利古裏亞 Italian Riviera 與普羅旺斯 Cote d'Azure 相連, 同是地中海海岸，擁有同樣的氣候和植被，然風情不盡相同；從語言文化，建築風格，到生活氛圍，方式和情調，利古裏亞都有自己的存在感，當我們來到 La Spezia (拉斯佩齊亞) 時，就更加感覺到了。
拉斯佩齊亞是利古裏亞的第二大城，僅次於首府熱那亞，拉斯佩齊亞海灣還是意大利重要的海軍基地，建於1862年拿破侖時期。也許正因為此，這座老城在第二次世界大戰期間，遭受到了嚴重的空襲轟炸，中世紀的街區和許多曆史建築都被完全摧毀了，就旅遊而言，現在基本上沒什麽可看的了。
住在拉斯佩齊亞，實際上的目的地是五漁村，這裏每天都有頻繁來往五漁村的火車和水上輪船，酒店也相對便宜。我們在海港旁的NH連鎖酒店住了兩晚，大堂樸素，房間不大但現代幹淨，還有無敵的海景，距港口僅一步之遙，地理位置極好，留宿在此也是避開五漁村人滿為患的上策。
抵達拉斯佩齊亞的當天是午後，想去老城吃點東西，可是，除了酒吧和咖啡店，竟沒找到一家還在營業的餐館。烈日當空，街上遊人寥寥無幾，當地人大概也都躲在家中午休，拉斯佩齊亞老城清靜得像一座空城。
相對而言，我更喜歡它的海港和海灣；拉斯佩齊亞灣位於地中海利古裏亞海岸東端，是一個又深又寬的海灣，有大型遊輪和貨船停靠；在寬敞漂亮的海濱步道 Morin Walk上漫步，在蔥鬱的棕櫚間，觀賞美麗的海港，被海風吹著，就有了度假的感覺。
傍晚，在海濱步道上看到了一些藝術攝影，這才知道拉斯佩齊亞海灣黑色閃亮的貽貝（Mussels）和牡蠣（生蠔）是當地特產；傳說中當地有一道菜肴“釀貽貝”在整個意大利北部很有名，這次沒能嚐到，但在步道上的海鮮”大排檔“吃到了用白葡萄酒烹燒的貽貝和新鮮的生蠔。聽店主說，這些海鮮是漁船從拉斯佩齊亞海灣入口打撈回來的，當地人在那邊的 Golfo dei poeti 海灣，利用水下的自然環境養殖貽貝和牡蠣。
Golfo dei poeti --- “詩人灣”？
去利古裏亞前並不知道這個地方和它一段不尋常的曆史。從地圖上看，拉斯佩齊亞灣有一條參差不齊的海岸線，串連著一係例的小海灣、漁村、礁岩海灘，海灣的西端是中世紀古鎮 Lerici，東端是中世紀漁村 Porto Venere。美麗的海灣、晶瑩剔透的海水、原始舒緩的自然風光和田園詩般的村莊，長期以來一直吸引著歐洲的藝術家和作家們到此尋找創作的靈感。
步14世紀但丁和彼得拉克之後塵，英國漫主義詩人雪萊和拜倫19世紀末，來到拉斯佩齊亞灣，一個住在東岸的古鎮 Lerici（San Terenzo），一個住在西岸的漁村 Porto Venere ; 詩人灣就位於 Lerici 和 Porte Venere 之間 (見地圖), 而雪萊實際上就卒於此。
1818年，來自英格蘭一個貴族家庭的雪萊，因反宗教的立場受到當時英國社會的抨擊，最後被家庭拋棄，自我放逐到了意大利利古裏亞的斯佩齊亞，在此期間創作出了“浪漫主義時期最優秀的詩歌”。1822年夏日的一天，雪萊劃船去對岸，探訪在Porto Venere的老友拜倫（拜倫當時也因政治主張和個人德行遭政客和上流社會的攻擊謾罵而離開了英國), 然而在返回Lerici的途中, 不幸遭遇暴風雨，他的帆船唐璜號在海灣傾覆，不識水性卻酷愛大海的雪萊溺水身亡，享年29歲。
與雪萊相反，拜倫的水性非常好，是一位遊泳健將；在雪萊遇難之前，有一天拜倫想去對岸的Lerici 會好友雪萊，忽然心生念頭來了一場說遊就遊的“旅行“，橫渡了海灣！此後他經常來往於兩岸之間去拜訪雪萊夫婦。其實拜倫在一生中已有過多次水上冒險。英俊的他卻天生畸形足，這激勵著他精於水上的活動。 1810年，他成為第一個橫渡劃分歐亞水域達達尼爾海峽 （Dardanelles）的人。後來，他在威尼斯的Lido度過了一個狂歡之夜後，穿越了威尼斯瀉湖，並在3小時45分鍾內暢遊完了整條 Grand Canal（大運河）；以勇敢、瀟灑、無畏，證明了自己不受身體缺陷的阻礙。現在，在 Porto Venere 海角下的一個洞穴 Cala dell'Arpaia --- 詩人經常徘徊的地方，當地人把它叫做了“拜倫穴窟”。
