銷魂布達佩斯 （一）多瑙河之波

                     

（一）多瑙河之波

多瑙河，不需加以任何修飾，它本身就是romantic的代名詞。每當一觸碰這個曼妙的名字，國人的腦海裏就會浮現文革後期放映的羅馬尼亞影片《多瑙河之波》，其中有那麽一點點男女主人公卿卿我我的鏡頭，就好比牢獄窗欞上透進的一縷和煦的陽光，讓中國觀眾眼皮為之一顫，並在耳目一新中偷著樂。

而我，遠在經年，對多瑙河的迷戀與幻想，大多被裴多菲、納吉、茜茜公主、李斯特所占據，而對這幾位人物的解讀止於皮毛。

當我從夢中之夢走出來，徜徉於多瑙河畔的時候，看見這條以浪漫聞名於世的歐洲河，是如此的冷峻，她緩緩地流淌出藍幽幽的玻璃，閃閃的透亮透心。

無論是在清冽的冷風裏，還是在溫和的晨曦中，多瑙河都安靜地體味著生命，在微細的波紋起合間，輕輕地吟唱那首永恒的歌：“生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。” 有時，她默默地思考和回憶，獨立和自由的不易。19世紀中期匈牙利民族獨立革命的激流，雖然早已沉入曆史之長河，但隻要你佇足多瑙河畔，用心凝聽，就能聽到裴多菲——憤青詩人，革命激進派的精神領袖——尖銳的嗓音：“做奴隸，還是做自由人？”他激昂地振臂高呼：“起來，匈牙利人，祖國正在召喚！是時候了，還不算太晚！願意做自由人，還是做奴隸！你們選擇吧，就是這個問題！”這個問題聽起來很簡單，吼出來很容易，可是要讓它紮根於心靈並踐行於生命之中，是多麽地複雜和艱難，它需要你從現實的慵懶與混沌中舉拔出來，需要你像裴多菲們那樣付出真實的代價，需要你忍著劇痛，剜出種族及其曆史遺傳給你的骨子裏的病根，需要……總之需要脫胎換骨、洗心革麵，至少要脫兩層皮。你願意嗎？你做得到嗎？我捫心自問。放佛一根電擊棍伸了出來，我心怵然。

多瑙河沒有追問我這個敏感的問題，它依然從容地在陽光下，波光粼粼地向前延伸。

匈牙利這個小而強壯的民族，它曾經擺脫了奧地利的統治而獨立，曾經掙脫了以斯大林為首的蘇共的控製而獲得精神解放。馬紮爾人遊牧民族的後裔，天性向往自由，不願意做奴隸。

難道，中國人又不向往自由嗎？

“起來，不願意做奴隸的人們，把我們的血肉，築城我們新的長城……”國人打小就會唱的國歌，每唱一次，就熱血沸騰一次。可是作為意識形態的奴隸，千百年來在人們的頭腦中作祟。曾幾何時，十億人拜倒在一個“人神”的腳下……曾幾何時，官本位思想勒住了人們的脖頸與雙腿……曾幾何時，錢奴在透支了生命之後，才恍然大悟……

哦，漂洋過海的移民是不是就此扯起了獨立旗、唱起了自由歌呢？

 我聽見多瑙河在說：“Ｎｏ！“

　　突然記起嚴歌苓在《扶桑》中描繪的情景：１００多年前，第一代中國移民，那些紮著大辮子的男人，到了美國下苦力，他們不敢抗拒“百鬼”的過度壓榨，然而，卻為了爭奪一名妓女，卻在廣場進行了一場策劃已久的驚天動地的自相殘殺。外國人就像看鬥牛一樣圍觀。。

逝者如斯夫，就像這順流而去的多瑙河，洗盡鉛華，無塵埃。今天的移民或移民的後代，生存環境發生了翻天覆地的變化。而精神狀態呢？意識形態帶來的後遺症呢？這是無法規避的現實問題。

在似暖非暖的陽光下，我在多瑙河邊悠悠地走著，毫無順序地胡思亂想，對思想的信馬由韁，甚為欣然。

                                                        

 

停下來看看手機，微信裏又收到一大串信息。哦，今天是重陽節。老朋友發來一首打油詩：“今日丁酉大重九，登高望遠念老友。身羈帝都勉作忘，與君同飲菊花酒。”我答曰：“年度重陽今又九，無須登高亦懷舊。多瑙河畔長江水，痛飲一杯九月九。”

走啊走啊，走啊走……走到九月九

走啊走啊，走啊走……我從裴多菲橋走到綠橋，從綠橋走到鏈子橋；最後過了鏈子橋，從佩斯走到了布達。

 

