2019巴爾幹之旅（九）— 杜布羅夫尼克（下）

來源: 多倫多小珂於 2019-10-10 09:53:01 [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次

在杜城的第二天。

杜布羅夫尼克任何時候都是人頭攢動。

杜城老城區麵積隻有區區一平方公裏多，但是每年來此的遊客人數都超過400萬，每年來此停靠的郵輪多達400餘艘。

杜布羅夫尼克是我此次巴爾幹之行中，商業氣息最重的地方。

作為一個從戰火中獨立出來20多年的國家，克羅地亞大力發展旅遊產業，似乎無可厚非，但是，旅遊業發展過旺，是不是也變成了一種汙染？舉目望去，到處都是賣廉價紀念品的商販；喧囂之中，我們再也無從找不到小城的寧靜之美了。

反思一下，我們如此熱衷旅行，是不是也對這種汙染做出了自己不太光彩的貢獻呢？

這些年來，我們出外所選擇的目的地，大多數都是比較小眾的地方。我沒有想到，曾經不太引人注目的巴爾幹地區，現在也成熱點了。

兒子在城頭裝一把小酷。

進入老城，在方濟各修道院的牆邊，有一塊杜城最著名的石頭。

這個東西的名字是Mascaron,通常它被放置在建築物的前麵，用來抵禦邪惡靈魂的擅自闖入。

據說很久以前，有一個年輕人在感情世界裏麵比較坎坷，他發誓，如果他能順利地站上這塊石頭，並在上麵脫去上衣，他就能獲得愛情。嚐試了很久，他最後終於成功了，後來他也贏得了心上人。從此，來杜城的遊人不斷有人挑戰這個看起來容易的動作。

兒子挑戰了多次，最後還是在LG的幫助下才在石頭上站定。那天似乎過往的遊人，也沒有一位獨立挑戰成功。

站上這塊石頭看上去似乎很容易，其實不然。大理石的表麵非常光滑，表麵還略有一些傾斜，牆麵又沒有任何東西可以把握，我相信一定有人可以站上去，但此人對重心的控製能力要非常好才行。

斯特拉頓大街上太多遊人，我們轉入街邊小巷。

暫離喧囂，這兒才是真正的杜城。巷陌之間，高牆背後，無數小花園在清晨散發著芬芳。

意大利羅馬的西班牙台階（Spanish Steps)，曾因為赫本和派克合演的《羅馬假日》而舉世聞名，杜城也有一段西班牙台階，也同樣因為《權力的遊戲》在此取景而頗有名氣。

這段蝴蝶形的台階，於18世紀基於當時的法國外交使節的要求而建成的。

走上西班牙台階，迎麵是耶穌會（Society of Jesus）的聖伊格納喬教堂（Saint Ignatius Church），該教堂由羅馬建築師Andrea Pozzo設計，設計理念來自於羅馬的同名教堂。

教堂於1699年開始建造，1725年完工。這座教堂的設立是為了紀念基督教發展史上的一位聖人Ignatius。

Ignatius是基督教草創時期非常重要的一位教會領袖，相傳曾接受基督的十二使徒之一約翰的直接教導，是安提阿教會（Patriarch of Antioch）的第三位主教。

因為堅持自己的信仰，他最終被押解到羅馬受死。他在在被押往羅馬殉教途中寫了七封書信給小亞細亞和羅馬的教會,希望羅馬的基督徒不要試圖去為他求情，使他失去為主殉道的機會。這七封信，是現今了解2世紀初基督教會的著名重要資料。

主祭台的後麵有一幅巨大的油畫，畫中Ignatius手裏舉著一本書耶穌會的戒律,環繞他的四位美女，代表耶穌會散布於四大洲。

天花板繪製的油畫代表著Ignatius的榮耀。

麵對主祭台，永遠是管風琴的所在。

雖然平時我閱讀的書單裏麵，有不少是關於宗教的書籍，但每逢走進這些曆盡歲月變遷的教堂，我還是感到自己這方麵知識的貧乏。

很多時候，擦身而過的驚鴻一現，帶給我們的卻是長存於記憶深處的美麗瞬間。

這對戀人在模仿《權力的遊戲》裏麵的橋段。

斯龐紮宮（Sponza Palace) 是少數在1667年杜城大地震中幸存下來的建築。它於1516年開始建造，由當時的天才工程師Paskoje Millicevic 主持設計。

街對麵，是執政官府(Rector's Palace)。

這座哥特式風格間雜著文藝複興風格的建築建於15世紀晚期，當時用作拉古薩共和國執政官的辦公場所。

這個建築非常有特色，中間的庭院被美麗的柱廊包圍著。

台階上設計精巧的扶手。

在西方曆史上，在強權環伺下，存在了450年的拉古薩共和國，堪稱是一個奇跡。

1358年，在匈牙利的壓力下，威尼斯被迫退出達爾馬提亞，杜布羅夫尼克從此擺脫了威尼斯共和國的欺壓，全市決定尊匈牙利為宗主國，同時匈牙利給與杜城自治地位，杜城每年隻需象征性地交給匈牙利500金幣，拉古薩共和國自此正式成立。

