陽關
勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。
大名鼎鼎的陽關，在我的想象裏是有城樓的，然而並沒有。到達陽關那一日，風和日麗，藍天白雲。那孤零零的一座烽火台，一眼千年。山丘沙漠，漫山遍野都是曆史的呢喃。
這個地方，文石兄一見就愛煞，旁人都在拍照，唯有他選了個山丘，坐在頂上，如老僧入定。入定太久，以至於起身時物我兩忘，丟了眼鏡。
鳴沙山
---------我滑沙了，然而並沒有聽見沙鳴。
（準備滑沙的我）
我們因前頭削減了不少景點，比如瓦切塔林（喇嘛墓群），蓮寶葉則（經幡）以及瑪曲草原。因此在敦煌多停留了一天。在鳴沙小鎮住了兩晚，天天跑去鳴沙山刷臉。不僅騎了駱駝，還鼓足勇氣滑了一次沙。據門票上介紹，人從沙山滑下來會聽到沙鳴。然而據我的親身經曆，其實並沒有。
當年讀《文化苦旅》，非常喜歡“沙漠隱泉”一篇對鳴沙山月牙泉的描寫。暌隔多年，自己終於可以親身體驗一下，卻已經滄海桑田麵目全非。那滿臉皺紋的老尼姑不見蹤影，她所住的月牙湖畔的小破屋亦已經被漂亮的角樓所取代。月牙泉嚴重失水，並且被一圈燈泡亮化（禁錮）。隻恨自己生的太遲，來得太晚。然而人生總是遺憾的。
從陽關玉門關一路向西，到達鳴沙山月牙泉。經曆了當地難得的降水，我們在翻越當金山往阿克塞走時，甚至經曆了下雪。七月飛雪，車裏眾人又驚又喜。 7日敦煌景區因橋被毀而關閉，好在我們的票是9號的全無影響。鳴沙山壯觀的駝隊讓人頗有穿越到古絲路之感。第一次騎駱駝，剛開始很害怕這毛茸茸的大家夥，漸漸適應之後覺得很好玩，顛來顛去和坐開在土路上的汽車有得一比。牽駱駝的小夥子說，一般駱駝老了就會喂狗，鳴沙山的駱駝為老板掙了很多錢，因此退休之後會被放到一個有草的地方任其自生自滅。眾生皆苦，身為駱駝生命的意義就在於做人類的娛樂工具，思之可憐。
鳴沙山，夕陽下連綿的沙山是最美的風景，金黃紫黛，色彩和線條都無與倫比。刀鋒一樣的山脊，大片平坦山坡。被日夜不息的風熨帖不留一絲漣漪。一腳深一腳淺，爬著雲梯上沙山，後來發現光腳其實更好走，脫下我的夾趾拖鞋，在柔軟的沙中緩緩行走，心中害怕漸消，隻剩純粹的歡喜。
古墓
------晉代衣冠成古丘
中午12點左右鳴沙山的人群就不約而同的散去，因為沙子發燙，沒法呆。因此小謝網上一通搜索，找到了一個排名29的網紅景點西晉墓，據說是當時敦煌郡守夫妻的合葬墓。距今約1700年。此墓81年被盜而發現。周邊還有兩千多座古墓。小謝根據導航開到一條土路上，放眼望去無數墳頭，散布兩旁。有些講究的還修了院子。竟是大型現代墓地。新鬼舊鬼，和諧共處。
前麵一輛出租，兩個年輕人，看著像情侶，和我們一起下古墓去看。古墓清涼陰森，千年之前的青磚依然堅固，高高的入口處，昭示著墓主人生前死後的宅院大門，又有青龍白虎朱雀玄武四大神獸的圖案守護。還有一條會飛的魚，難道是敦煌飛天的寵物嗎？據說意味著墓主人死後靈魂升天。墓室很小，鬥狀的頂上遊藻井，左右各有耳室，分別是廚房和廁所。有個精準的盜洞在左耳室口斜上方，我們有幸親眼見識了某位“摸金校尉”的好手段，鬼吹燈和盜墓筆記的現世版本。
離西晉墓幾米遠還有東漢墓。墓主是個有錢人。當時推行薄葬，因此看著也還比較樸素，結構和西晉墓差不多。坐在墓前的涼棚下，建議守墓人開個茶社賺外快。這個景點可能是敦煌最沒遊客的景點了。除了自駕遊的年輕人，正經旅行社是不會來的。兩個工作人員，其中一個年輕點的又賣門票又作講解。他說都雇不到人守夜。文石兄立即自告奮勇，表示願意去上班，晚上寫寫鬼故事，但我覺得他連鬼吹燈都沒看過，估計寫出來也不嚇人。
敦煌
一座清潔明媚的小城。