 

這座塞切尼鏈子橋修建於1849年，是連接布達和佩斯的第一座橋，因此被認為是布達佩斯的城市標誌。它的誕生要歸功於匈牙利伯爵塞切尼·伊斯特萬。1820年伊斯特萬急需過河參加父親的葬禮，而當時糟糕的天氣使得木質浮橋無法通行，行程耽誤了整整一周。之後，他決定在多瑙河上建一座大橋，於是，請來英國造橋大師William Tierney Clark設計了這座多瑙河上最壯觀的橋梁。1850年，匈牙利設計家亞諾士設計了鏈子橋兩端的獅子雕塑，獅爪緊緊抓住兩岸，把布達與佩斯連在一起。鏈子橋中間是車行道，兩側人行道。鏈子橋連接佩斯的這頭，是塞切尼·伊斯特萬廣場(曾經的羅斯福廣場)和匈牙利社會科學院。

我瞅著橋頭威風凜凜的獅子，心裏想著，無論是中國人還是外國人，東方人還是西方人，都如此青睞獅子，北京的故宮和中南海……埃及的獅身人麵像……匈牙利國會大廈門前……歐洲的許多國家在體育賽事中，都用獅子做標誌，比如英國足球隊從英超標誌，到各隊隊徽，獅子無處不在。

 

人類到底還是缺乏安全感，需要獸中之王當盾牌。

據說歐洲本來有獅子，又稱希臘獅，不知何故，公元100年左右在東歐消失，10世紀左右滅絕。獅子象征高貴、勇猛、權威……還象征著複活，在神話傳說中，獅子的幼崽一生下來就死了，三天後，它們的爸爸給它們吹了氣進入身體才得以獲得生命。傳說中獅子是所有生物中唯一的一種睜著眼睛睡覺的動物，因此它代表一種憂患意識及其高度警覺。

有的人，譬如封建王朝的皇帝、法老……是否就把雄獅比喻成了自己——皇家的權威由此彰顯出來。

 

 

 仰首眺望，自由女神像一根筆直的擎天柱佇立於格列爾特山巔。這組以女神為主體的雕像，是布達的標誌性建築，原為紀念第二次世界大戰末期（1945年）為殲滅德國黨衛軍而戰死布達佩斯沙場的蘇聯紅軍而建，1947年，由匈牙利著名的雕塑家基什法爾魯迪·日格蒙德塑造。自由女神原來叫“解放紀念碑”，1956年和1992年曾兩度險遭拆毀，這反映出匈牙利人對蘇聯的怨恨和敵視。

曆史有時就像千年不朽兵馬俑，忠實守候著無法更改的悲劇；有時又像一個小醜演員，上演著搖曳多姿、笑語歡顏、變幻莫測、恩怨情仇的悲喜劇，弄得觀眾霧裏看花、水中撈月。

不管怎樣，自由女神現今成了一道遊客們誰都不願意放棄的觀光風景，所以，有網友調侃道：“賺錢的自由女神。”

站在布達回望佩斯。對岸同樣是一派王者風範。

輝煌的國會大廈、鱗次櫛比的古老而奪目的塔樓、氣勢非凡的教堂……難怪遊客中的“歐洲迷”說，在多瑙河沿岸，布達佩斯是兩岸都很精彩的不二城市，其它比如奧地利等國的沿岸城市，都隻有一邊精彩。

往回走，身邊是熙熙攘攘的各國遊客。冬日的冷空氣，並沒有擋住他們觀光的興致。我好像在努力尋找什麽，哦，我試圖從n個金發碧眼的姑娘中，撥拉出一個美麗絕倫的茜茜公主來。這位譽滿歐洲的奧匈帝國王後，由於對匈牙利充滿同情，力主帝國在政策上傾斜匈牙利，因而贏得匈牙利人民的擁戴，被加冕為匈牙利女王，而茜茜公主對匈牙利情有獨鍾，不但自己滿口的匈牙利語，還一度要求身邊的侍者說匈語。她典雅秀麗的倩影深深地刻印於匈牙利的曆史，她銀鈴般的笑聲，在多瑙河上回蕩，當然，還有她鬱悶和憂傷的歎息，在漩渦裏遊動。

 

往來鏈子橋，徜徉多瑙河，置身於透明而深邃的文化中。整個身心在放鬆中追逐，在追逐中沉澱。就這樣走啊走啊，走啊走，就是走到天荒地老也不在乎。

                       

入夜，多瑙河上的汽笛，由遠至近，忽長忽短，聲聲切切。很多時候都把它錯聽成長江那悠遠的奏鳴。

（部分圖片來源於網絡/鳴謝）