今年的夏天又長又熱，瑞士的氣溫好像比其它歐洲國家稍低一些，但連日來也是恒溫在30°-36°C之間。這些天社區開始提醒人們節約用水，預防中暑，不過，燦爛的陽光和熱浪對酷愛戶外活動的瑞士人來說，也是求之不得，每個周末都成了出溜的機會，層巒疊嶂的阿爾卑斯自然成了避暑的好去處。
在伯爾尼高地上，有三座海拔在4000米左右的阿爾卑斯名山彼此相鄰，形成了一個傑出的組合，毋庸置疑，它們就是艾格峰，僧侶峰和少女峰 (Eiger，Mönch 和 Jungfrau) 。
其中最高的少女峰（4158米）名氣最大，吸引著成千上萬前來一睹的遊客，這不僅是因為它的海拔高度，還在於它有個美妙的名稱。不過，這名兒可不是出自它的外觀；據說當年這山的山腳下有過一座修道院，裏麵住了修女，與此同時在山的西北麵，高山草甸上生活著土著的奧古斯丁人 (Augustiniennes)，是他們把這座山稱作“Jungfrauenberge” (mountains of the virgins), 說得的是山，指的是修道院裏的修女。
幾年前在伯爾尼高地的 First-Bachalpsee徒步，住在了位於Eiger 峰腳下的 Grindelwald，這座高山小鎮允許汽車通行，很方便，這次我們仍舊選在了這裏過夜。
一大早來到 Eiger Express 的起點“Grindelwald Terminal” ，停車場又新又大，停好車後立刻趕去買票，可還是遲了一步，錯過了165CHF/人的“Good Mooring Ticket ”（這種票的銷售時間限定在7:00-8:15間，以鼓勵 early birds，並減少 rush hour時段的人流 ）。而遠道而的遊客自然都會購買Swiss Pass的，這樣就可以享受25-50%的優惠。
和采馬特2018年底開通的馬特宏峰冰川天堂的纜車一樣，2020年開通的 Eiger Express 也是具有現代技術的三索纜車，清早遊人不多，我們無意間享受到了專車的待遇，寬大敞亮的纜車內設計，營造出了非常好的視覺效果。
此外，Eiger Express 的開通還大大縮短了前往“歐洲之巔”之稱的少女峰站 Jungfraujoch的路程，以前乘火車全程可能要花上1個半到2個小時的時間，現在從Grindelwald出發，經Eigergletsche轉乘紅色的少女峰鐵路列車（Jungfraubahn) 前後就隻需 45 分鍾！省去不少時間；當然，如果不趕時間的話，一路搭乘火車，也是很值得的，途中可以看到非常瑞士的風景。
但無論選擇哪種交通工具，前往終點Jungfraujoch，都必須換乘少女峰鐵路列車Jungfraubahn（注：乘火車上來的需在Kleine Scheidegg轉車，乘Eiger Express上來的需在 Eigergletscher 換乘）。另外，切不可混淆 Jungfraujoch（3‘454米) 與 Jungfrau（4‘158米) , 前者是遊人觀賞地點，後者是少女峰本身，隻有登山者才能抵達。
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十五分鍾後，我們在 Eigergletscher 下纜車，轉乘了每半小時一班的紅色少女峰鐵路列車。它與普通列車的不同之處除了在於海拔高度，齒輪軌道和軌距外，更在於它的全部路段都在「少女峰隧道」內行駛，也就是在艾格峰和僧侶峰的山體內穿行；全程9.3公裏，行時26分鍾，途中設有一個小站 Eimear（冰海站，3160米), 供乘客下車透過玻璃窗觀看外邊的冰川，同時適應海拔的高度。
到達Jungfraujoch後，在入口處，見到了一座銅像，這是瑞士企業家Adolf Guyer-Zeller (1839-1899) ---少女峰鐵路的創意者，推手和建造投資者。如果沒有他的遠見卓識，後來的人無從錦上添花，就不會有如今的“歐洲之巔”（Top of Europe ）。
一進入車站大廳，雄偉的少女峰通過落地窗即刻印入眼簾，但這裏顯然不是終點，在這座龐大的Complex裏，四通八達的隧道引領著人們通向不同的觀景地點，從不同角度觀賞阿爾卑斯山脈和冰川的壯麗景色。
我們急不可待地想走出去，到戶外體驗，於是很快拐進了一個長長的岩壁隧道，前往露天瞭望坡“The Plateau”，不想行進中感覺到了呼吸困難，眼前有點飄，我連忙抓住先生的手，放慢了腳步。當時覺得很納悶，去年上到海拔3‘883米的小馬特宏峰時都沒感到任何不適呢。先生讓我跟他做起了呼吸練習：兩短快吸+ 一長呼，這是習禪人平時打坐時的練習, 似乎有效，當時就感到胸悶減輕了。好在很快就走出了隧道，來到 Plateau 時深深地呼吸著新鮮的空氣，缺氧的感覺頓時消失了，還輕而易舉爬了一段雪坡。隻是後來再返回隧道時，呼吸困難的狀況又出現了...... 估計輕度的高山反應是由於隧道內空氣稀薄引起的，並不是海拔的高度。