徜徉在黨河西路，兩岸楊柳依依，不時路過雕欄畫棟。要不是遠遠望見鳴沙山，頗有一種身在江南的錯覺。韓老師要找甜品店，然而張老板很快就走不動了。小謝見狀趕緊跑回停車點開車來接。繞了一大圈，找到網紅甜品店“水果撈”，隻見破敗的店招，上寫水果二字，旁邊是一家清真店。一個中年大媽伸手去推玻璃門，然後搖頭走開。我們幹脆不下車，回頭去找另一家咖啡店。結果一樣灰頭土臉，人家店員完全不在做生意的狀態，冷靜地指出他們隻有茶，其他啥也沒有。
也罷，至少明天還有莫高窟可以去。
數字敦煌展示中心是極好的，然而莫高窟確是令人失望至極。
遊人過多，盡管每天限製六千張票，而且要提前一個月預訂，仍然擁擠不堪。莫高窟的售票分ABC三類，我們買的是A類，可以看8個洞“精品”窟，看洞窟也是隨機的。完全看導遊高興。B類可以看12個，C類給特殊人群。
作為藝術生，都知道莫高窟曾經成就了張大千，張大千於1941年3月，率領弟子與家人離開成都去敦煌，直到1943年11月才重返成都。在敦煌期間，他整理文物，為洞窟編號，臨摹壁畫276幅。
（張大千臨摹敦煌壁畫，圖片來自網絡）
陳寅恪高度評價張大千的敦煌之行：
“敦煌學，今日文化學術研究之主流也。大千先生臨摹北朝、唐、五代之壁畫，介紹於世人，使得以窺見此國寶之一斑，其成績固已超出以前研究之範圍。何況其天才特具，雖是臨摹之本，兼有創造之功，實能在吾民族藝術上，另辟一新境界。其為敦煌學領域中不朽之盛事，更無論矣。”
在《美的曆程》一書中，李澤厚先生以敦煌壁畫為主要例證，北魏，隋，唐（初，盛，中，晚）五代，宋這些不同時代有著不同的神的世界。不但題材，主題不同，而且麵貌，風度也異。北魏時期壁畫許多血淋淋的故事。佛的本身故事，如摩訶國小王子舍身飼虎，須達孥樂善好施把自己兩個小孩都施舍了；五百強盜造反結果被剜眼，哭嚎震野，佛以藥使眼複明，便都皈依了佛法。因為現世的苦難，當時極端殘酷野蠻的戰爭發動和階級壓迫下，跪倒在這些宗教圖像故事渺小生靈，忍受現實苦痛，寄希望於來世，“在這些藝術圖景中，仍可感受到那通過美學形式積澱著的曆史的現世和人生。”
（北魏 錘薩太子舍身飼虎 圖片來自網絡）
我們此番參觀的洞窟，北魏洞窟壁畫背景是千佛，每尊佛都有自己的名字，洞窟太小又黑，隻靠著導遊的電筒光，我隻覺佛像都麵目模糊。洞窟的主角非壁畫，而是雕塑，不巧看的幾個洞窟，無論北魏雕塑，還是隋唐，都被清代整修過，頭臉呆板，上裝惡俗。唯有下裙逃過一劫，依稀看出一點“曹衣帶水”的風致。
隋唐的統一和長期和平穩定，在藝術領域，形成了和北魏的悲慘世界對映的另一種美。不僅雕塑由秀骨清像轉為健康豐滿，表情也由超凡絕塵代之以慈祥和藹。壁畫的轉變也遵循了同樣世俗化的方向。那些殘酷悲慘的畫麵消失了，出現了基於現世，各種幻想出來的極樂世界：“彼佛土。。。琉璃為地，金繩界道，城闕宮閣，軒窗羅網，皆七寶成。”這次看的唐代洞窟壁畫裏，色彩絢麗的飲宴場景，人物成為次要，熱鬧繁複，也的確反映了這種現世的歡樂和幸福。
禪宗在中唐以來盛行，壓倒其他佛教宗派，不必出家也可成佛，不必自我犧牲苦修也可成佛。成佛也就是不成佛，在日常生活中保持具有一種超脫的心靈境界也就是成佛。“宗教藝術將被世俗藝術完全替代，宗教哲學包括禪宗也將為世俗哲學的宋儒所完全替代。”
宋代石窟令人想起宋代的理學，重視的隻有倫常規範。我不記得有沒有看到宋代洞窟的《天台山圖》，也許是看到了但是印象也不深刻。
李澤厚先生概括：“在宗教雕塑裏。。。大體可以劃為三種：即魏，唐，宋。一以理想勝（魏），一以現實勝（宋），一以二者結合勝（唐）。他們的美不同。”
八十年代末的餘秋雨先生遊敦煌，在莫高窟一連呆了好幾天，傍晚時分等遊客走光了，他還可以沿著莫高窟的山腳來回徘徊大發思古之幽情。
