阿根廷行記
-- 流浪漢
我感覺很久沒有旅行了。細細想一下，覺得是自己的錯覺。且不說2月份的波蘭，而這期間還回國過三次。但去一個陌生的地方，一個語言不通的地方，和回國的感覺是完全不一樣的。回國，那像回家，不需要任何準備，不害怕任何事情，甚至不需要任何事先安排。卷上換洗衣服就走。
而這次，卻覺得好陌生，覺得不放心，覺得缺乏信息。像往常一樣，我總是從互聯網開始。從互聯網上，我明顯感到中國的快速發展和崛起。很多年前，還沒有百度，搜索中文‘阿根廷’，還不敢想像。而現在，從百度和穀歌，可以找出千百萬條，其中還包括不少的‘遊記’。
眼界開了，心情也複雜了，壓力也大了。看到更多的人，更有想法，更勇敢的人，敢於冒險的人，過去自己的自行其是的感覺受到了挑戰。
‘必須做得更好，見解更新，更獨特，更好。’就算是寫給自己，留給家人的日記吧。
一．走前印象
實際上的準備時間遠比去很多其他地方長。一個多星期前就開始陸續查詢和打印，並非最後一天臨時抱佛腳。和英文信息相比，中文信息還是少很多。
阿根廷，在定下目標後，我一直在企圖把事前印象留下來。這是一個陌生的國家，但這卻不是一個陌生的名字。中國人，不知道阿根廷這個名字的，恐怕還沒有。幾乎所有中國人都知道這個名字下的足球隊，還有不少人知道球隊裏的馬拉多納，甚至還能對馬拉多納的精彩進球津津樂道。我們小時候還知道那個英國女首相不遠萬裏，調動艦隊，活生生地在別人家門口打敗了別人，想一百多年前八國聯軍不遠萬裏來到中國，在自己的家裏打敗了自己一樣。那時的阿根廷，像過去的中國一樣顯得是那麽軟弱無助，受氣。也正是因為這一戰，因為在這一戰中美國給英國提供的情報，決定了阿根廷與英美的關係，像中國和日本的關係一樣。
接下來的陸續查詢，我還知道了這個國家是南美探戈的搖籃，農業特別發達，是世界的的糧倉肉庫，而阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯，也是世界級的超級大都會，一個和上海北京一樣的令人驕傲的大城市。
這是一種什麽文化？是南美特有的文化還是歐洲殖民文化？我常常分不清南美到底是歐洲人還是原住民的南美人。南美有很多黑人，但顯然黑人不是那裏的主要人種，甚至不是主要的少數民族，如果是歐洲人，那他們的繁殖速度就不得不讓人驚訝。
二．布宜諾斯艾利斯
和歐美機場相比，布宜諾斯艾利斯的首都機場不大，像其他南美的國家首都機場一樣。走出機場，都很難想象那麽容易就走出機場了。我按照網上介紹去市裏快捷辦法，拿出旅館的地址，去問訊處旁邊大巴站買票。大巴一站到市中心附近的瑞泰若（Retiro），城市的北站，然後汽車公司再用小巴把客人送到各個特定的地方。
照片1：布宜諾斯艾利斯國際機場
瑞泰若北站是布宜諾斯艾利斯的北邊交通樞紐，有長途汽車北站和火車北站。盡管阿根廷鐵路網也覆蓋了全國，但服務，火車速度和設施都使這個國家更喜愛長途汽車。更遠的地方乘坐飛機。這是第一個阿根廷文化脫離歐洲文化的地方，歐洲火車也非常普及。
放下背包，鎖好證件，我先去了布宜諾斯艾利斯市中心最有名的九七大道與科連斯特大街交界的共和國廣場，這裏有布宜諾斯艾利斯的標誌性方尖碑（Obelisk）。白色的獨立的方尖碑，高達72米，遠遠就顯現出獨特的氣勢。在華盛頓，在巴黎，在這裏，世界在不同的地方再次見證了古埃及文化的偉大。五千年前的創造，至今還在被全世界敬仰，崇拜，甚至是毫無修改。我希望我在中國不要再看見這種方尖碑，我希望我能看到不同的，新穎的東西。
照片2：方尖碑
照片3：九七大道
