俺們在莫斯科的第一天，回到旅館已是下午5點了，本來想梳妝打扮一番也冒充一下文化人去國家大劇院看芭蕾，都一天多了落下的行李居然還沒送到旅館，旅店前台很熱心幫打電話去機場查詢，說是已經到了，在車上送去市區了，大概正滿莫斯科市一家家旅館送呢，啥時候送到俺們這兒可沒準，反正今天一定有。俺們多等也無益，隻好還是上飛機那身邋邋遢遢的衣服去劇院。俺們旅館就在Tverskaya大道上，Tverskaya有如俺們的長安街，沿著這條大道走個10－15分鍾，就是紅場，國家大劇院就在紅場邊上。Tverskaya大道兩邊諸多廣場和吃喝玩樂。有莫斯科最大也是第一家麥當勞，當年開張時，可是排大隊的，那場麵壯觀的跟國慶節排隊進列寧墓似的。：
一路走，幾乎每個街區都有一個小廣場，廣場上立了諸多英雄：
時至金秋，很多廣場都裝點了以豐收為主題的花果，連鋼琴都扮上了：。
這條大道上有個外表非常不起眼的菜市場，但真真的是不可貌相：
裏麵象宮殿一樣驚豔，在聖彼得堡也有一個這樣宮殿似的糕點商店，這一對活寶分別是這兩個城市奢華購物的樣板。論裏麵莫斯科的這間要比聖彼得堡的驚豔，論外觀則聖彼得堡的雕梁畫棟出彩很多。這裏在蘇共時期是專供高幹買菜的地方。現在當然是地球人隻要有銀子都能來買啦。Z和V還在這兒買了兩塊巧克力過過高幹癮：
難以想象大西瓜，草莓住著如此氣派的大殿：
來張環繞景，看看這超市是不是高大上的最佳釋義啊：
後麵的酒窖和冰櫃裏的魚子醬 。
這高大上菜市場出來，再往前沒多遠，就到紅場了，俺們今晚的主角——國家大劇院在暮色裏沉靜莊重。它是舉世聞名的芭蕾劇院，雖然近20年聲望下降不如聖彼得堡的馬琳斯基劇院，但依然是芭蕾朝聖者心中的夢想，一票難求，開演前三個月放票，但一般一開賣，幾天之內就全部賣光。
於俺來這裏看一場芭蕾還承載著俺童年那聽過一遍又一遍的遙遠故事。俺雖從小就不善歌舞，唱歌五音不全，跳舞左右不分（小時候還左撇子了好一陣）但從小就沒少聽俺娘滿眼放光的講她的芭蕾夢。俺娘幼時和同學跟隨私人家教學習芭蕾舞，並深深愛上了它，那還是解放前的舊事了。毛大爺進北京城時，即將要小學畢業的她曾被連著兩年選送去蘇聯學習芭蕾。但祖父是個非常正統古板的人，與他天下惟有讀書高，無論跳什麽舞都是不務正業，嚴禁母親以舞為業，去蘇聯學舞是想都別想的。失望之餘的母親得到祖母的支持，雖然圓不成她的芭蕾夢，但依然在學校裏唱啊跳啊的，初中時又被入選學校體操隊，還參加了新中國的第一次體操表演。50年代，蘇聯還是咱老大哥時，烏蘭諾娃來北京演出，母親必定是場場都看的，那是她的偶像啊。 母親最喜歡的劇目是烏蘭諾娃的天鵝之死（俄版天鵝湖是悲劇的），每次講到烏蘭諾娃跳的如何優美，如何感人，如何無言勝有言，母親眼裏總是閃爍著興奮的光芒仿佛烏蘭諾娃就在眼前，那是她對芭蕾永遠的愛戀。這故事聽了很多年，雖沒把俺聽成舞蹈（包括芭蕾）愛好者，但在俺眼裏芭蕾舞者都是仙女來的，絕對的仰慕。如今有機會來莫斯科，如何能錯過看俺那童年故事裏的夢幻芭蕾呢。
那個年代的母親
票子提前三個月開賣，第一天放票時，俺早上11點進去就80%以上全賣掉了，剩的都是位子極差或比較貴的票子，同學們也一致覺得這莫斯科的經典芭蕾還是值得的，得買好位子，藝術是有價的嗎。老爺說了這天鵝就是鴨子啊，咱們熟啊，整天吃北京烤鴨呢，一定得要好的。其實老爺說得也沾邊，這天鵝湖故事的起源有多個版本，其中故事情節最接近的是俄羅斯的民間童話“白鴨子的故事“。看過歸來，覺得真是太值啦，天鵝湖不是第一次看了，那韻律也是耳聽能詳的，但從沒覺得這樣動人過，舉手投足每一個動作都非常完美的體現了樂曲的靈魂，舞者的感染力極強，是視覺和心靈的享受。：
俺們到的很早，還有1小時才開演呢，裏麵的大廳要提前30分鍾才開放，先上頂層的餐廳來點吃食。
