以下是老狐8/10日至8/16日從PCT步道上發給朋友圈的最新日記，謝謝老狐將他的沿途經曆與大家分享：
DA39 8月10日 星期六，從PCT1090到1110，20英裏。
今天一路天氣變幻莫測，沿途風景美不勝收。
昨天打電話聯係了一位叫馬爾孔的小徑天使，約好早上8點半在客棧門口（圖五）見麵，他開車送我去PCT路口。
這個Mellow mountain hostel是我在PCT上住過的條件最好的一家青旅。每個房間兩個高低床，睡4人，每個房間都有廁所洗浴間，有公共廚房，洗衣兩元，烘幹一元。而且收費每晚才30刀。
前天晚上整個房間就我一人，昨天星期五，所有房間全滿。一對德州年輕夫婦（圖七）去年走過AT，大家聊起來有共同話題。
PCT在這裏和太浩湖環線（Tahoe Rim TRAIL，簡稱TRT）部分重合，他們是來走TRT的。
8點半馬爾孔先生準時到，是位和我年齡差不多的白人。路上不知怎麽也聊起了AT，他跟我同一年，2016年走的AT，但是在弗吉尼亞一個下雨天踩在又滑又濕的樹根上摔了一跤，股骨頭嚴重受傷，隻好退出，後來還做了髖關節置換手術。
他有些傷感地說，雖然他1972年就在加州住，但是在新罕布什爾州的白山下長大的，一直就有一個走AT的夢想，並為此訓練自己好幾年，覺得自己身體走完AT沒問題。沒想到一跤摔碎了多年的夢想，也不能再重裝爬山了。聽他說得感慨，我不禁覺得自己幸運。在AT賓州境內，我當年也是摔了一大跤，扭傷了一個膝蓋，瘸了幾乎一周才好。後來走到新罕布什爾州，因為天天爬大石頭山，舊傷複發，當時真擔心走不下來，功敗垂成。最後走完之後，膝蓋整整痛了兩個月才慢慢恢複正常。
也許正是這個原因，馬爾孔從2017年開始在PCT上做小徑天使，幫助那些依然懷有夢想和激情的背包客。在夢想破滅的地方，並不是隻剩下灰燼，鳳凰涅槃，誕生了天使。
圖六，他叫Andrew，是這家客棧的助理經理（整個客棧就兩個拿工資的人，一個他，一個是經理），他有個中文名字，白安德。
小白26歲，電腦工程師。他大學時在香港中文大學進修過，後來在香港一家銀行工作了一年，又去了澳大利亞工作了一年。還去了歐洲好幾個月，但始終找不到自己的定位，寧願到處打零工，實在沒錢花了，就為一些公司承包一點電腦項目，一周工作十來個小時，輕輕鬆鬆賺幾百塊錢，然後走人。去年“流浪”到這裏，申請到這個工作，一個星期隻工作幾天，有點工資和免費住房。同時再為別的公司做點電腦方麵的事。他喜歡滑雪，太浩湖冬天是滑雪勝地，房子和物價也不算貴，他覺得自己開始有點喜歡上這個地方了。打算一直呆到年底，如果還不想走，就打算在這裏安頓下來。他說反正還年輕，有大把的時間可以揮霍，也暫時不想有女朋友，保持自由身。
昨晚聊得很開心，約我明年夏天再來，說也許那時他都買房子了。
說起房子，我好奇地問，太浩湖旅遊勝地，房子一定天價。他說近年這裏房價大跌。前些年舊金山及灣區富人湧來這裏投資買房建房，房價一度飛漲。他們買房之後，除了自己一年來幾個星期度假，其餘時間就把房子變成B&B，租給那些來旅遊度假的人。
房價和物價飛漲，肥了建房商和投資人，當地居民卻得不到任何好處。於是地方議會通過一項法律，嚴禁B&B，房子出租，不能短期，最少一個月以上。這樣一來，那些富人紛紛賣房走人，導致房價大跌。小白說，一棟三居室的獨立房，30萬可以買到。他要是真的想定居，就去買房。
