所謂“先有雅典，再有希臘”，這話絕非誇張和過譽。
鹽野七生的這段評論，恰如其分地體現了我們雅典訪古的心聲。2018年，我們來到希臘，尋訪人類曆史上最光輝的一段文明曆程。兩個多星期的訪古，起始於這個“文明古國”：雅典。
目光回溯到兩千五百年前，雅典是一個真真正正的國家。今天當我們踏上這片古老的城邦土地，就是要把雅典當作一個國家來遊，來看。不然，對於古老的雅典城邦來說，可能不夠公平，不夠禮貌。
古希臘比現在的希臘共和國的疆界大許多，但並沒有一個叫做希臘的國家。古希臘由幾百個城邦國家構成，各自獨立。這種格局的形成，是經過幾個世紀的移民和殖民的結果。起始於公元前12世紀，也可以說是特洛伊戰爭之後的事情。來自巴爾幹地區和南歐的蠻族多利安人，南下希臘半島，迫使居住在那裏的希臘人離開故土，向南，向東，向西遷移，在地中海的諸島，小亞細亞，以及意大利和法國南部海濱，都建立起了希臘人的城邦小國。無論是希臘半島的母國，還是移民建立的子國，都還是希臘人。他們講希臘語，敬奉希臘諸神。小國寡民，是用來形容古希臘城邦的。其實那時候的城邦，就是一個以城市(鎮)為中心的小小國家。最大的城邦是八千多平方公裏的斯巴達。雅典城邦的麵積，才區區兩千多平方公裏，公民和外來人口總和也就幾十萬。
城邦city-state，在希臘語叫polis。英語中的"Politics"，其實就是"the things of the polis"。雅典的執政官叫Archon，希臘語裏麵是當權者的意思。後來成為Monarch的詞根。古希臘人對於現代生活的影響，知覺的，不知覺的，太多了。古希臘的文化遺產，意識到的，沒意識到的，其實我們每天都在享用。
雅典訪古，是想了解古希臘文明的遺跡，至今還有多少能夠看得見，摸得著，找得到。同時也想知道，為什麽，小小城邦雅典，成為了古希臘的一麵旗幟。
在雅典的兩天時間，我們參觀古跡有：雅典衛城Acropolis；帕特農神廟Parthenon；衛城博物館Acropolis Museum；國家考古博物館National Archaeological Museum；雅典古集市Ancient Agora of Athens, 休閑區Thiseio；古羅馬風塔Tower of wind；哈德良穹拱Hadrian's Arch；宙斯神廟Temple of Olympian Zeus；羅馬古集市Roman Agora。
從Hill of Ares (Areopagus)看雅典衛城，俯瞰古城。可以體會到雅典是建立在丘陵上的一座城市。
雅典衛城Acropolis。 “衛”，守衛的意思，建在城市的最高處。在希臘語裏是高處的城市的意思。由神廟和廣場組成，平時是雅典人的祭祀和節日慶典的場所。在戰亂時期，衛城則是居民躲避災難的避難所，因為這片高地山體陡峭，地勢險峻，三側峭壁，隻有西側的一條登山道路。最妙的是還有水源。早期地震形成的山體裂縫，人們可以沿縫隙打井，取得山底下的泉水。那麽，這麽個小山頭，能容得下一個國家的人口嗎？其實這裏的護衛之意，更多的期待神的保佑，古希臘人是最願意遷居海外的，每到一處，必先建廟。神靈的護佑，在希臘人的眼中，是最重要的。第二次希波戰爭初期，波斯人衝過了溫泉關，眼看逼近雅典城的時候，全體居民其實是有秩序地，疏散到了臨近的城邦，而不是躲在神廟裏麵。
想當初，雅典衛城Acropolis和帕特農Parthenon神廟，是這樣子的。(圖片來自網絡)。敬神的民眾從唯一的上山通道拾階而上，先經過勝利女神Nike神廟，廣場內最高處，聳立著帕特農神廟，她的旁邊，稍小的，是伊瑞克提翁Erechtheion神廟。