在他筆下記錄的當年遊客，有的排著隊聽講解員講述佛教故事；有的捧著畫具，在洞窟裏臨摹，有的不時拿出筆記寫上幾句，與身旁的夥伴輕聲討論著學術課題。而2019年7月4日上午，我所見到的遊客，隻有第一種。路過當年那個無知愚蠢的王道士偶爾發現的藏經洞，大家也不過就匆匆一瞥，如此而已。曆史的悲歡，已經蛻變為現世的紛紛攘攘的旅遊景點。
可見不僅出名要趁早，連出門旅遊都要趁早。等一個景點建設極其完備了，也就是枯燥無味麵目可憎之時。景區大門離莫高窟很遠，觀光車的車程近半小時，哪有在莫高窟山下賴著不走的可能。不過這麽說呢，或許對敦煌也不是太公平。至少他的數字影院還是非常精良，高清展示壁畫雕像，效果遠勝實地觀瞻。
文石兄看了佛祖舍身飼虎的故事，躍躍欲試，打算為著他自己的五世孫成佛打算，找個老虎舍身，可惜莫說此地找不到老虎，便是有，估計也對啃骨頭興趣缺缺。
小謝後麵帶的那個團，是個家庭團，4歲的小孩居然也帶去敦煌，在我看來完全沒有必要。敦煌的分流做得不夠好，如果遊客僅僅為了聽佛教故事，那麽在數字中心完全可以，如果僅僅為了學習繪畫技巧，網絡上的數字敦煌遠比黑乎乎的洞窟來得清晰。不過誠如餘秋雨先生總結的:它是一種聚會一種儀式一種狂歡一種釋放，一種超越宗教的宗教，吸引著遊客們。
如果，敦煌洞窟邊上沒有那些醜陋的水泥護欄，如果，每個洞窟沒有鋁合金的門，如果，每日的遊客可以減少六分之五，會不會大不一樣呢？
七彩丹霞
--------自然造化的大美。
張掖是西漢在河西設立的四郡之一。張騫、班超、法顯、玄奘等都曾途經張掖前往西域；隋煬帝於609年在張掖曾召集西域27國君主使臣，召開了“萬國博覽會”。那真是一場超級熱鬧的大爬梯（PARTY），瓊林玉宴，鮮花著錦的盛世之歡。可惜從此隋帝國走了下坡路。在曆代帝王中，隋煬帝是唯一走到河西走廊的，張掖應該銘記他。
臨澤是全國聞名的“金張掖”玉米植種基地。玉米種子占全國產量的1/10。七彩丹霞景區坐落在臨澤縣內，地貌其實是由於遠古地殼運動，海底擠壓上升，當年的海底凸起變成丹紅山巒，間以黃色赭石白色青色，號稱七彩，其實以紅黃暖色調為主。最值得誇讚的是七彩丹霞景區的設計，人流分流特別好，75元的票價包括觀光車，和水上雅丹115 元票價比起來，顯得票價超值。
古詩裏有詠丹霞的句子，讚美自然奇觀：
“有山千丈色如丹，三疊風光一徑盤。”
“乃見關河千萬歲，丹霞壁立巧工神。”
“赤壁丹崖開畫境，億年侵蝕幻奇葩。”
景區的觀光車是大巴，分為三站。沒有人留意門票，因此在第一站停留了許久。各種角度的拍照，看到山道上大巴開往遠處，拍下來也是好景致。忽然聽說後麵還有兩站，原來不必“臨淵羨魚”，趕緊排隊上車，繼續前行。三個觀景點，一個更比一個精彩，到達最後一個點時，人潮洶湧，竟不能沿著棧道走到頭。棧道上密密麻麻的遊客都舉著手機相機拍來拍去。拍人像已經不可能，那麽就拍景吧。大音希聲，大美無言。也許此生就來此地一趟，記憶都印在電子相冊裏。
回程的大巴基本不停，一氣兒開回入口處。我們是下午四點多入園，玩到晚上八點。四個小時足以閱賞美景。
崗青公路
最後一天，早上從張掖出發，取道國道227，走崗青公路，經過扁都口，祁連草原，門源，仙米國家森林公園等返回蘭州。國道邊的油菜花韶華勝極，那大片的金黃色頗有一統天下之勢。而崗青公路路旁青山相對，綠樹夾峙，溪流蜿蜒，鐵索橋橫。端的是移步換景，一路行來風光綺麗。是日細雨霏霏，雖然大家一再惋惜覺得如果是豔陽晴空會更美，但我覺得山嵐氤氳，水氣迷離也是別有情調。尤其一路上放著韓老師挑選的纏纏綿綿的老歌，十二分的和諧。唯有文石兄有不同意見，覺得背景歌聲是敗筆。
小謝說水庫對麵的山上住著人家，文石兄逸性湍飛，打算蓋個尕龍廟，聘請韓老師統管經營，小謝河上擺渡，我做樂師。傳播他的尕龍教，拉動當地經濟。一路玩笑著調侃著，進入甘肅境內。
