我觸感到的印度（上）
從墨爾本到新德裏的航班準時在下午６：２５著陸。深秋的天黑得早，還沒降落我們已經透過舷窗看到城內的節日焰火。這天是１１月２日，穆斯林的阿舒拉節前夕。
印度的廁所名聲實在不是太好，在離開機場前最後享受一下現代化。機場廁所門口巨大指示牌的俊男靚女：
還沒走出機場我就紮紮實實地感受到印度人過分的熱情和太少的隱私。在ATM前我碰到了麻煩：插入PLUS卡後，機器並不顯示下一步指令。這時排在我後麵的一個年輕人立刻主動上來幫忙。他先把我的卡取出來（原來印度的ATM操作如此），然後讓我輸入密碼。這令我著實為難，我隻好很不禮貌地（慚愧）用左手攔住他的視線，右手迅速地輸碼。完事後我不敢走，而是站在旁邊看他取錢並先離開。第三個顧客開始插卡時我才鬆了一口氣，看來我是以小人之心度君子之腹了。
原來是打算當晚就坐夜車去章西的，但到了火車站碰了好多釘子才讓我明白原來長途火車票非常非常難買。我們隻好先去官方旅遊局求助。那裏的一個經紀沒花多少工夫就說服我雇用一個旅遊局的小車司機，安全且自由，保證一路行程由你們自己支配。價格（以印度低廉的物價為標準而言）並不便宜，但隨後的十多天這個名叫Nando(南都)的中年司機的服務卻讓我們非常滿意，回到新德裏後我給了他一筆可觀的小費。
南都和旅遊局的小車:
南都是印度教徒，英語很不標準，但我們能聽得懂。後來他告訴我他是在工作中向＂你們這些旅遊者＂學的。和所有的印度司機一樣，他開得很快，善於見縫插針，不守交通規則（在這裏建議北美的老人在印度最好別自駕：印度的交通事故極其頻繁，除非著名旅遊區路況就極差，司機普遍魯莽，管理混亂，加上左行規則等等）。他很健談而且坦白，不管什麽問題他都不假思索就即時回答；我們有任何要求他也都盡量滿足。他家在距新德裏約１２０公裏的農村，年青時務農。我常要他臨時停在路邊某個村子或農田地角裏，讓他陪我們到處看看，和農民們談話時為我們翻譯。路路通的角色這十幾天就由他充任了。我們隻是走馬觀花，這篇遊記不想也沒可能討論什麽嚴肅的社會、政治問題，隻是介紹所見所聞。若有不符實際的地方請大家批評指正。
地裏勞作的印度婦女。她們正在吃午飯，夥食不錯：有白米飯、肉、菜和豆子煮的湯：
未收割的水稻，我頗有農業經驗，估計畝斤６５０左右，約為我雲南農村的小舅子家的三份之一。我小舅子種楚雄農科所培育的“楚粳28號”水稻，畝產可達近２０００斤（超過袁隆平）。不過印度是每年三熟，雲南是兩熟（一造水稻，一造小麥或蠶豆），總的來說比中國差很多：
收割後未脫粒的水稻，這裏的土地略偏沙質，遠沒有中國江南一帶的肥沃，估計他們使用的化肥和農藥也比中國少很多：
甘蔗地，估計畝產不到我小姨子家的一半：
洋花菜地。恰逢旱季，抽水機從約７－８米深井中抽水灌溉：
番茄地：
菜市場，農產品遠不如中國的好：
水果攤：
另一家水果攤。印度的一種無籽木瓜，很甜。蒼蠅真多，你得買沒切開的回旅館洗好再切開來吃（切開來一顆籽都沒有）：
我們曾在菲律賓買過一種圓形木瓜也很甜的：
夜裏９點半，我們朝齋普爾進發。公路上塞滿了各式各樣的車子，從兩輪摩托到巨型貨車，其中印度TATA牌子的占多數。也有SUZUKI等日本或德國牌子的，南都說都是在印度國內生產的。我們的小車走走停停，四周喇叭聲吵得本來很疲倦的我們睡不著。南都說這條路一年３６５天天天如此，因為很多人下班要趕回郊區的家，大約四五十公裏後就好了。