圖八，今天下午正走著，突然聽見一聲大叫: Old Fox！定睛一看，路邊坐著容易（Easy）和他的女朋友。
認識他們早在五月中旬剛走PCT不久。大家速度和每天走的裏程差不多，幾乎天天在路上見到，一直到我回家治牙。一直以為他們遠遠在我前麵，沒想到今天在這裏見到。聊起來才知道，他們走到肯尼迪草原，看見雪太大，就略過西耶拉去了俄勒岡，從那裏往南走，現在走到了這裏。打算走完西耶拉到肯尼迪草原之後，再跳到華盛頓州，完成最後的裏程。
容易以前是林業工人，上班天天爬山。走PCT，在平路上我不輸他，但隻要一爬坡，就看他像隻山羊，腿像彈簧一樣，瞬間就把我甩老遠。這次他們向南，我走北，大家聊了一會就分手了，不知以後是否還有機會再見麵。
圖九，昨天在客棧百寶箱裏，我又撿到一支登山杖。這已是我走PCT以來的第五支。
最開始的兩支Leki杖，一支在Jacinto雪山上以身殉職，隨即我在山下客棧百寶箱裏找到一支廉價的。走完沙漠到肯尼迪草原時就已經頭磨禿了，勉強支持到VVR，我又在百寶箱裏找到一支不錯的（最右）用起來。但幸存的那支Leki杖頭也終於磨禿了（圖中），昨天撿到好的，Leki的曆史使命也就完成了。這對杖買了8年多了，沒想到最後終結在PCT上。
圖一是今早起點Echo Lake，是太浩湖附近的風景區。PCT經過那裏。
圖三是個大雪穹。
過雪坡時最怕碰到這樣的情況，尤其是在不知道的情況下，一不小心踩塌了掉下去，很容易受傷。不少人在西耶拉過雪坡時中招。聽警察說，至少兩個女孩子因此骨折。
DA40 8月11日 星期日，從PCT1110到1130，20英裏。
今天幾個難得。
難得5點多不到6點就紮營了。
難得紮營的山頂竟然有信號，雖然是時有時無。
難得山上風大，竟然沒有蚊子。
紮好營，趁著太陽還明亮地掛在天上，而且沒有蚊子騷擾，坐在一棵倒地的樹幹上，欣賞北太浩湖灣的風景。
中午時分小徑穿過一條小溪，溪邊一大群很漂亮的蝴蝶在陽光下飛舞，不忍打斷它們的興致，就站在那裏看它們輕舞飛揚。玩夠了，紛紛飛落在石頭上和草叢中。
今天主要是在樹林裏行走，沒有昨天的風景美。
昨天走過無數高山湖，印象最深的是太浩湖，Echo Lake和Aloha Lake。
太浩湖煙波浩渺，空曠寂寥。Echo湖清爽秀麗，湖岸邊布滿度假小木屋，想象著晚上燈光亮起，沿湖像一串珍珠璀璨，應該別有風情。
印象最深的是Aloha湖。
走到那裏時，天氣陰沉，風急雲亂。湖四周雪山環繞，湖岸清一色的石板，沒有雜草灌木，隻有枝幹各異的蒼鬆老柏。湖中礁石時隱時現，如快艇破浪。這裏沒有人煙，不通汽車，從Echo湖走過來有6英裏多路，還要翻過一座9千多英尺的山口，爬升1500多英尺。
因為人跡罕至，Aloha湖寧靜中蘊含著一種純粹自然的野性美。
在湖邊碰到一對紮營的母女，女兒去年走PCT經過這裏，為美景所震懾，卻因徒步而不能久留。今年特意帶母親來看湖，賞月，望星空。
DA41 8月12日 星期一，從PCT1130到1153，23英裏。
圖一圖二是我昨晚出帳篷看到的夜景。月亮真圓。後悔沒早點出來欣賞落日。
晚上10點被大風驚醒。隻聽到大風似海濤，由遠而近，聲響如雷，卷過山頭。幸而我帳篷紮在山頂背風坡，而且背後有巨石大樹，狂風過來，隻是帳篷頂輕微搖動，但頭頂上的狂呼席卷，實在驚心動魄。