即使不看芭蕾，這劇院裏麵也很值得一遊的。它最初是王子（Peter Urussov)的私人劇院，始建於1776年，1780年發展成為對外開放的劇院。其後經曆過兩次火災，於1856年複建後從新開放。1917十月革命後，這裏曾短暫被用作全俄國會，全俄中央委員會，在國家大劇院的舞台上宣布了蘇聯（USSR）的誕生，列寧同誌的死訊也從這裏正式公布的。其後又很快對公眾開放。直到1941希特勒入侵俄國，一顆炸彈掉到了劇院的大堂造成嚴重損毀。俄國人民是如此熱愛他們藝術的殿堂，不顧戰時的困境和嚴冬的洗禮，就開始複建。在1943年秋（二戰還未勝利），大劇院從新開放，上演的第一幕是歌劇“為沙皇獻身”，講的是個古老的愛國英雄（Ivan Susanin）的故事。當時沙皇都被革了命了，再提為沙皇獻身不是哪壺不開提哪壺嗎，於是劇目被改名為“伊凡。蘇薩寧“（Ivan Susanin）。這劇院年久失修，小修小改不斷，直到2005年全部關閉經曆了6年維修，在2011年重新開放。它也算是跌宕起伏榮辱不驚了。
裏麵其實沒有想象的大。圖中央的這個氣派包廂是舊時沙皇的禦座，2011年從新開放後普京也常常光顧這個沙皇禦座的。記得小時看”列寧在1918“有個畫麵就是在這兒，台上正跳天鵝湖，包廂裏坐了無產階級革命大兵，一邊抱了搶一邊大啃香腸麵包，還一把抓下帽子滿臉囫圇地擦汗，瞪了一雙迷茫興奮的醉眼看台上穿短裙的“大腿舞“，覺得這無產階兄弟的形象忒糟了。現在想起覺得那時的蘇聯電影比俺們寫真多了，記得那電影中有一段列寧訓斥一個鄉下來告狀的地主，那地主穿的破破爛爛，一幅糟老頭的樣子，一開始俺還以為是貧農呢，還想列寧咋對人家那麽凶啊，看到後麵才知這是地主。那個年代的中國和俄國都是及其貧窮的，大多地主其實都不是俺們政治宣傳中穿金戴銀，天天雞鴨魚肉的樣子，廣大地主其實隻是比別人多幾畝地的農民，而且自己也是天天勞作的。很驚訝那時的蘇聯電影居然挺如時的反映了這一點，至少那個地主的穿戴一點不覺得比電影裏的窮哥們的強。：
舞台全景，真真的是座無虛席啊，而且很多當地人來看的，都穿的亭亭玉立的，美眉們上著精致的晚裝。俺們因為落的行李還沒到，依然穿的是坐飛機的寬鬆衣服，跟“列寧1918”裏的糟老頭似的，混在西裝革履，精心裝扮的看客中十分突兀。害得連帶座的大媽，都特特走過來又把俺們每人的票子都仔細查一遍，大概心裏直嘀咕“幾個酸小子能坐這麽好的座？！”。：
表演過程中不能照相，這是謝幕時照的：
觀眾熱情的大聲叫好，久久不肯離去，到俺們離開時白天鵝（Maria Allash）和王子（Alexander Volchkov) 都謝了5次幕了。：
夜間的大歌劇院掩去了日間的躁動，分外妖嬈：
俺們一路走去Tverskaya大道上的普希金咖啡館吃飯，一路回味精彩的演出，俺和V都沉醉其中意猶未盡。記得以前去阿根廷，布伊諾斯愛麗絲的大歌劇院時，看了一場full dress 的芭蕾預演，那個歌劇院本身也是世界聞名的4大之一（舞蹈團一般的），當時碰到幾個來自俄國的遊客，看罷演出退場時和俄國大媽閑聊幾句，俄國大媽不無自豪的說“你一定要到莫斯科看場芭蕾。那才是真正的芭蕾。“就在V和俺激動不已時，老爺在邊上發表高見“跳的好啊，那四個小鴨子最好，哪一個沒跟上趟，別了腿兒都得把其它得絆個大馬趴，那可是一摔，摔一串啊。“一路說說笑笑到了普希金咖啡館，這咖啡館其實跟普希金沒關係，隻是從新裝潢成沙俄時代的樣子，有傳說是莫斯科最牛的餐館，和當地消費比，價位是高大上，但和米國消費比覺得價錢非常公道啦。一共三層，每一層都別具風格。最獨特的第二層修飾成皇家藏書樓的樣子。隻有第一層是不用dress up的，上麵兩層都是要定位且穿戴講究的，穿旅遊鞋是絕對不能進的。這是網上的截圖，
俺沒有行頭，當然就第一層吃啦。即便如此，當夜已經11點了，餐廳依然門庭若市，它每天24小時營業的。：
先來個俄羅斯的國粹，紅蘿卜湯（Borscht)，這個一定要多多的配酸奶油，好吃的緊啊。：
這個是各式豬肉（pork terrine）這可是俄國名吃之一，Andrew Zimmern 在Bizarre food裏專門在聖彼得堡吃這呢。這豬肉terrine 有點象俺們的肖肉，但裏麵的用料同時有豬各種部位的肉也包括豬頭肉和豬耳朵，可以看到圖中左邊的肉片是各種肉混合的。