是雪萊和拜倫催生了“詩人灣”的神話，而浪漫主義詩人的精神似乎也永遠留存在了這個迷人的海灣。如今，每年夏天拉斯佩齊亞都要舉辦一場“拜倫杯”遊泳挑戰賽，遊泳健兒們會像拜倫當年那樣橫渡7.5公裏的海灣，向當年充滿勇氣的詩人致敬。拉斯佩齊亞灣有一群勇敢的養殖者， 從十九世紀開始在詩人曾經遊泳的地方，利用海底礁岩深處的淡水養殖貽貝和牡蠣，天然、健康、無汙染，拉斯佩齊亞灣的貽貝養殖追求的與詩人的浪漫主義不謀而合。
“Italia! Oh Italia, thou who hast the fatal gift of beauty.” --- Lord Byron
言歸正傳，吃完大排檔的海鮮，我們開始尋找甜點，有人如果沒有一點甜味收尾，一頓飯就不算是吃完；我們挪步去人行天橋 Thaon di Revel 那邊看看。
這橋很新，建於 2013 年，橋體的現代設計體現著拉斯佩齊亞海港的新麵貌，與橋邊停靠的傳統漁輪也相得益彰。正在落山的太陽，以火焰般的橘色點燃了海灣裏平靜的水麵，從橋這邊遠眺 Spezia 老城那邊，夕陽中丘陵上的它比下午在城中時看到的要美；遠處的遊輪上也繞起了炊煙，是晚上開膳的時候了。
過橋後進到 Porto Mirabello 港內，裏麵停泊了更多更豪華的大小遊艇，最末端便是軍港，有軍艦還有船塢，寂靜而神秘。夕陽快要落去了，晚霞漸漸變換了顏色，柔和的淡色粉圍攏繞住了海灣，桅杆的細影在淡粉淡藍的天空和海水之間，嫋嫋婷婷，時粉時藍......我這兒孜孜不倦地拍著, 忽見先生從遠處使勁地揮手, 招呼我快去，看來他是找到吃甜品的地方了。
這塊休閑的場地就在軍港的一旁，有餐廳露台，觀景走廊，泳池，但此地很靜，隻有屈指可數的幾位閑人像我們一樣在逛。先生找到的是一家冰激淩店，意大利的Gelato和咖啡一樣，是世界數一數二地好吃，強烈推薦 Fior di latte “牛奶花”，我的最愛，沒有之一，意大利本土製作的更是好吃到了讓我問店裏又要了第二份。
一邊吃冰激淩，一邊繼續看夕陽。天邊和水麵在粉色的晚霞中，柔和得一塌糊塗（已經詞窮：）忽然，一聲汽笛傳來，遊輪要離港了，船頭在緩緩地調頭；這樣一個龐然大物在港灣裏轉起來是那麽地不易，看著它慢慢離開駛向海麵，才為它舒了一口氣；到了寬闊的那邊，它便如魚得水了。
夏日的夜總是姍姍來遲，海濱之夜更加晚至，順原路往回走時，看到了眼前這一幕，雖然天空不見星月，還是讓我想起之前寫過的一篇《梵高活著》；在地中海對麵幾乎同一緯度上的法國海灣小鎮 Arles，某個夏天梵高繪製了《羅納河上的星夜》，那兒的夜景與眼前的有幾分相似，扔不住按一張。
在離開斯佩齊亞的前一晚，又去濱海大道上吃海鮮，這次來到了大道盡頭的一間海鮮“食堂”（下圖），說它是食堂，是因為它就像過去上學時排隊打飯的樣子，飯打到了就隨便在食堂的一角找張桌，坐下就吃，隨意極了！
有人付款時順手捎帶了一瓶 35ml 的Toscana 紅酒，堂食飲起來別提有多爽了: ) 顯然，酒瓶上的標注也在提醒我們，意大利盛產紅酒的托斯卡納就在利古裏亞隔壁, 我們的下一站。
海鮮“食堂”
晚飯後先生建議去街裏溜達，除了為他的甜點考慮，也想再探究一下這座老城；同意了，好在老城離海港並不遠，不過，當晚的老城真的給了我們一個驚喜。
意想不到斯佩齊亞人如此喜歡夜晚 going out，熱愛美食，當晚城中餐館的露台幾乎都訂滿或坐滿了人，夜晚燈點亮後，就照滿了整條街，有時是整個廣場；這城讓人感覺和白天大不一樣，活了！
在露台上很難找到理想的就餐位置，晚到的客人不得不裏邊請。看這家餐館的酒吧空著，我們走了進去，隻吃甜點，很快就被serve了，是我們在斯佩齊亞用過的最正式的一“餐”：）
提拉米蘇
起初讓人有些失望的拉斯佩齊亞，到了快離開時品出了它的味道；拉斯佩齊亞灣參差不齊的海岸線上，那些串連著的小海灣、漁村、礁岩海灘，讓人戀戀不舍，下一次的造訪也許不會太久，就像先生已故奶奶的當年，會一來再來。
既然到了利古裏亞，就不能錯過參觀五漁村，距離 Spezia 港大概15-20分鍾的船程。90年代末被評為世界遺產，現被打造的非常有特色，成了這一帶最有名的旅遊地。我們乘船去的，比搭火車貴一些，但水路更愉快，而且去五漁村的水路上經過了“詩人灣”，Porto Venere 和“拜倫窟穴”。無論選擇哪個途徑都行，都不要選擇自駕，停車非常困難。
夏天太熱，而且遊人非常多，我們最終隻參觀了兩個漁村 Riomaggiore （視頻）和Vernazza 就放棄了。去五漁村最好的季節是春秋兩季。
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