九月，南美的初春。落腳在智利的聖地亞哥（Santiago）。按導遊的說法，都沒什麽地方去遊了，就到南美來啦。的確，南美有文字記錄的文明史大概從15世紀的航海開拓始，殖民年代結束後像是很安靜地呆在世界一隅，他們像似僅僅讓那幾個足球明星不時地向世界提醒他們的存在。記得80年代初南美突然成為在世界舞台的焦點，那是因為英國人跟阿根廷人在福克蘭群島比劃了一場，按某政要口吻，那是一片鳥不拉屎的地方，可事關主權，大家的血本還是要下的。結果以阿根廷雞飛蛋打地收回幾千戰俘，咬牙切齒地對那片可望不可及的土地蹉歎。老日不落帝國在二戰後挺窩囊的，借這個機會重溫了一下昔日的榮光，抖了一下正在逝去的威風，挺來勁的。我那時有病，無關健康而是對戰爭和武器有興趣，看戰爭圖片和新聞比看教科書過癮，趴在地圖上找半天才看到近南極麥哲倫海峽的那塊征戰地。實在說，那時沒想到幾十年後就能有機會踏上南美來看看。
圖一智利總統府，70年代在智利推行社會主義體製的阿連德總統（圖二）就在這座建築的某扇窗後結束了他的嚐試。他倒是條漢子，直到最後倒下時手裏還提著AK47。那時是文革期間，而我當時的境地用廣州話來形容：衰到貼地，被“組織”遣送到一終年食不果腹的農村。我在下鄉的地方是“胸懷世界”，在好不容易才收集到的“參考消息”這種“內部刊物”裏追蹤著當時的戰事。一同齡人見我如此專注時政，居然還有心於這種事，遂問道：你能吃飽飯嗎？現在見到阿連德的塑像，記起當年事，頗有“白頭宮女在，閑坐話玄宗”的意思。
圖三，四，五是前西班牙殖民地都有的"武器廣場"，從前奇怪這個稱呼，想想明白了: 老殖民者皆以軍事駐屯開始，中心廣場都與軍事活動有關，故名之。西班牙借哥倫布的發現，幾乎把整個南美收入囊中。這裏有太多的西班牙遺風，圖六是舊聖地亞哥的銅版地圖，倚河靠山，方格狀的街區，軍營之色。在廣場裏，智利人用羅馬人的雕塑（圖七）來紀念把南美從殖民製下解救出來的波利瓦爾，有點費解。
老城區顯得破敗，1/3的智利人口聚集在這裏，熙熙攘攘的。小販（圖二）在沒有城管的街上叫賣著中國80年代的常見的蛇皮袋，那是幾乎已經在記憶裏消逝的東西。不過物價好像可以，不到兩美元可以買兩公斤（4磅多）的香蕉。其實每月四，五百美元平均收入，能指望什麽。這裏像許多南美國家一樣，發展緩慢，生活平和，安貧無擾。
街景: 聖地亞哥的人是站在咖啡廳門外的小亭下享用他們悠閑的咖啡的。10攝氏度下曬太陽的人裏有穿短袖的，也有穿大衣的。總統府前的軍警看起來用不著先進的人臉識別技術，他們一麵拒絕老美女的照相請求，一麵滿臉笑容地配合年輕美女自拍。圖三是城裏一高地，地名叫"桑塔露西亞"，老殖民者懶，也是有去國懷鄉之想，就把老家的地名和姑娘名搬到新地方就算了。在南北美洲，你要找個聖地亞哥恐怕得說明是哪個國家哪個省哪個區的聖地亞哥才回有答案。這種命名的學問顯然不如國內那麽講究，去旅遊，下個溶洞看看，那裏麵介紹的景色名字可以是上窮碧落下黃泉，三皇五帝加上釋，道，儒，名堂大到能把人震得找不著北，等閑腦子真會暈，得摸索著走出來。
從聖地亞哥北上，路過卡薩布蘭卡穀地一葡萄酒莊，在不同的櫃台間轉悠，抄起不同的酒杯喝上兩口，看那些挺誘人瓶子好像價格也不貴，六瓶都不到100美元（圖二）。想想還在旅途，趁還沒暈乎趕緊走出酒莊。
瓦爾帕萊索（Valparaiso），智利港口城市。阿雷格裏山丘（Cerro Alegre）有一聯合國文化遺產，塗鴉。當地人用刷船剩下的油漆把民居的牆畫得別具一格。圖七那幅廣告是可樂賣五分錢一瓶的時候，能有近一世紀的曆史了。這裏的塗鴉和別的地方見到的那種宣泄著怒氣，不滿，威脅的塗鴉不一樣，有著一種平和調侃的格調，盡管附近不遠的社區就是令人不能不聯想到貧民區。
這是智利的文化重鎮，碼頭上藝人前吊的線偶就是帕瓦洛蒂，伴唱是"我的太陽"。英雄紀念碑不遠處一讓人看著別扭的大樓（圖三），細看才明白，樓的下半截是套進一舊古典式建築的外牆，加了一截現代風格的新樓，也難得如此煞費苦心的保留故跡，盡管給人一種不倫不類感覺。
沿著海濱向北，是麵向太平洋的休假地-比尼亞德爾瑪（Vina del Mar）。海水的溫度不足15攝氏度，就有人下水，也許那一片海藍色實在太誘人了。此行並無安排去複活節島，實在有點遺憾。但城裏居然有一座多年前由原地運來的史前石像，據說是個最小碼的，僅20餘噸。我圍著看了一圈，想象力很有點貧乏。還是折回海邊看人畫像生動點。