圖四是早上出帳篷看到的早晨。起晚了，沒看到日出。
圖八圖九是我今晚宿營的地方。
昨晚看今天的路線，早上要爬升1400英尺，下午還有一個1200英尺爬升的山，再加上一些其他的爬升，今天爬升量在三千和四千英尺之間。不過，在距離23.4英裏處，有個滑雪度假村的餐館，如果努把力，可以趕到那裏吃晚餐，甚至可以住一夜: 如果價錢合適的話。
今天路不算好走，不過我早起了將近一個小時，7點半就出發了，下午6點剛過就到了度假村。饑腸響如鼓，到了餐館，先看菜單。東西真不便宜，一份漢堡13刀，於是點了一個12刀的中等的披薩，一杯可樂。
一個披薩，兩杯可樂下肚，意猶未盡，可惜沒有甜點。
本來打算給兩塊錢小費的，結果女服務生告訴我，PCT背包客有優惠，可以免費領取一大瓶啤酒（圖九）。大喜之下，給了4美元的小費，利益均沾是也。
餐館提供住宿，30美元一個床位，加免費洗澡洗衣服。在路上時就想，如果住宿不超過30刀就考慮，貴於30元就吃飯後走半英裏去紮營。結果剛好在我的底線內，住就住吧。
圖五圖六是下午在一個山脊上看到的。
山脊上光禿禿的，全是風化成近乎粉末的碎石。兩邊深穀，東風西風永遠不斷。就在這種嚴酷的環境裏，這株植物竟然把花開成這樣: 環繞一圈，貼在地上開。生物對環境的適應，真是不可思議。
中午時分，正在太陽底下爬坡，迎麵下來一位老者。大家道了一聲問候就過去了。過去十來步，突然聽見背後一聲詢問: 我們以前見過嗎？我回頭說，您是走PCT嗎？我不記得了。
因為今年雪太大，許多走PCT的人到了肯尼迪草原後看見過不去就略過西耶拉，轉到北加州甚至俄勒岡往南走。前天碰到的容易兩口子就是這樣。
不料那老者問我，前幾年是否走過AT。我答曰是，2016年走的。他又問我的徑號，然後說，他記得我，當年在AT某地，我的帳篷和他挨著，我還給過他一個香蕉，他一直記得（長途背包客對吃的永遠印象深刻）。上個月在Tehachapi（就是我牙壞的地方），他在超市看見過我，隻是當時不敢確認（是啊，這也太巧了，兩人同一年走AT，又同一年走PCT），現在竟然又碰到了，忍不住問一聲，想不到還真是。
聊了十分鍾，又各自分手。這種緣分總是讓我想起禪宗的一句偈語: 雲在青天水在甌。天上一片雲，地上一罐水，雲偶然映照在水罐裏，這就是緣。一陣風後，雲飄遠了，水罐依舊，於是緣盡。人生際遇，大抵如此。
他的名字叫理查德（Richard），來自澳大利亞。
DA42 8月13日 星期二，從PCT1153到1175，22英裏。
早上出門就覺得不對，好像腿軟綿綿的不得勁，心裏還奇怪，昨天吃那麽大個披薩，還睡了床，今天怎麽沒力氣，然後意識到，宿醉未醒。
昨天餐廳送的那瓶啤酒夠意思，42盎司，相當於普通三瓶半。我喝到最後頭暈，然後發現，其酒精度竟然是8%。普通啤酒酒精度一般都是2%-4%左右。昨晚邊喝邊寫日記，頭越來越暈，還以為是走累了不勝酒力，原來這麽高的酒精含量。害得我一上午沒力氣，下午才好起來。
昨天下午發現右腳鞋頭破了個洞，鞋邊也破得連成片，於是用隨身帶的膠布粘上。左腳邊上雖然也破了，還不算嚴重。好在明天再走一天，就有新鞋子了。這雙鞋應該可以堅持住。（圖四圖五）
這是走PCT以來的第二雙鞋。第一雙鞋從開頭一直走到肯尼迪草原。走了702英裏，兩邊雖然也開始破，但不厲害，隻是鞋底的齒幾乎全部磨平。
