飛到拉斯維加斯住了一晚，第二天睡了個大懶覺，因為照我的玩法，接下來十幾天基本上都會起早摸黑。吃了早飯，采購了一些飲料食品之後，向大峽穀國家公園的南緣出發。車程大約四個多小時，下午兩三點到達，正好趕在日落之前：雖然冬天日落也要到五六點鍾，可是下午三四點鍾峽穀就在陰影裏了。
“震撼”這兩個字已經被用得太多太濫了。幾十年來，從喜瑪拉雅的高峰到安底斯的雪山，從落基山下的林海到死亡穀的荒漠，從肯尼亞的馬賽馬拉大草原到巴塔格尼亞的冰川，唯一的一次讓我內心真正被震撼的，是第一眼看到的大峽穀。
好象站在群山之巔，放眼望去，是無窮無盡的裸露的山體，千溝萬壑，好象大地的傷痕，展現著億萬年的風雨侵蝕。那樣的巨大，那樣的宏偉，讓任何語言和圖片都顯得蒼白無力，隻有身臨其境才能感受到。大峽穀有446公裏長，最寬處29公裏，1800米深。那條看上去平靜的不寬的科羅拉多河，和比它更小的支流，卻造就了地球上這最壯觀的自然奇跡。
我們第一次到大峽穀，還是十多年前大女兒璐璐一歲多的時候。這些年來這個做姐姐的還特別愛顯擺自己在大峽穀的照片，每次妹妹湄湄都要抗議為啥還不帶她去，覺得很不公平，這回總算如願以償補上了。
雖然大峽穀在美國南方的亞利桑那州，因為海拔比較高，南緣有2100米，北緣有2400米，冬天氣溫要比幾小時車程外的拉斯維加斯或者鳳凰城低得多，經常會下雪。第一次去的時候就正好碰上一場大雪，早上氣溫降到零下十度。站在峽穀邊上，狂風呼嘯，當時我全身冬裝，因為沒有經驗，臉露在了外麵，雪粒打得臉生疼，幾個小時下來，好象臉都給凍住了。
不過，白雪點綴了的大峽穀，又是另一番風景。
第二天早上我獨自起來去看日出。我們這次住在公園裏邊的 Grand Canyon Village，非常方便，駕車不用十分鍾就到了。
峽穀裏飄著幾屢長長的薄霧，給日出時的峽穀更添一分姿色。
同一個山峰，當年大雪過後是這樣的：
和很多西南地區的砂岩一樣，大峽穀也是日出的時候最紅最美。
看完日出我回到旅館，發現孩子們才姍姍起床，馬上急著催她們：我們預訂了八點鍾的園內導遊團。前一天晚上湄湄不舒服，有點發燒，還吐了，早上起來 LD 給她做方便麵吃。可是時間不等人，不等她們慢條斯理地吃完麵，我就把三個女人趕了出門。走幾分鍾到了出發點，卻眼看著大巴士離我們而去。
我知道這天導遊團的路線是走南緣西邊的一段，於是開車追了過去。到了峽穀邊第一個景點，果然那巴士停在那裏。我們出示了預訂旅館時一起包括的旅遊團票，沒想到那司機兼導遊是個不講情理的倔老頭，說是我們應該在旅館前台當天換取乘車票，愣是不讓我們上車。孩子們很吃驚，我心想這樣也好，讓這些從小被嬌慣寵愛的丫頭們知道，真實的世界不是圍著她們轉的，晚到了別人不會等的。
於是我們自己沿著 Hermit Road 開。峽穀裏的薄霧中，層巒疊嶂，望不到盡頭。
沿著峽穀邊緣觀光，可能是最輕鬆的一種旅遊了：開車到一個個景點，下車走幾步就能到。
一直到這條路的最西頭 Hermit Rest 我們才折返。回旅館收拾了行李，吃了午飯，下午一路玩到公園的最東頭 Desert View。這裏的視野似乎更加開闊。
晚上到 Peach Spring AZ 的 Hualapai Lodge 入住，準備第二天走到大峽穀裏去。
(未完待續)
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