這裏的4個主菜有，燉烤兔子肉，脆皮五花肉，俄國餃子（Pelmeni) 真跟俺們的很像的。 俄國牛肉 stroganoff。這Pelmeni 和stroganoff都是俄國名吃，來了一定要嚐的。這家的Pelmeni沒有第二天在金環小鎮的好吃，肉餡有點幹。牛肉Stroganoff 是酸奶牛肉非常好吃：
這是三文魚餡餅，好吃到爆。俄國人很愛吃各種餡餅，而且做的都超好吃的：
看個特寫。它家的甜點也是至美至精的，但俺們實在吃不下了。本打算第二天還來這裏吃，但第二天發現了更好的去出。隻好把甜點留給下次的莫斯科之行了。：
第二天，導遊介紹了一家物美價廉的好去出。也在Tverskaya大道上。幾乎和普希金咖啡館是隔著Tverskaya大道的斜對麵。俺們去時已經上燈了，照不大清門麵了。
裏麵是如此花紅柳綠，也有三層座位呢：
它是大食堂式的自助餐（注意不是buffet，比buffet精致多了，是逐一算錢的），非常經濟實惠，這是當地人常光顧的吃法。裏麵玲琅滿目，吃啥都看得到，東東多得看到你尖叫噢，但隻照了幾下店員示意不可照菜。沒有英文菜單，服務生說不出英文名字，急的白白的臉都憋紅了想法子，邊上聰明頑皮的顧客，指了一個東西“呱呱”（鴨子肉），另一個“咩咩”（羊肉）。。。這麽可愛的俄國人，誰還能說他們不友善呢。
這是俺們點的，都非常有特色且美味。價錢隻是昨天普希金咖啡的零頭，大家直呼真是好地方。特意提一下左下圖的醃菜，俄羅斯的醃菜是非常出名的，地處苦寒之地，一年隻有4個月可以收獲新鮮蔬菜，其它的月份就全靠醃菜了。它們的醃菜品種繁多，隻要想得到的蔬菜都拿來醃，連大西紅柿都整顆醃製的，很多醃法並不死酸死鹹，香料入味而又保存原味，非常好吃的。光這個店裏，各種醃菜就看得人眼花繚亂了：
吃過這物美價廉的晚餐，下麵是乘地鐵夜遊莫斯科。莫斯科的地鐵號稱是最美的地下宮殿，每一站都有精美的雕塑，壁畫，或花玻璃等裝飾，稱其為宮殿一點也不為過。它其實並不是古跡，1935 年通車，客運量每日900萬，是蘇共時代建造的，為了彰顯斯大林同誌領導下蘇共的豐功偉績，但很諷刺的是，這地鐵最初主要工程設計都出自英國人之手。最深的地段地下74米。看看這下地鐵的旋梯是不是深不可測的樣子。：
狗狗也坐地鐵哈，一幅求摸摸的樣子：
Mayakovskaya站，1938年建：
天花板上的馬賽克拚畫，栩栩如生，有各種題材，這一對是花果：
這是那一站給忘了，這種類似的雕塑地鐵裏多得很：
Belorusskaya 站1952年建。
天花板上的壁畫描寫了俄羅斯人民快樂的日常生活：
Novoslobodskaya 站，1952年建，以美麗的花玻璃著稱，據說這些彩色玻璃都是來自拉脫維亞的裏加。：
地鐵站盡頭的馬賽克拚畫體現的是“世界和平”
Komsomolskaya 站，1952年建，是斯大林最鍾愛的一站，立柱的大理石是來自烏茲別克的名貴石材“甘劄石”，非常富麗堂皇的樣子：
頂上的馬薩克拚畫講述的是俄國曆史，從伊凡三世到列寧十月革命：
Ploshchad Revolyutsii站，以各色的青銅雕像著稱：
這裏的寵兒一看便知是那被摸的亮光光的狗和雞。據說摸了這狗鼻子和大公雞會有好運呢。
最後一站：
出得站來，夜色闌幹了，紅場邊上的兒童玩具公司和車過凱旋門。
莫斯科河畔的俄國白宮，是國會所在地。在1993年憲政危機中，總統葉利欽違憲解散了反對他改革的國會，而國會也很硬氣的拒絕解散並彈劾葉利欽。這兩個互相廢除幾乎釀成內戰，最後還是槍杆子裏出政權，葉利欽手得到軍隊支持，坦克車圍了炮打白宮趕走了國會。：
白宮對岸是莫斯科市的7大斯大林建築之一的Radisson Royal Hotel Moscow金光閃閃的屹立在莫斯科河畔猶如一盞明燈。其它的夜景照大都在第一集裏就登場了，就不在此重複了。
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