蘭州郊外，土司樓，竹林子，啊都是蘭州人的後花園。雨悄悄停了，夕陽斜照，遠山如黛。停下來拍照。半天不見韓老師，竟是往裏走和農家攀談，那戶農家七七八八的圍在燒烤爐邊烤土豆，土豆切成厚厚的片，用簽子穿了放在炭火爐上烤，微涼的空氣裏，香氣四溢。心梅誇讚“這裏風景真美，”對方也就笑笑並不以為意，頗有點身處桃花源，司空見慣的神氣。韓老師在對方盛情邀請下，嚐了一串烤土豆，大讚好吃，比店裏賣的香。小謝笑道：“那是當然，店裏都切得薄，自己家烤切得厚，烤出來粉粉的才好吃。”
進入永登縣，這條美麗的崗青公路就到了盡頭。我們一行上機場高速直奔蘭州中川機場而去。
小謝
小謝是“蘭州小魚戶外”的司機。
初見小謝是在蘭州站外，一眼瞥見他一襲黑衣，在欄杆外衝著我們揮手。上了車到達“馬大胡子”店，見他長圓臉，濃眉大眼高鼻梁。平頭之上，頭頂一團卷發，褲子至膝，一邊寫著行者二字，去另一邊找悟空，卻是無字。心梅馬上大讚“我們這位駕駛員真是時尚，從頭到腳都好時尚”。初見就驚豔，外表之外，更驚豔的是他的車技。尤其超車時，出手精準，確定對麵無車，車頭稍稍左偏，一踩油門飛越前車，穩穩地插到右前方，起承轉合如行雲流水。看他開車簡直是種享受，好似演奏琵琶曲，既有“間關鶯語花底滑，幽咽泉流冰下難”，又有“銀瓶乍破水漿迸，鐵騎突出刀槍鳴”。
小謝不喜客人上車就睡覺，我怕暈車，同伴讓我坐在副駕，就陪他聊天兒。他是娃娃兵，先在武警隊伍裏摔打了兩年，因為學開車，後來又去了陸軍。身為新兵，很吃了點老兵的苦頭。不幸等他熬成老兵，部隊倒是明文規定不許穿新兵的衣服，不許欺負新兵了。
漸漸熟悉了之後，小謝也肯說說他的個人生活。兒子很優秀，今年中考輕鬆進了蘭大附中，我們都祝賀他。在夏河吃火鍋時，說起他有個對象，沒結婚呢。我不禁詫異：你沒結婚哪來的兒子？卻原來已經離婚十幾年了。相比“村村都有丈母娘”的“明騷”文石兄，自稱“和女生一說話就臉紅的”的小謝可謂“悶騷”，猶如雙子星座相映成趣。不過我看他叫我們幾個姐順溜得很，也沒見他臉紅。想必是做旅遊鍛煉出來了。
文石兄槽牙幾乎不剩，吃飯局限性大，首要考慮的是“咬不咬得動”？小謝小時候吃糖吃壞了牙，裝了一半假牙，因此我們把他們合並同類項，一起叫做“沒牙的同誌,”小謝微弱地抗議了幾次，“我有牙，”然而並沒有用，一到吃飯，仍然被我們稱為“沒牙的同誌”。
他吃飯吃得很快，量卻不大，據說是在部隊養成的習慣。後來複員開了好幾年的大車，吃方便麵吃到倒胃口。
西北藏區，吃來吃去也就那麽幾樣菜：手抓羊肉，大盤雞，羊肉燜餅。。。那餅不是南方人概念裏的餅，倒像是超級寬的麵條。小謝愛吃麵，但是拒絕吃蘭州之外的蘭州麵，說是水不對，因蘭州牛肉麵用的是黃河水。另外，但凡招牌上寫“蘭州牛肉拉麵”的，多半是外地人掛羊頭賣狗肉；蘭州人的招牌隻寫“牛肉麵”，沒有那個“拉”字。
說起來他年齡不大，經曆異常豐富。做過服務員，開過音像店，招手停的售票員，大車送貨員，餐館老板。。。。。。和朋友合夥投資酒廠失敗賠了幾十萬，願賭服輸，倒並沒有把責任都歸到挑事的那人頭上。他進“小魚戶外包車公司”做旅遊也是戰友推薦，做了好幾年了。西北區的旅遊旺季也就七八九三個月，淡季的時候，他就和朋友一起出門旅遊，日子倒也逍遙快活。
“葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。”古涼州的遺風依然滲透在西北大地上。
沉穩，含蓄，溫柔，渾厚。小謝本人亦是大西北風景的一部分，風景在路上。
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