不知道從什麽時候我們真睡著了。一覺醒來汽車已開進齋普爾，一看時間是夜裏三點。滿街是喧鬧的人群，還有大象在街上走。年輕人敲著鼓吹著喇叭興高采烈，那是一種發自內心的喜悅。再有幾個鍾頭阿舒拉節就要正式開始了。淩晨三點多我們住進酒店，按照旅遊局的安排，南都住在旁邊另一家較低檔的旅館，那天早上他送我們去琥珀堡和舊城皇宮。下午２點全城封路，阿舒拉節遊行正式開始。我告訴南都我們自己去逛，萬一有事我會call他。
１９４７年英國人撤退前將印、巴分治。隨後又照著不列顛本土的政製葫蘆給這兩個新興獨立國家畫了一模一樣的兩個瓢。１９９２年以前，在國大黨的照顧下印度國內印度教徒和穆斯林的矛盾還是差強人意，起碼沒發生特大規模的民族衝突（曆史上這兩個民族可真是你死我活，甚至當我們申請印度簽證時，表格上還有一項是：你祖上是否巴基斯坦人？全國到處防恐的重點就是針對巴基斯坦）。1992年，國大黨的執政受到嚴重挑戰後，大批印度教徒拆毀了巴布裏清真寺，立即在全國引發大規模暴力衝突。據官方統計，一周之內有1097人喪生、4085人受傷，政府在135個城鎮實行了宵禁。2002年，一些印度教徒坐火車前往阿約提亞準備重建羅摩廟時，被伊斯蘭原教旨主義派縱火，燒死58人，新一輪的衝突再次上演。穆斯林在曆史上曾統治印度數百年，但印巴分治之後，隻占印度總人口的１３％。在民選製度下他們的投票意願常常能夠左右大局，是各黨的拉攏對象。現在印度教徒和穆斯林之間關係怎麽樣？每一個人都告訴我＂ No problem"。(我發現南都也和其他印度人一樣愛說兩句話：＂ No problem."和＂That is impossible")。
新德裏最熱門的旅遊點紅堡門口，軍隊崗哨如臨大敵：
那天齋普爾阿舒拉節確是熱鬧、快樂、和平的。警察守衛著交通要道，有效地維持秩序。幾百輛精心製作的花車沿著市區主要大街緩慢前進，間隔著興奮莫名的穆斯林年輕人。老人、婦女和兒童占據了樓房和街旁的有利地形興致勃勃地觀看。街道兩旁擺滿賣食物的攤檔，以油炸雞、魚、餅、奶酪片最多。到處都有免費發放五顏六色飲料的攤點。我一向是不講究衛生的，常在印度街頭標示＂for drinking＂的水龍頭喝水，那天也跟當地人一樣買食物吃，領飲料喝，結果也沒拉肚子。後來看了網上一篇文章，說穆斯林食物還真絕對沒有地溝油，因為他們非常警惕並根本拒絕任何可能含豬油的原料，挺有道理的嘛。入夜氣氛更加熱烈，在午夜時分達到高潮，人群擠得幾乎走不動。這使我突然回憶起印度曾有多次節日狂歡大規模踩死人的悲劇，忙向妻子建議該回去休息，馬上擠出了狂熱的人群。
下麵貼上幾張齋普爾阿舒拉節的照片和視頻。
維持秩序的警察：
拖拉機帶著花車，顯然來自農村：
製作精細的花車：
盡情狂歡的孩子們：
母牛是印度教的神，即使在這個穆斯林節日，她依然在街上氣定神閑，我行我素：
占據了二樓頂上觀看遊行的婦女和小孩子們：
牛奶攤檔：
賣油餅（內包一種大大的圓豆）的小攤，每個１０盧比（約１５美分），夠一個人吃飽：
（待續）