我們走在通往衛城的土路，可以看到山上的神廟正在修複中。
入口處，最先參觀的是小巧的勝利女神Nike神廟。Nike神廟是在被完全摧毀後重建的。立柱是由一節節的圓柱砌成，我們現在可以清晰看到很多圓柱節有損壞。想當年，每節圓柱體都被打磨的嚴絲合縫，不用粘合而渾然一體。
伯裏克利時代重新修建的帕特農神廟，作為古典建築的典範，被美術史家稱為“人類文化的最高表征”。
我更同意Will Durant對於古希臘建築藝術的品論：古希臘藝術超越時空地影響和指引了無數藝術形式。自然它也有不足：雕塑從來都是注重外在身體而非內在靈魂；建築形式千年不變的長方形和柱廊，從來沒有穹拱；廟宇內擁擠不堪地堆積著巨型雕塑；建築和雕塑都塗抹了五顏六色的色彩，完全掩蓋了大理石潔白細膩的質感；等等。然而所有的這些缺憾，都難掩希臘人創造的古典藝術滲透至今的光輝：秩序，對稱，簡單，理性，崇高，同一。
古希臘人相信，眾神從奧林匹斯山上下來，遊曆到雅典的時候，會在帕特農神廟休息。因而，神廟裝飾十分豪華。帕特農神廟裏麵供奉的雅典娜女神。據說，海神波塞冬和智慧女神雅典娜爭奪雅典城邦守護神，最終雅典娜以手中的橄欖枝贏得了公民們的心，因為橄欖樹象征著和平豐收。神廟裏的雅典娜女神，身披金甲，胸飾是女怪美杜莎Medusa的頭像。左手持盾牌，右手擎著個小小的帶翅膀的勝利女神耐克雕塑，整體高度是11米。衣服和武器等都是用黃金製成，重2000公斤，眼睛是寶石鑲嵌，基座刻有潘多拉出生的浮雕。據說神像的造價比神廟的花費還多。
想當初，帕特農神廟供奉的雅典娜女神是這樣子的。(圖片來自網絡)
帕特農神廟在雅典陷落於馬其頓，和接下來的羅馬統治初期，沒有遭到嚴重破壞。後來神廟成為基督徒眼中的異教象征，逐漸荒蕪衰敗。(如果要找至今保存最好的古希臘神廟，當屬Temple of Hephaestus，始建於公元前449年，位於雅典的古集市區。)
幾經劫難，現在的帕特農神廟，隻剩下這些維修中的大理石柱了。典型的希臘古典神廟：多立克柱式，中規中矩的長方形。然而，設計者運用了許多煞費苦心的“視覺校正”，讓整個神廟建築莊重而靈動。石柱底部稍寬，頂端稍窄，且微微像內傾斜，給人修長挺拔的感覺。而排檔間飾metope，製作成稍稍不對稱的正方形，而當我們從下往上仰視的時候，看到的metopes卻是正方形。
帕特農神廟的浮雕和楣飾，大英博物館收藏很多。我們在倫敦期間仔細參觀過。
與雄偉的帕特農神廟不同，伊瑞克提翁神廟很有東方味道。在菲迪亞斯去世以後開始修建，整個廟宇最終隻完成了一半。她的六個美妙大理石少女雕柱，這裏的是替代雕塑，少女體態曼妙，長裙束胸。正品保存在衛城博物館二樓。
神廟北麵和東麵，愛奧尼亞柱式的典雅風格，直接影響了後世的建築形式和美學。
衛城裏麵的兩個劇場，古希臘和古羅馬劇場，對比起來看，很有意思。
古希臘劇場，狄奧尼索斯劇場Theatre of Dionysus。狄奧尼索斯是希臘酒神，是葡萄種植和釀酒的保護神，他的標誌是葡萄藤權杖和山羊。狄奧尼索斯是天王宙斯的私生子。從出生就曆經磨難，母親被宙斯的閃電意外燒死。天後赫拉因嫉妒而派巨人追殺他，無奈他變成了山羊，還是沒能躲過劫難。被殺後，因為雅典娜的憐憫，救出他的心，宙斯才將他死而複生。古希臘的戲劇，起源於對酒神的盛大的祭祀節日。在這個帶有狂歡形式的節日中，人們身披獸皮，頭戴花冠，圍著狄奧尼索斯的祭壇飲酒，唱歌，起舞，讚美他賜予人間的葡萄酒，也哀歎他不幸的遭遇，歌唱他的再生。古希臘的戲劇由此而生，最初以悲劇占主流。Tragedy在希臘語中，是“山羊之歌”的意思。
