走過查理大橋，來到小城區。細碎的石子路、曆經滄桑的老建築、交織如網的車軌和電線，時間在這裏幾乎不起作用，一切仿佛還是中世紀的樣子。小城區是一個古老的街區，其名稱是針對河對岸的大城而言，兩岸之間以查理大橋相連。中世紀這裏是德國人聚集的街區，擁有大量的貴族宮殿，而河對岸則是以捷克人為主，多為商人。小城區的景點以巴洛克式教堂為特點，包括聖尼古拉教堂、聖多馬教堂、勝利之後聖母堂等等。北部是政府機關和外交大使館的所在地，沿著街道向上走，可以到達高高在上的城堡區。南邊沿著伏爾瓦塔河岸分布著許多的花園和公園。鵝卵石鋪成的後街中，狹長的小巷兩旁都是凝聚著時光的古建築，發白的石板路上透著一股久經年月的滄桑。僻靜的古老花園、門廊上古雅的彩色房屋門牌、以及不計其數的咖啡館和冰淇淋店，在這裏可以悠閑地消磨一下午的時間。
小城區從查理大橋的小城塔樓開始 
跨過這道拱門，就進入到小城區 
沿著這條石子路向前走，不遠處就是小城廣場 
小城廣場（Lesser Town Square)
小城廣場距離查理大橋不遠，穿過塔樓哥特式拱門沿著碎石路走幾步就到了。廣場充滿了中世紀小鎮風情，老式的有軌電車慢慢駛過，周邊是一係列的曆史宮殿和保護建築。商鋪林立，餐廳和咖啡館比肩，幾個路口匯集在此，非常熱鬧。廣場最耀眼的建築當然非聖尼古拉大教堂莫屬，巨大的綠色拱頂和尖塔高高聳立，無論身處小城區的哪個角落都十分搶眼，卻又經得起目光的細細打量，是小城區的標示。過去小城廣場除了用作市場，也是各種社會活動的地方，例如這裏曾經是執行絞刑的場所。如今廣場紅色巴士穿梭不斷，來自各地的遊人如織。相比於城堡山的富麗堂皇，小城區顯得更接地氣，你可以盡情享受街頭那充滿生活氣息的市井味道。走累了，坐在露天咖啡館歇一歇，看著夕陽灑在聖尼古拉斯教堂頂上，時光仿佛倒流了一般，浪漫而懷舊。
小城廣場上有軌電車來來往往，軌道電線縱橫交錯，一切都是古老的模樣 
布拉格的有軌電車已有140多年曆史，電車可以到達城市的每個角落。天上縱橫的電線，地上交錯的軌道，老式電車從身邊哐當而過，令人有穿越時光的迷醉。 
周邊布滿了老建築 
當然最搶眼的是聖尼古拉教堂 
傳說小城區的建築原本沒有街道號碼，房屋上有特製的標示表示主人的職業，比如這一家的主人應該是製作小提琴的 
領館區，這條街上可看到各國的的國旗隨風飄揚 
聖尼古拉教堂（Church of St. Nicholas）
聖尼古拉教堂是布拉格最著名的巴洛克式建築，也是歐洲最漂亮的巴洛克建築之一。其翠綠色巨大的穹頂和高聳的鍾樓，以及華麗繁複的室內裝飾都稱得上巴洛克顛峰時期的典範。教堂由波希米亞著名建築師丁岑霍費（Kilian Dientzenhofers）父子所設計，共花了十五年才完成。內部裝飾恢弘精美，華麗壁柱的雕塑出自著名雕塑家布勞恩(Antonin Braun）之手，穹頂的壁畫《聖尼古拉斯之饜宴》（The Banguet of St.Nicholas），總麵積廣達1500平方米，是整個歐洲教堂中最華麗的作品之一。教堂內的管風琴曆史悠久，1787年莫紮特曾使用這座管風琴演奏。後來人們為了紀念他，常常在這裏舉辦名家音樂會。