貫穿布宜諾斯艾利斯南北的九七大道是這個城市最寬的大街，阿根廷人也很自豪地宣稱那是世界最寬的街，比巴黎的香榭麗舍大道還寬10米。的確，單向八九條車道，加上寬敞的中間隔離道，給人十分廣闊的印象。但畢竟是很老的故事了，也許當時是世界之最，在一百多年過去了，世界在發展變化。起碼，我的印象裏，九七大道好像不比北京的長安街更寬廣。九七大道是紀念阿根廷的1810年9月7日從西班牙殖民地獨立而建。和長安街不同，九七大道兩旁不是公共建築，而是現代化高樓，下麵是商店和餐館，顯得更加繁華，熱鬧。
198年的建國曆史，近150年來，雖然時有政局不穩，經濟發展曲折，但基本上處於和平穩定時期，加上獨得天獨厚的自然條件，為這個國家的繁榮奠定了基礎。阿根廷的最早經濟起飛，是1870年到1905年的三十五年間，那時，我們的爺爺還盤著長發，穿著馬褂。三十年來持續的8%增長，使這個世界排名第八的國家達到世界排名第四的美國的國民總產值的80%，高速發展加上越來越多的歐洲移民，使這個農業大國進入了資本主義。而一戰的世界性金融緊縮，又使資本主義進入了半社會主義。隨後的40年，經濟繼續發展平穩，二戰期間，阿根廷遠離了戰火，為交戰國提供糧食和肉類，獲取了豐厚的暴利，戰爭結束後的1946年，阿根廷的經濟僅次於美英而高居於世界第三，南美第一。1946年那遭人非議的傳奇式的從國外流亡回國的庇隆總統上台。開始了大規模國有化，還外債，追求經濟獨立，即所謂的“社會正義、政治主權、經濟獨立”。庇隆的做法，受到西方的打擊。1951年阿根廷經濟滯漲導致了1955年庇隆政府被軍隊推翻。其後，阿根廷政局動蕩多變，尤其是幾屆軍政府，實施自由經濟，無限製大量進口，導致民族工業萎縮，外債高築，通貨膨脹居高不下，直到九十年代初才逐漸走向穩定和增長。阿根廷人均國民總產值接近一萬美元，遠遠高於上海，更是全中國的十倍左右。
走在布宜諾斯艾利斯的大街小巷，盡管城市麵貌很像歐洲，我還是沒有發達國家的感覺。盡管阿根廷經濟曾經高居世界前列，加上百多年的平穩發展和遠離戰爭，但缺乏掠奪造成的深厚積累，所謂的馬無夜草不肥，人無橫財不富，正常積累很難造成雄厚的家底，一有風吹草動，就容易被掏空。阿根廷近代多次曾被套牢和掏空，眼下橫掃全球的金融風暴，正在把這個國家近年來的辛勞積蓄卷走。這是一個不幸的國家。
布宜諾斯艾利斯的市中心大街，以步行街佛羅裏達街及其附近的幾條街道最為熱鬧，類似於上海的南京路，成都的春熙路和北京的王府井。這是布宜諾斯艾利斯的真正中心，是人的中心。不寬的佛羅裏達步行街，像世界上多數步行街一樣，兩邊是無數的商店，街上擠滿了來往的人群。白天還好，起碼不寬的步行街中心還沒有什麽小攤，到了晚上街中心也是小攤，更顯得熱鬧和擁擠。我住的旅館離這裏很近，我每天都要從這裏穿過，感受人氣。我喜歡熱鬧，從小如此。
照片4：佛羅裏達步行街
很多年前，曾問一個上海的後輩：‘從這裏打穿地球，出來的另外一端是哪裏？’
‘紐約。’回答說。大概是因為家庭和社會風氣，孩子想出國。
正確的回答是：布宜諾斯艾利斯。
要論真正城市發展史，布宜諾斯艾利斯比隔地心相對的上海還要老，在兩個城市發展的早期，都曾經是歐洲人冒險的樂園，都曾經被號稱是什麽‘明珠’，‘巴黎’。從市容上看，上海更新，特別是陸家嘴一帶，現代化程度非常高，堪稱世界前茅。但給人的總體印象是上海的富裕程度，曆史故事不如布宜諾斯艾利斯。
布宜諾斯艾利斯城市建築和街道，多數繼承了典型的歐洲風格。街很寬，有不少雕塑，主要大街邊上滿是奶黃色的石頭建築，上麵布滿了浮雕。城市裏有不少廣場和花園，大大小小有400個之多，其風格不同，但多數還是與歐洲廣場有相似之處，布宜諾斯艾利斯的各種城市雕塑，給人寬敞、舒適和閑散的感覺，讓人感覺如像是走在歐洲城市裏。間雜在古典歐洲建築中的玻璃樓房代表了近代的發展。而這座發展了數百年的城市有一個標誌，就是城市裏建築雖然不高，卻非常密集，比上海密集很多，街上兩邊幾乎沒有空閑，廣大的市中心，較少低矮的民房和小店，街邊的樓房雖然不高，但一棟接著一棟。路邊都是商店，人流來往如梭，顯得十分繁華。
