正好我手邊正在寫的書稿，三個星期前剛寫完布達佩斯。給你補充一段吃飯喝酒喝咖啡吧。正在寫的稿子，沒來得及找照片配圖，是純文字。
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任何一座偉大的城市如果缺了美食美酒，那麽景色再美都是有缺憾的。匈牙利的葡萄酒、美食、咖啡都有特色。匈牙利的葡萄酒，名聞歐洲還遠遠早於意大利和西班牙，算是老資格了。基本上紅酒產區是兩個，一個在西南部巴拉頓湖周圍，還有一個在東北部，埃格爾鎮（Eger）的“公牛血”（Bull's Blood）很有名。埃格爾是座挺漂亮的山區小城，離布達佩斯130公裏，有一段令當地人頗為自豪的曆史。當時是1541年，土耳其大軍已經占領匈牙利大部分地區，作為獨立國家的匈牙利大勢已去，土耳其4萬大軍圍攻埃格爾要塞，城裏守軍隻有2千人，可是埃格爾圍城戰打了40天，連婦女都參戰，從城頭上往敵人的頭頂倒開水，土耳其大軍居然攻不下埃格爾城。這個區域自古就是產酒區，圍城戰之前城堡裏自然也儲存了大量紅酒，既可以作為鼓舞士氣的飲料，而且不會腐壞，可以代替飲水。守城戰士大量飲用紅酒，攻城的土耳其軍看見守軍男人的胡子上，沾染了很多紅色的液體，於是就傳出謠言，說這些匈牙利守軍喝的是公牛的血，能增加力量和勇氣，否則怎麽會不知疲倦地頑強守城呢？在歐洲，人們相信公牛很有力量，公牛的血就相當於興奮劑，有點象我們諺語說“跟打了雞血似的”。從此以後，埃格爾產區出的紅酒，就叫做公牛血了（Egri Bikaver）。
除了紅酒，匈牙利出產貴腐類的甜白葡萄酒“托卡業”（Tokaj），不但甜，而且味道非常香。所謂“貴腐”（noble rot），是一種真菌長在葡萄皮上，把葡萄皮腐蝕出很多小洞，裏麵的水分蒸發，這樣葡萄汁的糖分濃度就高，再加上真菌的作用，釀出來的酒既甜且香，風味獨特。最著名的貴腐甜白葡萄酒，來自法國索特內產區（Sautney），那裏屬於波爾多大區，19世紀波爾多評選的“五大名莊”紅酒，象拉菲、拉圖這些，國內喝酒的人耳熟能詳，但在這五大名莊之上，1855年第一次評選出的唯一一家特一級酒莊呂薩呂斯堡（Chateau d’Yquem of Lvsa Lvsi）,有時候國內翻譯成“滴金酒莊”，卻不是紅酒，而屬於索特內地區的貴腐白葡萄酒。起碼在美國市場上，筆者從來沒見過便宜的索特內貴腐酒，不用說名酒莊，最便宜的都要50美元半瓶（375毫升）裝。而匈牙利的托卡業，從非常便宜到非常貴，各種檔次都有。同時，托卡業也是晚收葡萄酒，和加拿大和德國的冰酒也算一個類型。德國加拿大冰酒也是甜白，不靠真菌腐蝕，而是把葡萄留到秋冬季節晚收獲，讓水分蒸發，提高糖度，因為收獲的時候都下冰霜了，所以叫冰酒。匈牙利托卡業，兼有法國索特內貴腐，和加拿大冰酒的特點，早在17世紀就已經是歐洲各國王室的寵兒。買托卡業要注意瓶子標簽上從3到6Puttonyos之間的數字，這個標的是每桶基酒加了多少8加侖桶裝的這種貴腐葡萄所釀，數字越高當然也就越貴----不要誤會成是“3星，4星，5星”，那6 Puttonyos怎麽辦呢？其實托卡業裏還有一種最高級別的Aszu Esszencia，相當於8 puttonyos，純貴腐葡萄汁釀的，不加勾兌，酒精含量很低，跟啤酒差不多，糖度很高，極為昂貴。在歐洲近代史上，托卡業身份尊貴，曾經瑞典王室隻喝托卡業，在19世紀的小說裏有時候能找到痕跡：大仲馬描寫法國大革命前夕的小說《王後的項鏈》，全書開場80歲的黎塞留親王（三個火槍手裏黎塞留紅衣主教的侄孫）設宴招待微服出行的瑞典國王，要特意在全法國搜集當年從神聖羅馬帝國宮廷流出的頂級“托蓋葡萄酒”。這裏的“托蓋葡萄酒”，就是托卡業。
