漿液頓時令唇齒生香。最後的甜點很簡單---圓潤鮮豔的草莓，沾法國奶油(creme fraiche，由奶油與buttermilk混合而成，在法國菜中用途廣泛)。
到最後快要道別時，已過了十一點。其中的一位指指那位五十多歲的男士，神秘地對我說:“你知道他是誰嗎？”我愕然地搖搖頭。原來他是巴黎人人皆曉的名人，身居要職之外，還經常客串主持一電視熱門節目，其照片就出現在當天報紙的頭版。我深深感歎今晚的幸運，如果不是遇見這些熱情好客的法國人，我期盼已久的這頓飯完全會是一個標準的“tourist”晚餐。在外旅行不是走馬觀花，體驗才是深度的旅行，可惜由於地域語言的限製，這往往不是太容易做到。
那晚回到酒店細細回味這頓難忘的晚餐，領悟到L'Ami Louis的成功要訣。簡單不是簡化，隻要用料新鮮講究，廚藝精湛，通常法國大餐那繁縟漫長的操作過程實在大可不必。與其正襟威坐幾個小時享用正式法國大餐(haute cuisine)，我寧願隨意地在bistro或brasserie用餐，當然啦，特殊的場合除外。
第二天一早陽光明媚，我先去了拉丁區的一個“Sunday market”。幸福的巴黎人悠閑地選菜付錢，與熟人聊天，背襯著巴黎特有的Haussmann建築物，好一幅巴黎風情畫。我來回走來走去，什麽都想買什麽又都不能買，隻有一飽眼福的份了。這法蘭西人就是有情調，連這瓜果菜蔬都擺放得別具一格。下午去了巴黎著名的跳蚤市場 “Porte de Vanves”，淘到了幾樣寶貝，心滿意足地打道回府。晚上與在酒店新結識的紐約年輕MM Amanda一起去了“La Coupole”(102 bld du Montparnasse, 14th區 )，那裏的海鮮拚盤(chilled seafood platter)是最大賣點。巨大的兩層大小盤子端上來之後，對著碎冰上的螃蟹，各種河蝦與海蝦，生蠔，淡菜，甚至我們南方的那種螺螄，Amanda看得目瞪口呆。我告訴她，紐約的Balthazar(80 Spring Street)也有此菜，但當然比不上巴黎的正宗新鮮。晚上我們倆又結伴去看了紅磨坊的秀，相比之下，麗都(Lido)的秀更適合美國人的口味。
最後的一天半留給shopping與museum。此行雖然短暫，但收獲太豐富了！已有了good weather, good food, good company，還有什麽不滿足的呢？
值得一提的是，後來小饕女(自幼隨饕哥嫂征戰南北，也是名符其實)放春假，我帶她又去光顧了L'Ami Louis。總算一償夙願，點了烤雞，好吃極了，隻是有些偏鹹。意外的收獲是，我吃了迄今為止最鮮美無比的鮮貝，好象是“Provencal”做法。
L'Ami Louis 提前兩星期接受預訂，最好臨去時再確認一下。真希望有更多的中國麵孔出現在那裏。電話: 01.48.87.77.48 
跳蚤市場淘到的舊銅水罐(pitcher)。很喜歡它的構思及神態。
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