多彩多姿的利古裏亞 --- Santa Margherita

Liguria (利古裏亞) 位於意大利西北部的一個小行政區，曆史悠久，早在羅馬建城之前，利古裏亞人就已經住在那兒了。背倚阿爾卑斯，麵朝地中海，利古裏亞也有一條藍色的海岸線，與法國南部的 Cote d'Azure 相連，然後向南彎，形如新月, 這就是 Italian Riviera。

Riviera上串聯著若幹精致的古城，海港和漁村，還有被山丘和礁岩環繞的小沙灘和清澈海灣；其中有利古裏亞的首府 --- 曆史港城 Genova (熱那亞), 鮮花之城Sanremo，畢加索的家鄉Sori, 曾經的千帆之城Camogli,  浪漫的Portofino，濱海小城Santa Margherita，海港老城Spezia，色彩繽紛的五漁村Cinque Terre ...... 與意大利南部著名的海濱度假勝地相比，這裏的沙灘海灣大都比較安靜, laid back。

聽我家瑞士人說過他已故的奶奶年青時常去利古裏亞的海灘度假（先生的奶奶是由一位利古裏亞保姆帶大的), 敢在海灣從十米高的礁岩上跳水，性格 Garçon manqué (假小子)，三十年代最先駕駛汽車的新女性，所以我信。今年夏天，歐洲搭機比較麻煩，說好仍舊自駕遊，去哪呢？那就去奶奶曾度過假的地方看看吧！

八月一日一大早我們出發，穿越阿爾卑斯勃朗峰隧道是必經之路，需要排隊等候；自99年勃朗峰隧道火災事故，過往的車輛都限速限量，這天我們等了近兩個鍾頭，車輛之多和疫情之前已經沒什麽差別了。

此行的第一站是利古裏亞的濱海小城 Santa Margherita，距離熱那亞35公裏。去程我們被GPS 導航上了盤山公路，繞了山彎不知有多少個；回程時，我們決定不按GPS的提示，隻行高速，這回是穿了隧道不知有多少個，從第一個數起，數到後來竟數丟了。

曆史悠久的熱那亞在17-18世紀曾是意大利的藝術中心，距離它35公裏的 Santa Margherita Ligure（利古裏亞的聖瑪格麗特）算是它的郊區，這座海濱小城擁有海灘、棕櫚、蘑菇狀和鉛筆型的鬆和柏（pine and cypress），還有色彩繽紛的利古裏亞房屋。

在外牆塗顏色並裝飾彩畫的傳統始於十五世紀，當時熱那亞城裏的貴族們興建起了文藝複興時期的新街道和宮殿，裝飾起華麗的雕塑、飛簷和大理石柱，可這不一般業主所負擔得起的裝修檔次；於是一種用顏色和圖案裝飾外牆的辦法出現了。業主們各行其道，把雕塑、飛簷、大理石雕都畫在了房牆上，成本就低多了，這種民主自由的裝飾方式，既省錢又漂亮，富有美感的利古裏亞人創造出了美好的生活。

但這還不算，會過日子的利古裏亞人，還在一些房屋的外牆上刷上各式各樣的假窗，有時是半開半閉的百葉窗，有時還會畫了一個人站在窗前眺望...... 聽上去真是有趣得很，可惜是旅行回來後才聽說，當時沒去觀察。據說這些假窗可以幫助避稅 --- 那時繳稅多少取決於房屋麵向街道的窗戶數量；為了減少稅賦，業主們就在自家的外牆上畫起了假窗戶：）就這樣，15世紀時精明的利古裏亞人找到了省錢的第二種方法！

貴族們裝修房屋，通常會聘用那些有名氣的雕塑家、畫家和建築師；這樣高的人工費用顯然也不是普通業主所支付得起的，於是第三種省錢的辦法來了--- 他們請來擅長繪畫的普通工匠，成本就遠低於文藝複興時期著名的藝術家，而這些工匠的能力並不差，繪出的窗戶、陽台、飛簷、大理石雕花和雕像的圖案，既精彩又逼真。

不得不服氣利古裏亞人巧妙而節儉的作風，以相對少的花費打造出了色彩繽紛的居所，這些充滿藝術靈感的建築如今是利古裏亞的象征，你瞧，有多美！

   

 

第二天一早，到街市上轉悠，看這裏的人清晨怎麽生活。

先來到了城中心，在聖瑪格麗特大教堂（Basilique di Santa Margherita Antioche）前留個影，這是城中最重要的建築, 最初建在一個13世紀的教堂遺跡上，內部金碧輝煌 。

