金色加州：自由之地·舊金山篇

來源: 巴黎到羅馬於 2023-10-30 06:12:36 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (88226 bytes)

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加州十五天，感觸最深的就是這裏的自由，毋論人、山川、建築還是文化。自由讓加州大氣、自信並充滿活力。

先說說舊金山。

湯加屋和交響樂 Tonga Room & Symphony

“去酒吧吧？”，我提議。

下午在吉拉德利Ghirardelli 巧克力廣場吃的太飽，不想吃晚餐了。

“在哪兒、遠不遠？”，走了一天，太太不想多走路了。

“就在街對麵的費爾蒙Fairmont酒店”，酒吧叫「湯加屋Tonga Room」是舊金山臉書網友推薦的，其實我也不知道怎麽樣。

酒吧爆滿要等座，前台發了一個呼叫機說你們可以進去等。

燈光幽暗，舞池裏人擠人。從邊扭邊唱的人縫裏鑽出來，裏麵其實很大，正麵是一個人工湖，舞台是浮在湖上的一艘船、船隨著歌手的舞步一起晃動；湖兩邊都是茅草棚，牆壁像是火山熔岩。湯加我沒去過，不過這裏像極了夏威夷。

這時呼叫機閃起來了，我們跟領位到茅草屋坐下，點了Tiki雞尾酒和沙拉；歌手唱起「Have You Ever Seen the Rain」，“Rod Stewart是我最喜歡的歌手”，太座突然激動衝我喊道-在湯加屋隻有喊才能聽到，跟著歌手起舞；最後一段“你是否見過那場雨、在陽光明媚的日子傾盆 have you ever seen the rain Comin' down on a sunny day?”、暴雨從屋頂傾瀉而下、打在水麵上泛起漣漪，每個人都興奮到了極點。

“這是我整個旅行最high的一天”，回來時太座說。

然後我們乘夜去了中國城。

舊金山交響樂團在戴維斯音樂廳，是少數幾個有固定交響樂場所的城市交響樂團。2023首映晚會opening night gala非常隆重，紅地毯、攝影台一樣不缺，圓形大廳有紅酒和點心而且免費，還有小醜表演。演出有理查德·施特勞斯的「唐璜」、男中音馬勒的「旅人之歌」、自由奔放的「饒舌曲」，除了男中音稍嫌沉悶，其餘互動熱烈，莫裏斯·拉威爾的大型管弦樂「波萊羅」結束時聽眾起立鼓掌吹口哨，芬蘭籍指揮Esa-Pekka Salonen 不得不三次謝幕，可惜不肯加演，算是小遺憾。

海斯穀 & 傳教區 Hayes Valley & Mission

到舊金山的第二天從住的富貴山Nob Hill一路下行，沿市場街走到市政廳、海斯穀，一直到網紅地標「彩繪女士Painted Ladies」折返。

1915年建成的市政廳是巴黎美術學派建築風格的傑作，代表了美國文藝複興風格的巔峰。

去市政廳先要經過矗立著羅馬守護女神密涅瓦的拓荒者紀念碑，然後進入市民廣場。廣場南北兩側六排梧桐樹，中庭是法式花園常用的淺米色碎沙石，從這裏通向市政廳正門。正麵二層有32根多利克石柱、中間的三角門楣布滿浮雕。最氣派的是近一百米高的穹頂、比國會山還高，穹頂下大理石拚花的圓形大廳、寬大的樓梯和兩側的石欄氣勢恢宏，怪不得新人們一定要在這裏拍婚紗照。

這一帶還是文化中心，市立圖書館、歌劇院、交響樂廳、爵士演出中心和亞洲藝術博物館都在左近；特別是歌劇院，很巴黎，跟宏大的市政廳隔街相望、相得益彰；1945年聯合國第一次會議就是在歌劇院召開並簽署「聯合國憲章」。

海斯大街也種了法國梧桐。這一帶顯然是文化時尚區，沒有連鎖店、連星巴克也沒有，精品時裝、花藝、咖啡店、小餐廳和獨立書店倒是不少，大都獨樹一格、前衛時尚，最有意思的是看到一家室外健身房，所有健身器械都在戶外廣場上。這麽雅皮的地方，難怪在「Time Out」2022世界上最酷街道名列前十。

來海斯穀也是為了看這裏的維多利亞排屋townhouses。不僅多、而且風格不同，雖然統稱維多利亞，但女王安妮和愛德華風格也不少；舊金山起伏特別大，常常坡下的二樓到坡上就成了地下室了；最後一路爬高到阿拉莫廣場山頂俯視「彩繪女士Painted Ladies 」，遙望舊金山天際線-泛美金字塔和美西第二高樓Salesforce塔清晰可見。

最後一天去的傳教區Mission District完全是拉美風情：人、教堂、商店、餐館、特別是街頭藝術都非常拉美。巴爾米巷Balmy Alley整個胡同所有的牆壁和車庫門上都是色彩豔麗、簡潔明亮的壁畫，從文化遺產到社會政治宣言不一，活脫脫的戶外藝術畫廊。巴爾米巷壁畫首現於80 年代中期、借以表達對中美洲侵犯人權和政治腐敗的憤怒，如今主題擴大到政府不公；小巷回蕩著南美音樂和異國風情。