站在The Plateau，近距離端詳起少女峰和僧侶峰。
靠近Sphinx觀景台的僧侶峰，讓人看得真切，外形光潔簡單（下圖3），的確有點像和尚的頭，是否因此得名，還沒去查證。少女峰無論怎麽看，都沒看出其山體與市場派稱道的少女身段有何關係, 它看著就是一座真正的雄峰。 反倒是它西北麵的Rottalhorn (3,975 m) 帶著優美的輪廓，在我眼裏更像是一個披長發披肩的少女，仰望著迎麵的雄峰，過去還真錯把她當成過少女峰呢！在冬天拍過的她就如同一座浮雕，純潔而迷人（下圖2）。
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延綿於少女峰和僧侶峰之間的山脊下，是車站Jungfraujoch（上圖5）。
在海拔3571米的觀望台 Sphinx Observatory （上圖4），這是世界上海拔最高的天文台之一。瑞士人在這裏進行各種地質調查和天文觀景，同時也是遊客們欣賞阿萊奇（Aletsch）冰川和四周山峰的好地方。
阿萊奇冰川長達23公裏，是阿爾卑斯山最大的冰川。在冰川下方30公尺深處，少女峰冰宮開鑿而成，整個牆壁和地板都是冰砌而成（詳見視頻）。
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兩百年多前，登山運動在歐洲還處在起步的階段。兩位來自瑞士北部的富家子弟Rudolf 和 Hieronymus Meyer 兄弟倆，在兩名當地登山向導的帶領下，成為首次登上少女峰的人。
不過這個創舉來得有些突然，讓當時的人無法接受。
1811年的8月，Meyer 兄弟來到了少女峰南麵的一座貧瘠的村莊Fiesch，他們要帶著村裏的獵人做向導去登山的想法令村民們很吃驚，因為峭壁山崖的遮擋，從村裏是看不見這座山的，所以他們從不知曉這座山峰的存在，而遠道而來的 Meyer兄弟從北部的家中，好天氣卻能眺望到此山。
Meyer 兄弟的父親因創辦了一家絲帶廠而致富，但他熱衷的是地理，還資助了瑞士的第一本基於科學數據的地圖冊 --- “Atlas Meyer-Weis”；也許是受父親的影響，Meyer 兄弟對地理也產生了極大的熱情。
他們靠這本地圖冊的引導來到了Fiesch，並繪製了通往山頂的路線，發現了通往少女峰南部山腳下的路徑：“一條狹窄的冰川山脊”。 隻是當時的他們並不知道有冰川的存在，在探索日誌中兄弟倆寫道：“我們在少女峰腳下的冰層和大雪中前進……”。 “我們以為是一片原始雪地，結果卻是一種錯覺；突然，在我們的靴子下，我們看到了一個大約 40 到 50 英尺的裂縫，我們很難掌握它……”
他們說的這個裂縫有多可怕，我完全明白，因為先生的舅舅就曾因此喪生，他也曾是一名阿爾卑斯山的探索者，七十年代在冰川上不幸跌入無法預見的裂縫，連骨骸都再沒找回來......由此看，更早期的Meyer 兄弟探險活動是多冒險卻又是幸運的。
在當地向導和腳夫的幫助下，Meyer 兄弟終於於1811 年 8 月 3 日下午兩點多，登上了少女峰的最高點。可是，當他們回到家中時，親人們都難以相信他們的壯舉。 一年後，即1812年，兄弟倆中的一人又再去登了一次少女峰頂，以證實其真實性...... 瑞士人真性情，是不是有點太軸了，可又有什麽辦法呢，那時什麽媒介都沒有，空口無憑怎麽也是說不清啊：））
再後來，“Meyer兄弟中的一位又去參加了伯爾尼高地另一座高峰 Finsteraarhorn 的攀登，同樣的事情又發生了，人們竟然花了將近 30 年的時間才相信這兄弟倆確確實實曾經登峰造極過......” «Jungfrau –200 years Jungfrau Summit» 一書的作者在書中寫到。
如今，登山在瑞士已經變成了一件很普及的運動，少女峰也早就被很多的登山者從不同角度攀登征服了，然而往日的趣事仍舊讓人回味，人類征服自然從愚昧到文明的腳步在不停地走，新奇的事一開始總是會被質疑，試想再過兩百年，那時候的人再回過頭來看現在的我們，又會有怎樣的笑話呢！
離開少女峰，我們在艾格峰冰川站 （Eigergletscher）下車，順勢投入了一場徒步。少女峰和它那個艱險可怕的鄰居Eiger艾格峰相比，算是一座更容易攀登的山峰了，而艾格峰的故事相比起少女峰的更是可歌可泣。下篇：艾格峰 + Eiger Walk
（待續）
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