劇場看起來很小，很簡樸。當你想到，在雅典黃金時代的某一天，政治家伯裏克利，他的情侶阿斯帕齊亞，雕塑家和建築師菲狄亞斯，哲學先驅阿那克薩戈拉斯，以及他的學生蘇格拉底，一起站在劇場邊，看戲劇大師歐裏庇得斯的悲劇演出。政治，藝術，哲學，科學，文學，宗教。。。和諧於一堂。如此，這個劇場曾經的光芒，奢華得讓人眩暈。
這裏是古希臘鼎盛時期，雅典人生活環境的一個縮影：政治，藝術，科學，哲學，文學和宗教，無比融合的氛圍。
古羅馬劇場Odeon of Herodes Atticus，就氣派很多了，現在仍在使用。
從衛城下來，我們去看希臘古集市Ancient Agora of Athens。這裏是古雅典的社會和商業中心。市民們的休閑，集會，購物之所，也是隨便逛逛，談天辯論，了解時政的地方。洛克菲勒家族資助了如今這所建築的重修。
奧林匹亞宙斯神廟Temple of Olympian Zeus，始建於公元前6世紀。科林斯石柱，碩美華麗。既然是獻給萬神之神宙斯的，那麽說它是雅典最宏大的神廟，當之無愧。其實它的建造，到羅馬皇帝哈德良時代才完成。
羅馬古集市Roman Agora。修複的不多，因而看起來比較殘破。
古羅馬古跡，風之塔 Tower of the Winds。建於公元前2世紀，有風向標和鍾樓之作用。
古羅馬古跡，哈德良拱門Hadrian's Arch。建於公元2世紀。慶祝羅馬皇帝哈德良來訪而建。
第一屆現代奧林匹克運動會的運動場。在古代，交戰國家相約停戰，共同參與奧林匹克運動會。現在似乎反向了，運動會時常被用來“抗議和抵製”。
我們在國家考古博物館National Archaeological Museum 和衛城博物館Acropolis Museum收獲頗豐，在此，按時間順序展示一些珍貴古董。
The Harpist of Keros彈豎琴者，大理石雕刻，公元前2800年 - 2300年。來自Keros島。如此簡潔優雅的藝術品，在5千多年後的今天，仍不過時。
The Mask of Agamemnon，所謂的阿伽門農的金麵具，公元前16世紀。其實比特洛伊戰爭早了400多年，所以不可能是這位邁錫尼國王的麵具。被認為是歐洲最早的肖像工藝品。來自伯羅奔尼撒半島的Mycenae。
The Spring Fresco春天花朵壁畫，公元前16世紀。來自聖島的Akrotiri。最妙的是，生動豔麗的花叢，在三麵牆上形成了環繞效應。
Zeus or Poseidon宙斯(或者海神波塞冬)的銅像，公元前460年。
Athlete Stele雅典運動員浮雕，公元前550年。
The Horse and Jockey騎馬銅像，公元前140年。
在雅典的幾餐飯，吃得都非常滿意。
其一，Lithos restaurant，顧客盈門，座位難求。對麵有個很喧囂的飯店，反而是沒有坐滿。
其二，是這個有著濃厚土耳其風格的餐館。
其三，可以觀看日落帕特農神廟的餐館。
街景1，甜品食雜店。
街景2，街頭音樂會。
街景隨拍若幹。
雅典城內有個熱鬧的去處，叫Thiseio，散步看熱鬧的好地方，女兒的希臘朋友推薦的。
從Thiseio休閑區看雅典衛城。
即是雅典訪古，不妨按著時間的脈絡，回顧一下這個城邦的一段興衰史。