布宜諾斯艾利斯陽光明媚，初夏的海風穿街過樓，不冷不熱，但姑娘們已經穿上背心，展示著西班牙女郎的豐滿身材，在這樣的街上散步，身邊不斷閃過美女，心境非常陿意。但幾天後，我卻脫掉一層皮，受到了上天的懲罰。
照片5：庇隆大街
照片6：科林特斯大街
照片7：市長廣場一角
照片8：國會廣場雕塑
照片8：國會廣場雕塑
布宜諾斯艾利斯街頭，基本上是歐洲南部人，雖然是歐洲人種，但和中國差不多的緯度，陽光使他們也是黑頭發，幾近黃皮膚，唯一不同的是臉上的輪廓較深，體型平均說來比中國人胖。
幾百年來，從歐洲南部，特別是西班牙和意大利湧入的大量非法移民。據不完全數據，移民大約有幾百萬人，這對小小的阿根廷來說，不可謂不是一個很大的數目。僅僅是最近300年以內，就有大約500萬以南歐為主的移民湧入阿根廷。其中300萬隨後又轉移到美國。
像北美的新移民一樣，南歐的移民也是對原住民進行了種族滅絕。現在阿根廷的3千7百萬人的97%都是南歐人，剩下3%是原住民，混血和黑人。
受宣傳影響，我過去一直以為中國人的繁殖能力是最強。中國的擁擠就是這種繁殖能力的後果。我們的土地無法承受這種繁殖能力。仔細想來，歐洲人的繁殖能力比中國人還要厲害。小小的西班牙和意大利，僅僅一小部分移民，就可以造就出3千多萬人口。這還是一個阿根廷。如果算上南美其他國家，巴西，智利，秘魯等，南美的好幾億人口就是歐洲人在短短的幾百年裏繁殖出來的。如果再算上北美，我們不得不承認歐洲人的繁殖速度是中國人的不知道多少倍。唯一不同的是，中國人隻是在本國土地上繁衍，而歐洲人則在南北美洲，大洋洲和非洲擴展種族的範圍。
布宜諾斯艾利斯也像所有大城市一樣，城區有階級之分。城市的富裕程度從南向北升級。南方的拉博卡（La Boca）是最窮的地方，除了專門供遊客參觀購物的拉博卡港口外，幾乎都是過去平民低矮的住房，街上人很少。拉博卡往北的散特莫（San Telmo）是一般收入比較低的城區，建築比較舊，多半是居民樓，這裏毗鄰市中心區，人煙多起來了，街上比較髒，不少偏僻的街道還讓人覺得不是那麽安全。散特莫有布宜諾斯艾利斯著名的周末集市。過了市中心區，再往北，就是收入比較高的城區，東北的普爾托·馬德羅（Puerto Madero）是新區，有大片綠地，水塘，樓很新，街也很寬，而且還在繼續大興土木。而西北邊的熱可樂塔（Recoleta）是高檔住宅區，這裏有博物館，圖書館，教堂，公園，布宜諾斯艾利斯文化中心，高檔餐館和購物區。這裏也有很大片的步行街，但人氣顯然不如市中心的佛羅裏達大街和周末市場。作為布宜諾斯艾利斯的亮點，熱可樂塔是遊人，特別是充滿小資情調的遊人必去的地方之一。
這個城市的所有有特色的建築，基本上都在市中心和城市的北部。
照片9：熱可樂塔區的荷花
照片10：普爾托·馬德羅區的劍橋
布宜諾斯艾利斯頻臨大西洋，新的港口排列在城市的最北邊的海岸，海邊有很大的公園，但卻沒有人向我推薦海邊。我按照地圖打車過去，才發現這裏的海灘幾乎沒有開發出來，海水很髒很黃，海邊沒有什麽沙灘，盡管海邊有很多港口，但廣闊的海麵卻沒有多少巨輪。而布宜諾斯艾利斯的火車北站開出向西部大陸散發出的鐵道，把沿海淩亂的港口區與布宜諾斯艾利斯北部的富人區隔開，保護了富人區。