拉古薩共和國仿效威尼斯共和國的管理模式，實行議會製，議會選舉執政官，為了防止專製，執政官任期隻有一個月。在任期間，沒有議會的許可，執政官不能離開執政官府。

1453年。奧斯曼土耳其攻占了君士坦丁堡，拜占庭帝國滅亡。拉古薩意識到，為了生存，必須和奧斯曼帝國修好。1458年拉古薩和奧斯曼簽約，成為其附庸國。但同時拉古薩又和教皇保持密切聯係，在奧斯曼的控製區裏，隻有拉古薩沒有改信伊斯蘭教，更妙的是，侵略性十足的奧斯曼帝國居然聽之任之，由此可以看出當時拉古薩共和國合縱連橫的外交功力了。

15到16世紀是拉古薩共和國發展的巔峰期，其來往於世界各地的商船多達180多艘，遠航甚至到達印度和北美。可惜1667年的大地震幾乎毀滅了拉古薩，地震中5000多人死亡，四分之三的建築被摧毀。重建工程斷斷續續了100多年，自此。拉古薩輝煌不在。

庭院中放置著拉古薩共和國曆史上的一位名人--Miho Pracat的雕像，基座上麵鐫刻的是意大利文。

Miho Pracat是一位成功的商人，他死後，把所有的遺產都捐獻給了共和國，為此，他成為拉古薩唯一被塑像的平民。

兒子對總督府的階梯發生了興趣，他發現，從某個角度看過去，建築設計的巧妙，居然讓階梯消失無蹤，讓人感覺下樓的時候好像懸空了似的。

奧斯曼帝國衰落後，拉古薩再次施展外交技巧，和西方諸國維持良好關係，18世紀時，各國駐拉古薩的領事館多達85家。

但不久飛來橫禍，1805年奧斯特裏茨戰役後，俄法兩國艦隊在拉古薩海麵相遇，俄軍圍困拉古薩數月，3000多發炸彈射進城內。法軍表示願意協助解除封鎖，條件是法軍自由通過杜城，並承諾不會軍事占領，杜城人答應了。然而法軍欺騙了拉古薩，他們封鎖了港口，1806年5月26日法軍開進拉古薩。1808年1月31日，法軍統帥馬爾蒙（Auguste de Marmont）宣布取消拉古薩共和國，拉古薩並入法國行政區。存在了450年的拉古薩共和國滅亡了。

雖然弱國無奈屈服於強權，但拉古薩的國家格言Non bene pro toto libertas venditur auro（自由勝過黃金）幾百年後依然回響在杜城人的耳畔，也讓他們有勇氣在20多年前，麵對塞黑聯軍的攻擊，即使很多古建築在炮火下灰飛煙滅，也堅決不投降。

寫到此處，其實我是有困惑的。

從人類曆史長河來說，國家是暫時的，而文化是永久的。在麵對侵略的時候，我們到底是應該為了自由，寧可犧牲文化，如同杜城人一樣？還是為了文化，暫時犧牲自由？後者讓我想起了布拉格。布拉格人在曆史上有著投降的“美名”，隻要有侵略，布拉格人稍做抵抗，都會很快投降。但布拉格也因此成為了世界上極少有的沒有遭過炮火洗禮的古城，也讓我們這些現代人，至今還有幸撫摸著曆盡千年風雨洗刷的那些黝黑的石頭，發思古之幽思。。。

而身處杜城，其實我已經不知道,麵前的這一切，哪些是真的古跡，哪些是重建的仿古跡了。。。

小歐諾佛噴泉(Small Onofrio Fountain),是由設計城門入口的那個大噴泉的同一個藝術家Onofrio della Cava設計的。相對於那個大噴泉，這個小噴泉顯得更加精致。

杜布羅夫尼克大教堂（Dubrovnik Cathedral),位於老城的中心，它是杜布羅夫尼克的自豪和驕傲。

我讀過很多杜布羅夫尼克的遊記，作者想當然地認為大教堂自然應該是圓頂，於是都把下圖認著是大教堂，其實那是聖布雷斯教堂（St Blaise's Church）。

那天很不巧，大教堂在維修，不對外開放，於是我們就走進了那個被很多人誤認為是大教堂的聖布雷斯教堂。

聖布雷斯自公元972年就成為了杜布羅夫尼克的保護神。據說他曾經化身為一位老者，出現在杜城，他告誡當時大教堂的神父Stojko，威尼斯人即將入侵，從而使杜城免去一難。從此他的人像出現在拉古薩共和國的旗幟，城牆和硬幣上。現在的克羅地亞政府也把每年的2月3日定為The day of St. Blaise.

杜城人對聖布雷斯的崇拜甚至超過了對基督的崇拜：在派勒城門上方有他的石像，在古城中心專門為了供奉他，設立了一個教堂，教堂的山牆上，他戴著金光閃閃的帽子，俯視著廣場上的芸芸眾生。