說起匈牙利的國菜美食，人人都知道Goulash，土豆牛肉湯。在德國奧地利或者周圍的斯拉夫各國的餐館裏，你如果點Goulash，是加了白色酸奶油的紅紅的濃湯，一個湯就點麵包絕對能吃飽，都不用點主食。而在匈牙利，正宗的Goulash是清湯，當然，土豆牛肉和紅紅的辣椒肯定少不了。順便說辣椒，匈牙利叫Peprika，和其他地方的辣椒品種不太一樣，他們吃飯少不了Peprika，不但菜裏麵放，桌上除了鹽和胡椒瓶子，還擺Peprika粉。但是筆者感覺匈牙利菜並不辣，不但趕不上湖南、四川菜，也不像墨西哥菜或者泰國菜那樣有很多本身就非常辣的名菜。匈牙利辣子粉並非完全由辣的辣椒製作，更多來自於彩椒，取它的香氣、醒目的裝飾性顏色。我曾經出於好奇單獨嚐過匈牙利餐館裏的辣椒粉，竟然可以空口吃得下去。如果是在墨西哥，我這樣吃辣椒粉肯定會昏死過去。當然，也有的匈牙利傳統菜色本身應該是辣的，比如“漁夫湯”Haloszel，就是各種多瑙河魚加上西紅柿和Paprika燉的魚湯，也是這裏的特色美食。
猶記得隆冬在塞切尼浴場的小雪中泡溫泉那天夜裏，頂著一頭濕漉漉的板寸從浴場出來，沒戴帽子，穿過燈火通明的英雄廣場，一個人抬頭望著路燈下洋洋灑灑的細密雪花，周圍安靜極了。在英雄廣場正麵那條很寬的橫街，Dozsa Gyorgy大道左手走不多遠，看到一家掛著成串紅紅辣椒，裝修很像鄉間民居的餐館，叫Paprika Vendeglo，名字裏麵就有辣椒，聽上去不錯。推門進去，裏麵真的很象匈牙利鄉村的獵戶，店裏有草叉一類農具，有灶台，還有獵槍。坐下來先喝一份Goulash，再點野味傳統菜，比如烤鹿肉、野豬肉這類，就像到了中國東北，又溫暖又能吃得飽飽的。那一天裏，我一個人從大清早遊覽城堡山，一路走過塞切尼鏈子橋、佩斯城，沿著安德拉西大街一路遊覽過來，到英雄廣場，走的步數可能有4、5萬步，中午也沒有時間坐下來吃飯，這一天就很累了，到6點多鍾，正好在塞切尼溫泉浴場泡兩個小時，疲勞緩解之後，肚子也該餓了，這時候正好乘著夜色，走到附近的餐館吃一頓野味，這一天可以說非常完美。我想，這不就是一個人旅行的好處嗎？——不必顧及旅伴的體力，想走多久，想什麽時候吃飯都由自己，四麵八方，任意所之，隻需要和自己的感受對話，旅途的感悟會浮印得更加清晰。
布達佩斯還有一個事情必須親身體驗，那就是咖啡館文化。全世界範圍內，巴黎和維也納的咖啡館是最好的，不僅因為咖啡和蛋糕美食，更是因為文化。匈牙利在維也納統治之下數百年，這裏的咖啡館，不亞於維也納的。在瓦茨（Vaci）大街以北平行的Karolyi Mihaly大街9號，有家Central Kavehaz，是一家非常老式，很文藝的咖啡館，門口擺著兩百年前那種黃銅做的手衝咖啡機，顯得古色古香，感覺非常19世紀，因為它對麵就是布達佩斯大學圖書館，平時顧客有很多是大學生和教授。另外一家富有文藝氣息的咖啡館，是李斯特廣場附近，歌劇院旁邊的Muvesz，這裏也是老字號了，因為旁邊就是歌劇院和音樂學院，曆來匈牙利的文人墨客愛上這兒來，據說也是詩人裴多菲喜歡的咖啡館之一。
第三家咖啡館氣派非凡，定位類似於維也納的中央咖啡館：水晶吊燈，富麗堂皇，當然價格也稍昂貴，在布達佩斯幾乎沒有人不知道這家Gerbeaud咖啡館，1858年開業，150年曆史的地標咖啡館，這裏的店堂中心有架鋼琴，據侍者說，原本是為泰坦尼克號訂造，可是完工晚了，沒趕上泰坦尼克號的首航。第四家在布達的城堡山頂上，叫Ruszwurm，馬西亞斯教堂出來那條街，往多瑙河的反方向走一點，據說是布達佩斯曆史最悠久的一家，1827年開業，倒不象Gerbeaud那麽富麗堂皇，而是有點家庭氣氛，室內有老式的立式陶瓷取暖爐。
在所有布達佩斯的咖啡館裏，除了咖啡和簡餐，我覺得有一樣蛋糕應該至少品嚐一次，杜布蛋糕（Dobos Tort）是布達佩斯城對維也納薩赫蛋糕的回應，也是19世紀由當地甜點師發明出來，經過弗蘭茨-約瑟夫皇帝和伊麗莎白皇後品鑒的著名蛋糕，已經成為布達佩斯的特色，它是6-7層海綿蛋糕，每層之間夾上巧克力黃油醬，頂上覆蓋碎果仁，然後整塊蛋糕頂上再用一層晶瑩透明的深黃色焦糖加以封印。19世紀末布達佩斯的甜點師約瑟夫·杜布發明這款蛋糕，以自己的名字命名，足以和維也納城的薩赫蛋糕分庭抗禮。
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