布宜諾斯艾利斯頻臨大西洋，新的港口排列在城市的最北邊的海岸，海邊有很大的公園，但卻沒有人向我推薦海邊。我按照地圖打車過去，才發現這裏的海灘幾乎沒有開發出來，海水很髒很黃，海邊沒有什麽沙灘，盡管海邊有很多港口，但廣闊的海麵卻沒有多少巨輪。而布宜諾斯艾利斯的火車北站開出向西部大陸散發出的鐵道，把沿海淩亂的港口區與布宜諾斯艾利斯北部的富人區隔開，保護了富人區。
大西洋渾濁的海水，讓我明白為什麽布宜諾斯艾利斯的人民要趕去幾百裏遠的太平洋沿岸城市去度假，去遊水。
照片11：大西洋海岸1
照片12：大西洋海岸2
布宜諾斯艾利斯最令人失望的，還不是她的大西洋海岸，而是她的藝術博物館。
‘我們有兩個主要的藝術博物館，繪畫藝術博物館（Fine Arts Museum）是傳統藝術博物館，另外一個是馬爾巴博物館（Malba Museum），那是南美藝術。’旅館的服務員介紹道。‘
我當然是想看有特色的博物館。我去了馬爾巴博物館。這是最令人失望的一個博物館。隻有大概一間比較大的展廳，陳列的南美藝術品隻是一看就覺得是是曾相識的現代派作品，而且簡單而潦草，沒有派別，作品極少，展室很小。當參觀的人們走出展室時，還不斷在詢問是否還有其他的展室。藝術是富裕生活的象征，是達官顯貴的嗜好，曾經昌盛過的文化，都會留下藝術的痕跡。作為南美富裕的國家，即便是私人收藏，也應該有更多更好的自己的收藏品。
照片13：布宜諾斯艾利斯馬爾巴博物館1
照片14：布宜諾斯艾利斯馬爾巴博物館2
阿根廷的宗教文化完全是隨著歐洲人的遷移而流傳到這裏，沒有創新，是傳統歐洲的天主教。教堂依然是那麽大，依然漂亮，雕塑和繪畫依然栩栩如生，再次顯現出這裏是歐洲文化的延伸。市長廣場的天主教大教堂是布宜諾斯艾利斯最大的天主教堂之一。
照片15：布宜諾斯艾利斯的天主教堂正麵
照片16：布宜諾斯艾利斯的天主教堂內
三．拉博卡
出發之前從網上查詢到，阿根廷是南美探戈的發源地。從電影上，從餐館裏，我曾欣賞過那種熱情奔放，快節奏的所謂南美探戈，實際上，南美探戈已經和古典探戈相去甚遠。
布宜諾斯艾利斯的拉博卡（La Boca）的港口是傳說中的南美探戈的起源地。像很多遊客一樣，我上當了。
‘哼，那隻是下層老百姓的亂來，不是真正的探戈。’旅館的服務小生不屑一顧地說。‘你還是要去看正規餐廳裏的探戈表演。最起碼，你如果去散特莫（San Telmo），那裏是老城，還有些過去的傳統，也許還能看到街舞的探戈，那裏也有不少俱樂部和餐館都有表演。’
我還是錯誤地選擇了去拉博卡的阿米尼托（Aminito）。位於布宜諾斯艾利斯西南邊的拉博卡，是一條無名小海灣進入大西洋前的一個港灣，一個已經廢棄的荒蕪港灣。不知道是不是因為這裏是南美探戈的起源地，港口已經變成專門的旅遊區。所謂的旅遊區，就是幾條街，圈起來，裏麵作為步行街，擠滿了小攤販和餐館和一條專門賣畫的街。畫街邊上的民房塗成彩色，一些羽羽如生的泥塑，講述著當年的民俗風貌。不多的遊客們坐在步行街邊的小餐館搭起的陽傘下麵，幾個餐館為了拉客，在裏麵請了舞者不時跳起探戈。街頭有一對拉客的探戈舞伴，穿著典型的惹火舞衣，擺著不同的撩人舞姿，邀請遊客照相或跳舞。我等了他們很久，卻不見他們跳。倒是沿街餐館裏，不時飄起音樂，此起彼落。
照片17：賣畫街
照片18：餐館裏的探戈
照片19：餐館裏的探戈2
照片20：步行街的泥塑
這裏已經完全商業化了，一切隻是為了遊客的腰包。昔日港口等待親人回家的那種等待，期盼，激情的氣氛，是南美探戈產生的搖籃，現在在這裏已經完全不複存在了。港口已經被遺棄，我懷疑港口上的大船是不是一種擺設，是不是曆史性的遺物，那貌似雄偉的身軀，是否還能鳴笛遠航？由於港口裏基本上是不動水，缺乏了來往的船隻，港口裏的水和汙泥散發出腐臭，隨風飄進沿岸的街道。
