西班牙之旅，每一天的太陽都是新的

來源: XQQ 於 2023-12-31 17:34:46 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (14053 bytes)

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兩牙海岸線聖路騎行第五日：自西班牙的Vigo市至Pontevedra市。全長：35公裏 (22英裏)；總爬高：699米。

放下柴米與油鹽，拋開喧囂和繁雜，我們開啟了七日兩牙聖路騎遊之旅。走在路上的人，五官總是格外敏感，情感也是特別豐盈。每一天都見得著的太陽，在這時、在這裏，不知不覺變得更加鮮亮明媚了。

今天，我們進入了聖路探索的第五日。兩天後，我們將抵達此行終點-聖地亞哥大教堂（De Cathedral Santiago）。一反往日的漁村山鄉格調，今日要隆重推出的魅力畫麵來自30萬人口的“大城市”Vigo和低一個指數的小城鎮Redondela。

請跟我來吧！

“大西洋之門”-Vigo

昨日一到達被美譽為“大西洋之門”的Vigo，我便很快地在旅館躺平了，數日勞頓，身體終於發出了抗議。然而，晚飯時消滅了一大盤炸魷魚卷的LD倒是精神煥發，樂顛顛地去穿街走巷，“走訪民情”了。歸來後，他絮絮叨叨地匯報情況，“門口有一座完全建在地麵下的大Mall，好熱鬧；老城區有一條香噴噴的牡蠣街，可惜吃不動了……”

一早，在即將告別Vigo的時刻，我忍不住情意綿綿地多看了它幾眼，以彌補我對它不經意的寡淡。

Vigo是個有機地融合了曆史與現代的海港城市。要說老，它的港口開發可以追溯到羅馬時代；要說新，它是當今世上最好的天然漁港之一，擁有一係列生機勃勃的海洋特色工業鏈。在城市穿梭時，無論是街心雕塑，還是高樓壁畫，你處處/時時都可以感受到彌散在空中的海洋氣息。

上圖是最知名的雕塑像，卻讓我錯過了，用網圖替代吧。

Vigo的地理位置棒極了，它三麵環山，西邊以Vigo河口（Ria de Vigo）通向大海，堪稱大西洋的門戶。The Cons是，在我們離開Vigo市中心的騎行裏，一直是讓人汗流浹背的up-up-up; The Pros是，一旦到了山脈高處，從任何角度回望山海擁抱的Vigo市，都是一幅壯美的寫意山水畫卷。

我們依稀地看到了大西洋群島國家公園(the National Park of the Atlantic Islands)的明珠島嶼-西爾斯群島 (Cíes sles)的輪廓。

我們欣喜地看到了Vigo河口漂浮的一方方齊整排列的平筏。對了，這就是加利西亞特色的貽貝養殖場-Bateas，用於培育本地典型的雙殼類軟體動物。Bateas是由浮子和大致矩形的桉樹格子組成，懸掛其上的繩索直入水底。Vigo給餐桌提供的珍寶-牡蠣和貽貝，就生長在這些繩子上。（近景網圖看得清晰些）

我們還驚訝地看到了朝聖路上的一種新標記-波浪曲線。今天，從居民區到山林的道路上，地麵上的一條邊緣勾著黃邊的綠色波浪圖形，一直跟隨我們。我們不由感歎，這創作者也是太辛苦、太執著了，不愧為朝聖之路的保護者和推廣者。

以往的遊記裏，我曾介紹過朝聖路上的各種符號。它們有的擁有漫長曆史，如朝聖者攜帶的扇貝殼；有的則是近期由朝聖古道的複興者創造的，如黃箭頭。1984年，神父Elias Valina用黃漆，首先在法國之路的醒目之處，刷上了簡潔的黃箭頭，以引導前往聖地亞哥（Santiago de Compostela）朝聖人們的腳步。眼前這波浪標識的來龍去脈依舊是一個謎，不知其寓意為何？

“高架橋鎮”-Redondela

騎啊騎啊騎。當一個橫空穿越的高架橋(Viaduct)出現在頭頂的時候，我們興高采烈起來，“Redondela鎮到了！”自己的片片不夠完美，借用網圖。

Redondela鎮讓我們興奮的，除了其標誌性的兩座19世紀的鐵路高架橋外，還因為它位於葡萄牙路的兩條分路交匯處。也就是說，無論你此前走的是Coastal Route，還是 Central Route，從這一點開始，兩隊人馬將不分彼此，並肩前行了。

小鎮入口，是一個讓人眼前一亮的三角形廣場（Plaza de Ponteareas）。

三角形的底部是一座16世紀的鄉鎮修道院 Convento de Villavela。在整明白了用加利西亞語寫的背景介紹後，我了解到了修道院的一個內幕-該院的神職人員經濟頭腦甚為靈活，他們維持教會運轉的資金來自做糕點生意、種植柚子和核桃、出租土地給農民。如果商業夥伴手頭緊的話，修道院甚至接收用玉米、土豆、雞肉或酒來支付買賣。

三角形的兩邊分別連著葡萄牙之路的兩條分路。正值中午，行走了一上午的朝聖者們三兩成群、談笑風生地出現在三角地。他們邁著堅實有力的步伐，臉龐上閃著燦爛微笑和晶瑩汗珠，行囊上掛著的水杯、人字鞋和扇貝隨著步履輕輕搖擺。

三角形的頂角是Don Vinarius餐館。我們落座在遮陽傘下，一邊吃著最大眾的比薩、可樂和冰棍，一邊以注目禮輕鬆地看著大步流星經過的徒步者們。這時，旁邊桌子的一位優雅婦人給我一種突然出鏡的感覺。她精致妝容，一襲紅裙，悠悠地吸著煙，散漫的目光一直沒有聚焦點。紅衣婦人慵懶無神的形態和朝聖人流朝氣勃勃的節奏太脫節了。

我突然像被提醒似的，用手機的鏡頭對準自己。哇，自己的皮膚已經不是小麥色，而是咖啡色了，塗再厚的粉底霜恐怕都遮蓋不住那層黝黑了。

小憩之後，我們繼續開路。再見，慢生活的女人。

沒行多久，迎麵遇到了一幢超經典文藝複興風格的建築-Casa da Torre（塔樓）。如此有氣勢和氣韻的老房子，我瞅著眼饞。一打聽，此塔樓與彼教堂，都是由當地某望族於16世紀建造的，怪不得風格一致。它們看著有些端莊嚴謹，其實設計元素的重複中不失活潑，整體結構的秩序裏充滿變動。

塔樓底層是朝聖者之家，兩間大屋，共42張床鋪。隻要你有朝聖者的憑證，隻要你走得別太磨嘰，無需預約，便可留宿，一夜隻需8歐。二樓是藝術館，專門展示誕生在加利西亞本土的Sargadelos瓷器藝術。