從墨爾本到新德裏的航班準時在下午６：２５著陸。深秋的天黑得早，還沒降落我們已經透過舷窗看到城內的節日焰火。這天是１１月２日，穆斯林的阿舒拉節前夕。
印度的廁所名聲實在不是太好，在離開機場前最後享受一下現代化。機場廁所門口巨大指示牌的俊男靚女：
還沒走出機場我就紮紮實實地感受到印度人過分的熱情和太少的隱私。在ATM前我碰到了麻煩：插入PLUS卡後，機器並不顯示下一步指令。這時排在我後麵的一個年輕人立刻主動上來幫忙。他先把我的卡取出來（原來印度的ATM操作如此），然後讓我輸入密碼。這令我著實為難，我隻好很不禮貌地（慚愧）用左手攔住他的視線，右手迅速地輸碼。完事後我不敢走，而是站在旁邊看他取錢並先離開。第三個顧客開始插卡時我才鬆了一口氣，看來我是以小人之心度君子之腹了。
原來是打算當晚就坐夜車去章西的，但到了火車站碰了好多釘子才讓我明白原來長途火車票非常非常難買。我們隻好先去官方旅遊局求助。那裏的一個經紀沒花多少工夫就說服我雇用一個旅遊局的小車司機，安全且自由，保證一路行程由你們自己支配。價格（以印度低廉的物價為標準而言）並不便宜，但隨後的十多天這個名叫Nando(南都)的中年司機的服務卻讓我們非常滿意，回到新德裏後我給了他一筆可觀的小費。
南都和旅遊局的小車:
南都是印度教徒，英語很不標準，但我們能聽得懂。後來他告訴我他是在工作中向＂你們這些旅遊者＂學的。和所有的印度司機一樣，他開得很快，善於見縫插針，不守交通規則（在這裏建議北美的老人在印度最好別自駕：印度的交通事故極其頻繁，除非著名旅遊區路況就極差，司機普遍魯莽，管理混亂，加上左行規則等等）。他很健談而且坦白，不管什麽問題他都不假思索就即時回答；我們有任何要求他也都盡量滿足。他家在距新德裏約１２０公裏的農村，年青時務農。我常要他臨時停在路邊某個村子或農田地角裏，讓他陪我們到處看看，和農民們談話時為我們翻譯。路路通的角色這十幾天就由他充任了。我們隻是走馬觀花，這篇遊記不想也沒可能討論什麽嚴肅的社會、政治問題，隻是介紹所見所聞。若有不符實際的地方請大家批評指正。
地裏勞作的印度婦女。她們正在吃午飯，夥食不錯：有白米飯、肉、菜和豆子煮的湯：
未收割的水稻，我頗有農業經驗，估計畝斤６５０左右，約為我雲南農村的小舅子家的三份之一。我小舅子種楚雄農科所培育的“楚粳28號”水稻，畝產可達近２０００斤（超過袁隆平）。不過印度是每年三熟，雲南是兩熟（一造水稻，一造小麥或蠶豆），總的來說比中國差很多：
收割後未脫粒的水稻，這裏的土地略偏沙質，遠沒有中國江南一帶的肥沃，估計他們使用的化肥和農藥也比中國少很多：
甘蔗地，估計畝產不到我小姨子家的一半：
洋花菜地。恰逢旱季，抽水機從約７－８米深井中抽水灌溉：
番茄地：
菜市場，農產品遠不如中國的好：
水果攤：
另一家水果攤。印度的一種無籽木瓜，很甜。蒼蠅真多，你得買沒切開的回旅館洗好再切開來吃（切開來一顆籽都沒有）：
我們曾在菲律賓買過一種圓形木瓜也很甜的：
夜裏９點半，我們朝齋普爾進發。公路上塞滿了各式各樣的車子，從兩輪摩托到巨型貨車，其中印度TATA牌子的占多數。也有SUZUKI等日本或德國牌子的，南都說都是在印度國內生產的。我們的小車走走停停，四周喇叭聲吵得本來很疲倦的我們睡不著。南都說這條路一年３６５天天天如此，因為很多人下班要趕回郊區的家，大約四五十公裏後就好了。
