陋巷亦浪漫
那不勒斯像迷宮似的巷子，是最貼近當地居民生活的地方。走街串巷，是我們後來加進的節目。
到老城區的巷子走一走，你也許也會像我一樣，想起“陋巷”一詞。它最早出自《論語·雍也》：“一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂， 回也不改其樂。
巷子裏的路，清一色原石鋪的，狹窄，時直時彎，有的地方坑坑窪窪，走路得繞過街邊停放的車輛，得時時留心身後的汽車、摩托，常常得側身讓它們擦身而過。看得出，當初，這石板路的工程是相當了不起的。
天氣好的時候，居民巷子裏晾曬的衣物，在狹窄的上空飄展，像萬國旗一般。
很多城市都有巷子。上海以前也有，比這還窄，小轎車開不進去，上海人稱之為弄堂。不過我想，大規模塗鴉的巷子，隻有那不勒斯才有。
我一直認為，塗鴉是兒童的行為。公共場所的塗鴉，是一種不靠譜，不是頹廢，就是憤世嫉俗。Nancy則說，塗鴉是一種浪漫。在那不勒斯的陋巷裏穿行了幾天後，感受到他們當下生活的鮮活，開始理解滿牆的塗鴉。
是啊，整潔的牆是一種美，但，在本來斑駁的牆上，添上無拘無束，隨心所欲的塗鴉，不也是一種美？這就像，一件喜歡的衣服破了，心靈巧手的人會順勢繡上些花，既補洞又好看。什麽是浪漫？人在陋巷，“不改其樂”，不壓抑人性，瀟灑隨性地活著, 不也是一種浪漫？旅行常常使人更包容，不隨便說人家不靠譜。
大點的巷子，兩邊常見商品堆出半條街的雜貨鋪、旅遊商品店和餐館。人聲鼎沸。
這座城市最長的斯帕卡納波利 （Spaccanapoli）巷子，狹窄筆直，把那不勒斯城“劈”成兩半。街上遊人如織，似乎沒有什麽特別引人注目的，但它是公元前580年時建造的穿越古那不勒斯的三條主要道路之一，賣點是悠長的曆史。它被聯合國教科文組織列為世界遺產。
這個老舊的陽台上，鮮花盛開，一位“老紳士”永遠俯視著人來人往。
走在這條“世遺”巷子裏，正當Nancy轉身亮相，留影之際，擦肩而過的紅褲男見狀，誇張地佯作蹭鏡狀，在最初瞬間，嚇了我倆一跳，馬上都笑了起來。後來，碰上多了，就習慣了，意大利人喜歡同陌生人開玩笑。也許他們以這種方式表達對遊客的友好，也許這些人的心情不錯，也許他們生性幽默，喜歡搞笑...，不管怎樣，幽默有一種化解焦慮的力量，在那裏旅遊讓人放鬆。
有些巷子裏的夜市，幽靜宜人，不嘈雜。
那天，我們從坐落在山坡上的卡波迪蒙特博物館(Capodimonte Museum)回市中心，選擇走直路，穿過下坡的巷子。這是最近的路，也是更典型的陋巷，再次感受到，人間生活都不易。
常常，遊人心目中的遠方，其實是人家的平常生活，未必都燦爛新奇。不過，這又如何？人們照樣去旅遊，“從自己住膩的地方，到別人住膩的地方去”。就看你能不能從平常中看出詩意，感悟人生，也許回家更瀟灑。
下坡巷子拐彎的地方。
信步走進巷子深處的教堂，邂逅“偉大的靈魂”
在那不勒斯巷子轉悠，常常遇見教堂。
教堂邊的壁畫。
聖洛倫索·馬焦雷教堂正在翻修，“渾身”是腳手架。塔樓左下方是新開的博物館，以及教堂地下的古羅馬市場的進口處。我們到那裏時，已到關門時候，沒能進去。
那天，在“世遺”街附近的廣場上，看到這座混雜風格的教堂，就走了進去。後來才知道，這就是聖多梅尼科·馬焦雷（San Domenico Maggiore）教堂和修道院，是那不勒斯最著名的教堂之一。
當時，太陽光透過彩色玻璃窗，起先投射在繪畫上，繼而投射到大殿的立柱上，好像是天國的幻影，教堂越發顯得神秘，引人遐想。
那不勒斯的教堂，都是向公眾開放的，隨便進出。我們走進過好多個教堂，起先每每被建築、繪畫、雕刻、馬賽克等藝術震撼，為之讚歎，拍照。後來好像審美疲勞了，也懶得拍照。
看這個教堂曾經是何等精美，如今破象難掩。中間的網是為了防止破舊的建築碎片，掉下砸傷人。
在巷子裏找到藏有卡拉瓦喬名畫的小教堂
尋找這個仁慈山（Pio Monte della Misericordia）小教堂，費了不少勁。巷子太複雜，跟著Google map ，轉了個圈沒找到。隻好問路。方法是，把事先打印的意大利語小教堂名字，給路邊一位看上去有文化的大叔看，他顯然知道這個教堂，馬上回答，可惜我們聽不懂。見我們一臉不明白，另一大叔主動前來幫忙，用手勢比劃，還是不得要領。不遠處一年輕男子看到這一幕，快步走過來，用英語說，他知道這教堂，可以帶我們去。我們欣然道謝，跟著他，走了約5-6分鍾，終於來到這個小教堂門前（上圖）。其實我們已看到過此門，卻錯過了。