這雙鞋到現在已快500英裏（明天計劃走到1195.4英裏）。不過這500英裏全是山路，爬山涉水特別壞鞋，能堅持到現在已經很不錯了。據統計，走完PCT全程，一般要走爛4-6雙鞋。我快到一半（一半是1325英裏），走爛兩雙鞋正常。
下午5點多，我正穿過樹林裏的一條土公路，忽然聽見路對麵樹林裏一陣大響，樹枝亂動。正在想是不是熊，一個人走了出來，手裏還拎著一把大鋸。原來是維護PCT的義工（圖七）。
這一段35英裏的路徑由他負責維護。他剛把橫倒在路上的一棵樹鋸斷推到樹林裏。
隨後，我們一邊走一邊聊天。他的摩托車在山另一邊的路旁，我正好要翻過山去半山腰的一個營地。
他的徑號叫JOAT，59歲，軟件工程師。去年從公司退休。因為公司效益不好，裁員很多，留下來的人工作壓力太大，他選擇拿一年的薪水提前退休。
他2013年走完PCT全程，喜歡戶外徒步，於是來做義工。每天走在樹林裏，無比舒心暢意。他開玩笑說，應該把那些政客弄到樹林裏走幾個小時，大概治理國家時會做出些好的決定。我原以為他住附近，一問，竟然要開車兩個半小時，每天往返5小時。雖然他說隻是最近一段時間天天來，因為雪全部融化，路上很多倒塌的樹需要清理。現在基本清理完畢，以後可以一段時間不用來這裏，要去別的地方別的小徑工作。
快到山頂，路上橫著一棵至少兩人合抱的巨大枯樹。他已把它鋸斷，但是一個人無法把它推到路邊。看來隻好下次專門再來一趟，找個人帶撬杠一起做。
我看他遺憾的樣子，放下背包，說要不我們倆試試。其實JOAT已有此意，隻是不好意思提罷了，看我主動請纓，於是也放下背包，找了一根粗大的樹枝做撬杠，兩人一起用力，
竟然一點點把那根巨大的樹幹推到了路邊（見圖六右側）。
事畢，兩人擊掌相賀，互相感謝。我謝他為我們這些徒步者維護路徑，他謝我幫了大忙，使他不必專門再跑來一趟。
說實話，走路途中順便做點這樣的好事，心裏還是挺高興。一條小路幾千英裏，每年上百萬人義務維護，讓我們能夠走得暢通無阻。偶爾助上一臂之力，幫個小忙，也算積德。
圖八是早上在路邊看到的巨大的靈芝，大概剛長出不久，表麵上還是軟綿綿的，被人用登山杖戳了不少洞。
圖九是早上穿過的80號高速公路的地下通道。這條路從紐約市華盛頓橋起始，穿過新澤西和賓州一路向西，在美東不知開車走過多少遍，沒想到竟然在加州又遭遇上了。
圖一是今晚紮營點鬆樹林。
圖二圖三是坐在帳篷裏吃晚飯時，一頭鹿走過來，在帳篷外若無其事地吃草。於是隔著帳篷拍了幾張。
明天再走20英裏到PCT1195.4處和49號公路交口處，一個朋友會開車來接到我，然後開車送我去俄勒岡和華盛頓州的邊界。計劃在那裏停幾天，然後先走華盛頓州。爭取9月底那裏下雪前先完成華盛頓州路段，然後返回來向南走完俄勒岡州和北加州。
DA43 8月14日 星期三，從PCT1175到1195，20英裏。
今天是近幾日最熱的一天，也許還因為今天一路下坡，從海拔8000千多英尺一直降到4000多英尺，在樹林裏行走，尤其是到了下午，十分悶熱。而走在光禿禿的山梁上，又暴曬難忍。好在今天有盼頭: 隻要走完這20英裏，到了49號公路邊，就會有車，車裏有水有冷飲有空調。
今天早出發了一個半小時，加上路比較好走，結果約好5點半到6點之間在49號公路停車場見麵，我3點整就到了。在看到停車場那瞬間，我把剩下的半瓶水一口喝幹，然後才意識到，我還得等兩個半到3小時才能見到車，於是傻了。