不知道從什麽時候我們真睡著了。一覺醒來汽車已開進齋普爾，一看時間是夜裏三點。滿街是喧鬧的人群，還有大象在街上走。年輕人敲著鼓吹著喇叭興高采烈，那是一種發自內心的喜悅。再有幾個鍾頭阿舒拉節就要正式開始了。淩晨三點多我們住進酒店，按照旅遊局的安排，南都住在旁邊另一家較低檔的旅館，那天早上他送我們去琥珀堡和舊城皇宮。下午２點全城封路，阿舒拉節遊行正式開始。我告訴南都我們自己去逛，萬一有事我會call他。
１９４７年英國人撤退前將印、巴分治。隨後又照著不列顛本土的政製葫蘆給這兩個新興獨立國家畫了一模一樣的兩個瓢。１９９２年以前，在國大黨的照顧下印度國內印度教徒和穆斯林的矛盾還是差強人意，起碼沒發生特大規模的民族衝突（曆史上這兩個民族可真是你死我活，甚至當我們申請印度簽證時，表格上還有一項是：你祖上是否巴基斯坦人？全國到處防恐的重點就是針對巴基斯坦）。1992年，國大黨的執政受到嚴重挑戰後，大批印度教徒拆毀了巴布裏清真寺，立即在全國引發大規模暴力衝突。據官方統計，一周之內有1097人喪生、4085人受傷，政府在135個城鎮實行了宵禁。2002年，一些印度教徒坐火車前往阿約提亞準備重建羅摩廟時，被伊斯蘭原教旨主義派縱火，燒死58人，新一輪的衝突再次上演。穆斯林在曆史上曾統治印度數百年，但印巴分治之後，隻占印度總人口的１３％。在民選製度下他們的投票意願常常能夠左右大局，是各黨的拉攏對象。現在印度教徒和穆斯林之間關係怎麽樣？每一個人都告訴我＂ No problem"。(我發現南都也和其他印度人一樣愛說兩句話：＂ No problem."和＂That is impossible")。
新德裏最熱門的旅遊點紅堡門口，軍隊崗哨如臨大敵：
那天齋普爾阿舒拉節確是熱鬧、快樂、和平的。警察守衛著交通要道，有效地維持秩序。幾百輛精心製作的花車沿著市區主要大街緩慢前進，間隔著興奮莫名的穆斯林年輕人。老人、婦女和兒童占據了樓房和街旁的有利地形興致勃勃地觀看。街道兩旁擺滿賣食物的攤檔，以油炸雞、魚、餅、奶酪片最多。到處都有免費發放五顏六色飲料的攤點。我一向是不講究衛生的，常在印度街頭標示＂for drinking＂的水龍頭喝水，那天也跟當地人一樣買食物吃，領飲料喝，結果也沒拉肚子。後來看了網上一篇文章，說穆斯林食物還真絕對沒有地溝油，因為他們非常警惕並根本拒絕任何可能含豬油的原料，挺有道理的嘛。入夜氣氛更加熱烈，在午夜時分達到高潮，人群擠得幾乎走不動。這使我突然回憶起印度曾有多次節日狂歡大規模踩死人的悲劇，忙向妻子建議該回去休息，馬上擠出了狂熱的人群。
下麵貼上幾張齋普爾阿舒拉節的照片和視頻。
維持秩序的警察：
拖拉機帶著花車，顯然來自農村：
製作精細的花車：
盡情狂歡的孩子們：
母牛是印度教的神，即使在這個穆斯林節日，她依然在街上氣定神閑，我行我素：
占據了二樓頂上觀看遊行的婦女和小孩子們：
牛奶攤檔：
賣油餅（內包一種大大的圓豆）的小攤，每個１０盧比（約１５美分），夠一個人吃飽：
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