聖尼古拉教堂是歐洲最漂亮的巴洛克建築之一 
黑死病紀念柱 
勝利之後聖母堂(Church of Our Lady Victories)
勝利之後聖母堂屬於加爾默羅會，因供奉耶穌聖嬰像而在天主教內非常有名，吸引許多天主教徒前來朝拜。關於教堂的名字有一個傳說，據說布拉格曾經發生新教和天主教之間的衝突，眼看天主教徒就要落敗，神甫佩戴的聖嬰像發出光芒，令新教徒目眩而逃跑，因此教堂也就被稱為勝利後聖母堂。聖嬰像在1924年得到羅馬教皇庇護十一世加冕。2009年教皇本篤十六世也曾到訪此地，牆上還貼著他當時主持儀式的照片。所謂聖嬰像，就是幼時耶穌的雕像，教堂的祭壇上不是我們看慣了的十字架上的耶穌，而是穿著漂亮禮袍的小娃娃。教堂樓上的展覽館陳列著各國送給聖嬰的小禮袍，很有看頭。 聖嬰雕像的衣櫃已經積攢了400年，有300多套禮袍，大多為捐贈所得。不同的場合由加爾默羅的修女為聖嬰換上不同顏色的禮袍。一般來說，綠色為平常所穿，白色為聖誕節和複活節所穿，紫色是出借展出的服裝，紅色是五旬節和殉道節的服裝，加冕儀式時（每年5月的第一個禮拜天）聖嬰則身穿皇家長袍。
勝利後聖母堂外觀並不起眼 
但內部裝飾卻是十分精致漂亮 
來到這個教堂的信徒非常虔誠，他們坐在座位上默默念誦經文 
不時也有人來到祭壇前禱告 
祭壇中間是身著白色禮袍的聖嬰像 
聖嬰的皇冠，像這樣的皇冠展覽室裏還看見了好幾個 
樓上陳列著部分來自世界各地贈送給聖嬰的禮袍。上樓樓梯的牆上懸掛著聖嬰身著各種禮袍的照片
來自各國的禮服，帶著民族特征。左上第一件紅色的綢緞上繡著龍鳳呈祥，一看就知道來自中國。
伏爾瓦塔河岸
小城區南邊沿著伏爾瓦塔河岸非常漂亮，河中成群結隊的天鵝悠閑自得嬉戲在水中。靜謐的後街坐落著一棟棟小巧玲瓏的建築，其間分布著許多的花園和公園，藝術作品隨意分散在街頭巷尾。在這裏隨性走走逛逛，不時會發現一些驚喜。
南邊的小城區沿著伏爾瓦塔河岸非常漂亮
查理大橋下，人們接著同心鎖，願愛情長長久久 
河麵上天鵝一家其樂融融 
小巷中坐落一家家餐館、咖啡廳 
布拉格的特色甜點 
這裏有許多花園、公園，藝術作品很隨意地散落在房前屋後 
卡夫卡博物館（Franz Kafka Museum）
捷克著名的小說家弗蘭茲·卡夫卡出生並生活在布拉格。在這個城市到處都有卡夫卡的足跡，除了卡夫卡博物館，還有兩處卡夫卡故居：一個是他的出生地，位於老城廣場旁的一分鍾屋，另一個是他長大後創作作品的住處，位於黃金巷22號。卡夫卡去世後埋葬在布拉格東郊的新猶太人墓地。卡夫卡博物館坐落於小城區距離伏爾塔瓦河不遠的地方，於2005年開放。博物館的展廳分為兩部分，卡夫卡一生的現實生活的世界，以及他小說中描繪的世界。博物館門前悄然無聲地站立著兩個人，他們都有著雲母般的紋理，臉上帶著一絲戲謔和滿不在乎的神情，站立在一片形如捷克地圖的池塘裏，赤身露體麵對麵小便。這個雕像是捷克前衛藝術家大衛·切爾尼的作品，提起他在歐洲可謂是頗具爭議。卡夫卡和切爾尼的組合，就像是現代主義文學與藝術的撞擊，發出耀眼的火花，帶給遊客更多新奇的感受與深層次的思考。
列儂牆 （Lennonova ze?)