停車場靠近路邊停著一輛帶拖車的越野車，好像是什麽組織在抗議或訴求什麽（圖七），
想套個近乎要瓶水，於是走過去和坐在車陰涼處的男子聊了起來。原來是開礦組織的公路示威接力跑，主要訴求是要求放鬆環保和開礦法規，他們認為目前的采礦法規太嚴，不利采礦業的發展。我說了句，你們應該去中國采礦，那裏的法規鬆，於是從天空大地和水源都受到汙染。話說出口，發現有點不投機，我是來討水的，不是來與他們爭論的。
換個話題吧，我於是問那男的，他今天跑了多少，他很得意地說足有16英裏。我說，我今天背著30多磅的包在山裏走了20英裏多。話說出口，發現似乎又有點不對，於是趕緊補充了一句:所以現在口渴得要命。我大喜，是給我拿水還是飲料？最好是可樂。不料那男子走到車門口，拿來一麵小小的美國國旗插我背包上（圖九）。然後開車走了。
我把旗子插在停車場地上，也背起包走了。停車場沿公路走半英裏，有個度假村，去那裏找水喝。
圖三是早上在路邊地上發現的一個大蘑菇。
圖四是下午在一個小橋上對著溪水“顧影自憐”，結果走時把那頂鬼子帽忘在橋欄杆上了。
圖五和圖六，在一座橋上，不知誰貼了一個標語: 一死得長眠。
又不知是誰在上麵加了幾個字: PCT徒步者。還真是這樣。
DA44-45 8月15-16日 星期四-星期五，在俄勒岡州胡德河城（Hood River）。0英裏。
昨天從北加州一口氣開車10個多小時，穿過整個俄勒岡州，一直到俄勒岡與華盛頓州的界河哥倫比亞河邊的小城胡德市（Hood River），在一家青旅Hood River hostel安頓下來。連續開車十來個小時，似乎比徒步十小時輕鬆，但一旦一切搞定，栽倒在床上，30秒內就已經不省人事。
圖九是路途經過的胡德山。
圖一圖二是胡德市所在的哥倫比亞河。我們到的那天傍晚，河邊剛結束一場風板（? kite boarding）賽事。河裏還有不少人在玩，夕陽下，顯得十分浪漫詩意。
圖三是從河邊回望坐落在山坡上的胡德市。
這個周末三天是PCT的徒步者日，活動在PCT線路經過的Cascade locks小鎮舉辦，距離胡德市18英裏。
中午我們開車過去，不出所料，在那裏見到不少熟人。圖四的4位還是5月底在沙漠裏一起徒步紮營過的背包客。
他們走到肯尼迪草原後發現路況不好，就轉到華盛頓州最北邊的加拿大邊境，從那裏往南走，如今已經基本走完了華盛頓州一段。
圖七是此前已碰見過兩次的Smokey，這哥們還真是哪裏熱鬧往哪跑的主。不過大家見麵還真是親熱，好像多年不見的老朋友。
圖五是小鎮Cascade locks鳥瞰。
圖六是連接俄勒岡和華盛頓州的大橋。該橋有個很氣派的名字: 眾神之橋（The Bridge of the Gods）。橋中間就是兩州的分界線。
在徒步者日的集市上，各生產與戶外有關產品的公司企業，以及戶外雜誌和戶外組織都在集市上擺攤銷售或宣傳他們的產品。從那裏可以了解到不少戶外產品和活動的最新信息。當然，也包括一些令人悲催的信息。
圖八是一位男子拿著方巾贈送給北向的背包客，希望大家提供信息。
方巾上的男子頭像是一位2016年徒步PCT的青年，於華盛頓州境內失蹤，至今不知下落。
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