藝術宮和漁人碼頭 Palace of Fine Arts & Fisherman's Wharf

從理查德森街一下28路公交就能看到金門大橋，拐彎到裏昂街就是藝術宮。

藝術宮因1915年太平洋國際博覽會（中文稱「巴拿馬萬國博覽會」）而建，是舊金山最經典的希臘和羅馬混搭建築：中央圓形大廳，六個巨型開放拱門支撐的穹頂，哭泣的希臘女性為主題的雕塑群喻示“為美而戰”；圓廳一麵被廊柱環繞、另一麵則被一片湖水環繞。不管是從池塘望過去還是從廊柱走進來，都會令人感歎其精美和宏大、真是希臘和羅馬建築藝術的完美融合。

藝術館本是臨時建築，但博覽會期間保留藝術館的呼聲高漲，赫斯特夫人【注】還成立了藝術宮保護聯盟，所以藝術宮幸免於拆毀直到五十年代，而目前的永久性建築於60 年代重建。

從藝術宮出來在海灘看了一會兒金門大橋原路返回去漁人碼頭，快到的時候看到一個Ghirardelli大招牌，記得這是那家有名的巧克力工廠，提前下車後發現除了巧克力這裏還有個廣場，正好我們也餓了，就在廣場找了一張桌子喝酒吃飯，然後沿著濱海路邊走邊看。

25年前來舊金山，有印象的隻有兩個地方：金門大橋和漁人碼頭。這次認真走了一遍才注意到碼頭跨了十來條街，而且人真多啊，不僅遊人多、當地人也多！

最熱鬧的當然是非Pier 39莫屬。我們先上了二樓陽台看躺在docks上懶洋洋曬太陽的海獅，然後站在過街天橋上看人流，兒童遊樂擺錘、跳樓機、旋轉木馬什麽的，遠眺金融區天際線：泛美金字塔、Salesforce塔、Coit塔，然後下來到pier看海裏那個著名的監獄小島，走到著名的Boudin Sourdough。兩天前在酒店附近的連鎖店吃了它家的酸麵包碗蛤蜊濃湯Clam Chowder in a Sourdough Bread Bowl，感覺言過其實：酸麵包蘸蛤蜊湯倒是非常好吃，可是湯少麵多、湯沒了酸麵包也吃不下了。

最後走到以鍾樓聞名的輪渡大樓，相當冷清，旋即回到市場街。這是今天的主要項目之一：cable car 叮鐺車！

早上就買了十三刀的全天通票、直接上車，我選擇站在車外的踏板上，太太膽小，坐在我身後。“叮鐺”一響，車開了，我一手抓住立杆、一手錄像，反向汽車朝我直開過來從身邊疾馳而過、同向的隻能乖乖跟在叮鐺車屁股後麵；臨近中國城開始爬坡，這一段最好玩兒：向前直通天際、後視灣區大海；到Grace大教堂我告訴乘務員我們下車，然後旁若無人地jaywalk過馬路。

帳篷和Folsom 街頭博覽會

“抱歉，請問這裏是PH公交站嗎、好像沒有站牌？”，去藝術宮坐公交，但找不到穀歌地圖說的車站站牌，於是我問一位迎麵過來的大哥。

“是”，他肯定地回答，然後指著馬路牙子上的紅漆說十字路口有紅漆的都是公交站，說舊金山很多公交站都不設站牌了，就看路邊有沒有標誌；然後他問我們去哪裏，我說藝術宮；然後他好像PH說不是最佳選擇不過也行，接著問我們從哪裏來，我說加拿大溫哥華，就住旁邊的Mark Hopkins洲際酒店。他說好地方，他原來也住富貴山這一帶、現在住納帕，周末過來送兒子踢球；我說我們剛從納帕過來，那地方太好了。然後從天氣到49人和公羊隊周末的比賽，天南地北地胡侃。我說住這麽貴的地方是因為網上說舊金山到處都是homeless帳篷，隻有富貴山還好；可是昨天我們走了不少地方，除了偶爾有homeless也沒看到帳篷啊，為什麽渲染的這麽凶？他說疫情期間帳篷很多，現在好多了，帳篷還有，兩三條街而已；不過很多自媒體還是拿舊金山當靶子，“我也不知道為什麽”，他有些無奈。我說誰讓你們舊金山這麽發達，槍打出頭鳥唄…一直聊到公交來了，我們上車說謝謝聊了這麽久。

油管上當地導遊說九月底周日的Folsom Street Fair非常另類，如果趕上不妨一視；今年恰好是原計劃離開的那天，特意在舊金山延長了一天。到Folsom街的時候比開幕早了一刻鍾，直接進去了；開始人不算多，攤販還在慢慢擺攤；不過越走人越多，看到的東西也越來越讓我們瞠目結舌；博覽會橫跨五六條街，出來的時候入口長隊已經排到五百米開外了，我們的舌頭也吐到下巴了。

去Folsom街往返的公交上還真看到帳篷了，大概有兩條街，這些人大概也是深受芬太尼之害，走路都彎著腰，跟溫哥華、波特蘭看到的情況類似，波特蘭情況最嚴重、downtown到處都有帳篷；在東部的時候我們有時候會給他們一些零錢，但是用過毒品的人似乎比較有侵略性，在波特蘭一個半裸的毒品受害者甚至追我太太，所以盡量避免跟他們有目光接觸；回程公交上來一個無家可歸的，上車就大聲喊、還威脅旁邊一個戴著耳機的亞裔年輕人，好在他很快就下車了。

最後一晚在酒店自己的酒吧度過。Top of the Mark在今年的酒店吧裏名列加州第一、美國第二，位於Nob Hill山頂Mark Hopkins酒店頂層，360度無敵景觀讓它成為觀賞舊金山海灣日落的好地方、周末絕對是一座難求。

舊金山不大卻色彩斑斕、令人激動。

待續：洛杉磯