這裏原本是一麵普通的牆。1980年約翰·列儂在紐約遇刺，為了紀念他，一位不知名的歌迷在此噴塗了一幅他的頭像。於是人們開始在這麵牆上塗鴉關於約翰·列儂風格的漫畫以及披頭士樂隊歌詞的片段，因此這麵牆被叫列儂牆。後來，捷克的年輕人開始用大膽的顏色、抽象的圖案在此表達自己的政治訴求。1988年列儂牆成為捷克群眾發泄對於胡薩克共產主義政體憤怒的源頭。秘密警察曾多次粉刷牆體，企圖消除這裏抗議的聲音，不過很快又會有新的塗鴉出現。這麵牆見證了20世紀末捷克的動蕩劇變，又目睹了現世安穩。如今這裏成為許多文藝青年或者憤青抒發情緒的一堵牆，不用講什麽規矩，如果想要塗鴉，帶上工具把前人噴的覆蓋掉就是了，布拉格就是這麽隨性。
華倫斯坦宮 （Valdštejnská zahrada）
華倫斯坦宮殿建築群是布拉格早期巴洛克宮殿建築的豐碑, 建於1624至1630年間。原址上有26間民居，6個花園，兩個磚窯和一塊空地。宮殿由梅克倫堡公爵阿爾布雷赫特·馮·華倫斯坦(Albrecht z Valdštejna)興建，阿爾布雷赫特是三十年戰爭神聖羅馬帝國的統帥，聲名顯赫。阿爾布雷赫特死後，宮殿轉賣給其侄子，仍屬華倫斯坦家族財產。直到二戰後捷克將它收歸國有，改為政府辦公所用，現在這裏是捷克共和國上議院所在地。目前部分花園對外開放，花園呈巴洛克風格，規整對稱，時常有孔雀出沒。值得一看的是部分開放宮殿的穹頂和壁畫，極具藝術價值。
華倫斯坦宮現在開放的主要是它的花園 
維巴花園 (The Vrtba Garden)
這是一座意大利巴洛克式小型庭園，有著驚人的美麗和層次。花園由維巴伯爵建於1720年，由捷克巴洛克建築師Kanka設計，雕塑出自布勞恩之手，壁畫為萊納的作品，是布拉格最美麗的花園。花園坐落在領館區附近的小巷裏，很不好找，因此又被稱為神秘花園。我們從城堡山下來，費了好大的勁才找到這裏。走進大門，眼前的花園讓我們覺得剛才的努力都值得了。雖說看不到花朵，但修剪整齊的樹木，精美的雕塑，多層次的意大利設計，讓我們眼前一亮。據說再過半個月，鮮花綻放，會更加美麗。順著台階走到最高處，布拉格壯麗的城市景色展現在眼前，仿佛是一幅幅色彩濃鬱的天然油畫，美得讓人心醉。庭院後麵向西延伸到佩特任山坡，不遠處美國領館的旗幟飄揚。多麽美麗的花園！這裏是紛繁嘈雜城市中的一處和諧靜謐之所。我們坐在頂端休息，享受安靜的時光和精彩的景色：紅頂白牆，我們如同置身一個童話世界；微風徐徐，撫慰著我們剛剛爬坡的燥熱。這裏不是旅遊團的景點，又大約是不太好找的原因，散客也不多。間或有一兩個遊客上來，“哇”一聲，拍幾張照片，轉身離開。這給了我們充分的自由時光，享受著安寧、享受著微風、享受著美景，幻想猜測著這裏是否曾經發生過怎樣的動人故事……
這個不起眼的小門內隱藏著驚人美麗的維巴花園
壁畫是是萊納的作品 
花園內的樹木修整得格外漂亮 
漂亮的雕塑出自布萊恩之手 
花園層次分明，一層一層逐次升高 
站在最高處，布拉格的紅頂白牆盡收眼底，其間綠色的高塔點綴，更增加許多韻味 
回頭看，美國大使館的的國旗就在不遠處 
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