雅典，英文Athens，希臘語Athena，和智慧女神同名。她的崛起是個漫長的過程，走向強大所需要的智慧，運氣，勇氣，天時地利人和，缺少了哪一樣，都不是當時的樣子了。
公元前12世紀，與特洛伊王子Paris私奔的海倫美女，引發了特洛伊戰爭。那時候的雅典還是個不起眼的弱小城邦。到了公元前8世紀，雅典人廢除國王稱號，以執政官代之。接下來的兩個世紀，雅典在一點點地進步。
公元前6世紀初梭倫改革，新法代替嚴酷的德拉古Draco法律 (今天的Draconian這個詞，淵源於此)。執政官的任期，由10年，改為一年，人數也由1人，改為3人，再改為9人。當時的執政官沒有薪酬，所以能由有土地，有財力的貴族擔任。但是，這個後來也有變化。隨著政治的寬鬆，強製或者被迫為奴的人減少，自由人增加，經濟發展，有少量資產的平民階層，也可以從政，甚至當上執政官，進入由曆任執政官組成的元老院。雅典人按財富分四級，第三等級(換言之，年收入能養得起一對耕牛的)出身的地米斯托克利Themistokles，就是希波戰爭時期的卓越執政官。
梭倫之後，雅典城邦的幾代領導者，無論是獨裁的僭主，還是開明的執政官，都是優秀的改革家。有點羅馬五賢帝的意思，區別也挺大的，權力交接從來都不順利。領袖的位置是明爭暗鬥，加上陶片放逐法等手段，竭盡全力奪來的。不管怎樣，公民大會和陪審法庭建立了，法規不斷修改，雅典的民主政體一步步完善。國家因此走向興盛富強，出現了大量的中產階層：not only to live, but live well。受過良好教育的人群中，既有貴族和富裕階層，也有資產微薄，但是過著體麵生活的平民。他們中，甚至有雇工階層，靠手藝吃飯的第四等級公民，比如雅典帕特農神廟的設計者，古典時期最偉大雕塑家和建築師菲狄亞斯Phidias。
雅典的民主，是一種直接民主政體。其實質，是基於執政官提意，眾人投票的機製。曆史學家修昔底德評價：表麵上看實行的是民主政體，實際上是一個人統治的國家。主張專家治國的蘇格拉底，也反對抽簽，投票式的民主，認為這會任由愚昧的大多數人毀掉國家。但是，在那個時代，人人可以發聲，表達自己意願的體製代表著進步和文明。雅典的民主政體，容許其公民人人參與的程度，在人類史上是空前絕後。雖然，這裏的公民指有一定經濟實力的成年男子，女子和奴隸階層都被排除在外。
執政官裏麵，既有家世顯赫的貴族如梭倫Solon，伯裏克利Pericles，也有平民出身的地米斯托克利Themistokles。地米斯托克利，可以說是奸雄，他足智多謀但是不擇手段。作為雅典海軍的創建者，他的遠見和能力，為雅典城邦後來的霸主地位，奠定了堅實的基礎。
雅典城邦並不臨海，它距離優良海港比雷埃夫斯Pireas有7.5公裏。地米斯托克利認為，霸權應該建立於海上而不是陸地。他不僅竭盡全力，從無到有，為雅典建造了200艘新式戰船。而且，很有遠見地修建了從雅典到比雷埃夫斯的道路，它180米寬，兩邊立有城牆6米高。有了這條通途，雅典等於是擁有了自己的海港，一個海洋霸權城邦就這樣誕生了。
公元前5世紀，是個危機，挑戰和機會並存的曆史階段。分別發生於公元前480和 470的兩次希波戰爭中，打敗了當時最強大的帝國，阿契美尼德王朝時代的波斯帝國，是雅典城邦走向鼎盛的起點。尤其是第二次希波戰爭，雅典人和斯巴達人帶領希臘眾城邦，在人口，疆域，戰士比例都相差懸殊的情況下，憑借勇猛機智的海軍和陸軍力量，奇跡般地以少勝多，擊敗當時世界最強盛的波斯帝國，國力和民心達到巔峰。