慈悲山（Pio Monte della Misericordia）是一個慈善組織。1601年，由那不勒斯的七名年輕貴族創立。該組織的宗旨是服務患者，幫助需要幫助的人。出於這個目的，1602年，這些創始人委托建造了這座小型八角形教堂。他們想要用藝術品來表達他們的慈善使命感，於是，委托卡拉瓦喬創作《七善事The Seven Works of Mercy》，當時（1606年），卡拉瓦喬在一次爭鬥中因誤殺了對手而被迫離開羅馬，逃亡於那不勒斯。
卡拉瓦喬是意大利16世紀末至17世紀初的著名畫家。他有明顯的人格缺陷，被美國國家公共廣播電台NPR稱為“壞蛋藝術家的鼻祖"；陳丹清則稱其為“闖禍胚”。他從小生活貧困，性格暴躁、狂放不羈，常因打架鬥毆而坐牢、逃跑、流浪，使他一生處於社會底層。正因如此，他對底層勞苦大眾的生活和形象更加熟悉，他的模特來自大街、酒館、集市甚至妓院，他畫的耶穌比之前的作品都更樸實和自然。
BBC紀錄片《藝術的力量》的第一集，就是卡拉瓦喬。非常精彩到位。確實，如紀錄片題記所說“藝術必定有震撼人心的力量，但是藝術家並不全是德藝雙馨”，卡拉瓦喬的一生瘋狂顛沛，但他擁有一個特質，那就是“執作的追尋，徹底的服從心底的聲音。“
慈善家們原計劃要有七個獨立的畫，但卡拉瓦喬將七件善事結合在一個畫麵中，成為他最要傑作。
這幅《七善事》，仍然懸掛在中央祭壇上方的原始位置！這得益於仁慈山教堂文物保護機構的及時規定，它從一開始就規定永久性禁止出售，無論出價多少。
相比旁邊其他那不勒斯畫家的以七大仁慈為主題的畫作，卡拉瓦喬的作品，奪人眼球。那是由於卡拉瓦喬精湛的構圖，戲劇性地運用明暗對比，使整個畫麵生動有力，攝人心魄。
不過，我得說，如果不了解天主教徒的七善事：埋葬死者，探訪被囚禁的人，給饑餓的人食物，庇護無家可歸者，給赤身裸體的人衣服，探望病人，給口渴的人水喝，就無法理解這幅作品。
那裏工作人員，告訴我們，從相鄰畫廊一樓的“ coretto”（小合唱團室）中可以更好地看到這幅畫，於是就有了上圖。
7歐元的門票包括參觀隔壁的Quadreria藝術畫廊。那裏有許多16、17、18世紀那不勒斯藝術家的佳作。
上圖，萊昂納多·科科蘭（1680-1750）的《廢墟》組畫，很喜歡。
《純潔的麥當娜》（Teodoro d'errico）約1575-1600年。
那不勒斯畫家Massimo Stanzione 約 1585 年的作品。
這個現代藝術蠻有趣。
小教堂的窗口，看到毗鄰的聖根納羅方尖碑（Obelisco di San Gennaro）。
披薩(pizza )之鄉
上圖的這些人不是在集會，而是在排隊吃披薩。我們到那時，拿到的號是76，而門口顯示剛輪到39號。
那不勒斯據說是意式披薩的發源地。到那不勒斯的遊客，都想到這家Pizzeria Da Michele（達馬切）去嚐嚐瑪格麗特披薩。這家店已有2百多年的曆史，是意大利迄今為止最古老的比薩店。
據說，1889年，意大利國王翁貝托和王後瑪格麗特來那不勒斯參觀，店主夫婦受到會麵邀請。為了這次榮幸的會見，披薩店主人準備了3種披薩請國王和王後品嚐。其中用番茄、馬蘇裏拉奶酪和羅勒作topping的披薩，最受瑪格麗特皇後的喜愛。於是店主將這種披薩命名為瑪格麗特披薩。從此以後，那不勒斯的瑪格麗特披薩名聲遠揚。
自從電影《美食、祈禱和戀愛》（Eat Pray love）在這裏拍攝，大嘴美女茱莉亞·羅伯茨來店裏吃了瑪格麗特披薩（Margherita）後，這家披薩店就越發火紅了。
我們決定不等了，饑腸轆轆，不計較店老不老。離開前，經店家允許，到這古老的店裏參觀了一下，拍個照。裏麵場地很小，牆上掛滿了照片紀念物之類。
我們於是來到老店對麵的一家披薩店。這家店也蠻老的，1923開業。店很大，估計是沾了對麵第一老店的光。人不多，我們選擇了樓上雅座。服務員問也不問，就給我們要了一個瑪格麗特披薩。
上圖，就是瑪格麗特披薩（Margherita）。topping 很簡單： 馬蘇裏拉起司和番茄醬，加幾片羅勒葉。紅白綠，就像意大利的國旗顏色。味道不錯，但我覺得後來在西西裏島上吃的披薩更好。
那不勒斯的咖啡很不錯。開心果蛋撻也好吃。貝殼形的千層酥（Sfogliatella），是那不勒斯的特色甜品。但我們覺得一般，酥皮倒是薄，但有點硬，不夠香脆，裏麵的餡，味道不夠豐富。可能沒找對店。
在那不勒斯最滿意的一頓飯，是在老城區的巷子裏的一家小店吃的，那是去卡普裏島一日遊時的導遊介紹的。服務生不會英語，見我們一問三知，特地請來會講英語的老板娘，向我們科普意麵種類。結果我們選了從來沒吃過的那種，確實非常好吃，很香，很有筋道。第二天中午又去，人很多，排了四十分鍾隊，味道卻不如頭天的。也許人太多，請了幫忙廚師。
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