老城的樓房建得非常緊密，有時一棟樓還會冷不丁地橫在路中，把街道一分為二；分出兩條比一般巷子還細的道，樓房窗子對開，原本這邊的街坊已經可以聽到那邊街坊家中的聲音了，這樣一來可就完全互視對方的家中了：）內街的深巷裏，窗外晾曬了衣裳，五顏六色的，很接地氣。人與人之間的距離因生活環境的距離而被拉近，也許因此，意大利人的性格裏麵多有幾分親近和熱情。

一大早很多店門還沒開，但雜貨鋪，咖啡店，藥店和理發店都開了；當街有人購物，有人遛狗，咖啡館露台上，聊天的閑坐的人有當地的，也有外來的；有遊客行色匆匆，因為碼頭上的船就要開了，從Santa Margherita 乘船去 Portefino是一條便捷舒適的海路，轉天我們也要去趕船。

Santa Margherita 雖然是旅遊勝地，在小城中轉悠，聽得到遊人操著各種語言，但絕對不缺當地意大利人的聲音。這次的利古裏亞之行，很多時候感覺是和當地人一起度假；不像以前夏天到了羅馬時, 古城像是放空了似的, 羅馬人嫌熱都跑到海邊去了, 晚間居民宅裏沒幾盞燈，黑黢黢的, 隻有遊人在城中閑逛；也不像在米蘭，佛羅倫薩或威尼斯那樣，整座城都快被遊人占領了。

 

這兩棟樓房之間隻夠兩人擦肩而過，而另一邊的兩棟樓之間夾著的是一段曆史的小片段：拱形門碑上有三個小孔，中央供奉著一座聖母雕像。一清早就這樣逛，撲捉自己喜歡的畫麵。

“米蘭”水果雜貨鋪                                     工藝品小店

16世紀的 Castello di Santa Margherita Ligure （聖瑪格麗特城堡） 位於山腳下的海濱大道上，是一座非常堅固的防禦工事，1550年建來抵禦海盜。 18世紀後海盜消失，因而失去了軍事意義。十九世紀時，城堡差一點被拆除，一次世界大戰結束後，這座城堡被重修，用來紀念在大戰中陣亡的人。

在意大利慵懶午後，我們逛到了這裏，沿著一旁的石階攀登，來到17世紀的天主教堂 St. Giacomo。它外觀是新古典主義，內部是典型的巴洛克, 還保存著12世紀的處女登基座 （The enthroned Virgin），上麵有聖母瑪麗亞和小耶穌的彩色雕像，基座上有杠杆插口，以便抬行。說是每年七月的最後一個星期日都有紀念活動，人們抬著雕像與十字架一起遊行，如果今年恢複了，那我們就剛好錯過了。

教堂一旁的小門直通17世紀的別墅 La Villa Durazzo，它有一座典型的意大利花園，和Santa Margherita 港口的無敵海景。在意大利旅行常有一種感覺，隨便觸摸的一堵牆，一塊石料，都可能來自好幾百年前，甚至上千年，羅馬城中如此，其它地方也是這樣，當時羅馬帝國的覆蓋範圍太大了。相對於古跡的存在，人在這個世上的逗留實在短促，如果有戰爭，許多無辜的生命更是隻來過瞬間。

夕陽中，抓拍到一道暖心浪漫的風景 --- 執子之手，與之偕老。

夕陽中，哥倫布屹立在 Santa Margherita 海濱長廊上。五百多年前哥倫布最終從西班牙女王那裏得到了讚助，得以探索發現了美洲新大陸（盡管他以為是亞洲的印度），常被人誤以為是西班牙人，可他卻是一位來自利古裏亞的意大利人，1451年8月出生在離這兒不遠的熱那亞城內。

晚餐時分，溜達到海灣，這家餐館在水上搭了木筏嗮台，迎麵是夕陽中的Santa Margherita 小城，心動了；可是我們沒有訂位，餐館裏的招待說有一個很不錯的位置，雖然已經被訂了，但客人要到21時才來，如果我們能在此前結賬，可以把餐位給我們。這是太好不過了，這張小桌就在水邊，眼前是山丘上下午才參觀過的聖母教堂Giacomo和Durazzo Villa。

炸海鮮是利古裏亞沿海最常見的美食，Spritz aperol是夏天意大利最常見的酒精清涼飲料，這兩樣，每家餐館都有。

熱鬧的傍晚，城中聚集了來自各方的食客；Covid 這件事，最近歐洲的媒體好像不再提了，這一頁真會翻過去嗎？眼前的場麵讓人感覺過去掙紮過的那兩年已經好遠。

16 世紀的城堡 Le château de Paraggi，位於從Santa Margherita 到小漁村 Portefinoi 的海路上，明天乘船會經過。