打敗波斯帝國，小亞細亞西部的臨海城邦再次回歸希臘同盟，愛琴海也再次成為古希臘的內海。公元前477年，希臘諸城邦結成以古雅典為首的提洛同盟Delian League。總部設在提洛島的提洛同盟，不僅僅是城邦國家的軍事合作，同時也是共享經濟，文化成果的同盟。因此，古雅典這個小小城邦，成為古希臘一百多個城邦之霸主。
雅典的黃金時代Golden Age，也稱伯裏克利時代，從公元前461年到公元前429年。那時候的雅典城邦，有強大的海軍，有繁榮的經濟。是文學，曆史，戲劇，雕塑，建築，哲學全麵發展的階段。雅典城邦人才薈萃，吸引了來自異邦的最優秀人才。古希臘七賢之首，科學和哲學之父泰勒斯Thales；曆史之父希羅多德Herodotus，數學之父畢達哥拉斯Pythagoras，醫學之父希波克拉底Hippocrates。。。都來自小亞細亞西岸及其毗鄰島嶼，堪稱古希臘文明搖籃的愛奧尼亞地區。還有，把哲學帶到雅典的阿那克薩戈拉斯Anaxagoras出生在波斯；哲學家亞裏斯多德Aristotle，雕刻家米隆Myron，都不是雅典公民，而是來自古希臘的北部城邦。開明，民主，自由，富裕，和創新意識，使得古雅典成為古希臘世界的楷模。
網絡圖示：提洛同盟的城邦國家，就像環繞著愛琴海的串聯珍珠。柏拉圖說的更形象：宛若青蛙圍坐池塘邊。。。
否極泰來，勝極必衰。輝煌的伯裏克利時代僅僅過去了25年，雅典城邦走向衰敗。
雅典人因以驕傲的民主政體，在經過了伯裏克利最成功階段之後，演繹成了失控的“眾愚政治”，民意不斷被煽動者蠱惑和利用。先是西西裏遠征失敗，後有伯羅奔尼撒戰爭投降，雅典在公元前404年成為臣服於斯巴達的普通城邦。然而斯巴達人拒絕了其它同盟國的建議，放棄了屠城殺男丁，放棄了掠婦孺為奴。因為誰也不能忘記，是雅典作為領袖，曾經帶領著全希臘人戰勝了不可一世的波斯帝國。斯巴達人放過了雅典，也保全了我們現在看到的，最具象征性，最卓越的古希臘文化古跡：雅典衛城和帕特農神廟。
後來，希臘世界被馬其頓橫掃，希臘化時代到來。古希臘文明顯示了驚人的影響力，從地中海沿岸，被廣泛傳播到了亞洲，中東，小亞細亞和埃及。
希臘城邦即使是被羅馬人吞並，新統治者沒有把學院和圖書館遷移到自己的首都羅馬，而是千裏迢迢讓自己的弟子去雅典和亞曆山大港留學。因為羅馬人尊重希臘人在各方麵的成就。希臘人創造的藝術品被保留下來，被學習研究，模仿複製。直到今天，我們即使遺失了希臘人的藝術作品，也還是能從羅馬人的精彩複製，看到那個時代的細節。
雅典自由城邦的地位依然保持。羅馬元老院曾在雅典全盛時期，派三位元老去那裏考察和學習政治經驗。那麽作為學生，這也是對於老師的敬重。羅馬成為希臘的弟子，卻能夠汲取經驗教訓。從希臘學來的 “民主政治”和“寡頭政治”，被羅馬人用來創造了“共和政體”。
古雅典城邦，最輝煌的階段不到一百年。她的短暫而炫目的能量，使得綿延三千年曆史的古希臘文明達到頂峰。璀璨的文化遺產，成為開啟西方文明的金鑰匙。雅典城邦在登峰造極之後，又驟然沉寂。但是，恰如鹽野七生生動的比喻：古希臘人在急速奔跑中創造的世界紀錄，至今沒有被打破。而領跑者，正是雅典。
2018看希臘行程綜述：https://blog.wenxuecity.com/myblog/66279/201904/4557.html
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