我走出步行街區的圍欄，周圍的景色立刻變得荒蕪，星期五的大白天，到處是關門閉戶，無所事事的小青年坐在街邊，街上冷冷清清，人很少。港口公共汽車和出租車很多，但一旦走出港口，就很難看到出租車。這裏離布宜諾斯艾利斯最近的地鐵站也很遠，是被布宜諾斯艾利斯遺忘的角落。
沒有了人，沒有了氣氛，哪裏還有那種出自內心的熱情和渴望？哪裏還有激情四射的南美探戈？如果你不是對南美探戈有那種信仰般的狂熱，你還是應該放棄出處，去聚處，去欣賞專業化的，經過藝術提煉的南美探戈表演。這就是現代社會的商業推動和包裝。
我又去了當地人推薦的散特莫（San Telmo）區去尋找街邊探戈。這是布宜諾斯艾利斯的老城區，但沒有被遺棄那種。這裏住的是一般較低收入老百姓，比較嘈雜，和布宜諾斯艾利斯北邊那些中產或富人區有明顯的差異。我看著地圖，按推薦走遍了這個區，也沒有看到人們所說的街舞，盡管比較擁擠，盡管不少年輕人在街上，但狹窄的街道和良莠不齊的人群，也讓人懷疑氣氛和環境，也感覺不到生活節奏能合上那種激情和快感，更感覺不到那種在無憂無慮的生活中產生的那種女權主義，那種展現女性的自主奔放，那才是我所知道的南美探戈。
四．布宜諾斯艾利斯夜生活
布宜諾斯艾利斯是個不夜城，這點是我喜歡的。相比之下，上海隻是在為外國人娛樂的地方才顯出夜生活的一麵。上海的多數居民區很早就黑燈瞎火了，從太空往地球看，夜世界中的中國的燈火，不說是第一第二世界了，就連印度都不如。而布宜諾斯艾利斯，晚上市中心一帶即便是半夜，也是人來人往，商店還燈火通明，餐館裏人氣十分火爆。
我每天都很晚回旅館，而且都要在佛羅裏達穿過，我想感受半夜時分的人流，感受生活。這是周六的夜晚，半夜已過，我從旅館飄蕩出去，從佛羅裏達到沿河的阿根廷大道（Av. Antartida Argentina），看見大批的人流，其中還有帶著孩子的中國人。這裏的中國人還是很少，帶孩子的就更少。我們彼此行著注目禮，我從孩子眼裏明顯感到他們的好奇。
我更好奇，半夜三更的，這麽多人去哪裏？從哪裏回來？阿根廷大道旁邊是過去的4個碼頭，我想現在已經早已不用了。沿河是看起來比較高檔的商店和餐館。半夜裏，商店已經關門，但餐館還都開著。可是街上那麽多人，不可能從餐館出來。我逆著人流往上走，原來是一艘船，船前還排著長隊，人們從四麵八方聚集過來排隊，參觀完的人又向四麵八方散去。我對阿根廷曆史不熟，不清楚為什麽半夜三更那麽多人，這天還很冷，我穿著短打扮，在寒風中發抖，實在沒有勇氣排在長隊的後麵，而且船好像也不大，看不出有很多的內容，我也沒有心情去仔細閱讀小牌子上的說明。我和旁邊的幾個小年輕聊起來。
‘這是皮特·撒明托·福雷蓋特船。這條船的曆史我們也說不清，反正有一百多年了，她有名是因為這條船上常有活動，比如是那些著名的樂隊，歌星。今天是一年中唯一的免費參觀的一天，所以人很多。隊太長，我們也不想等。’
這條船實際上是個表演的地方，常年停泊在這裏。有人喜歡在水上吃飯，賭博，遊覽，也有人喜歡在水上看表演。
‘這裏的夜很精彩，城裏還有很多節目，我們下麵還要去別的地方。’這已經是半夜一點多了。阿根廷的青年對中國了解不是太多，隻知道中國近年來發展很快，布宜諾斯艾利斯的小攤販，也賣很多中國的小禮品，阿根廷青年們還知道中國的一些電影。但滿大街琳琅滿目的廣告裏，卻隻有歐美，日本和韓國，沒有中國。
我沒有跟他們去。這裏有太多的誘惑，北邊的熱可樂塔和東北的普爾托·馬德羅一定有很浪漫的俱樂部和酒吧，一定有表演。今天太晚，風太冷，我還得回去寫遊記，還要準備明天的遠行。
夜，下雨了，雷聲大作，我打開旅館的窗戶，讓雨滴打濕窗口，讓雨聲傳進來，旅館送來一瓶阿根廷自己的葡萄酒尼托·色尼替諾，我一邊品著酒配著咖啡一邊把白天的事情記下來。
低沉的搖滾節奏，姑娘的尖叫聲，混著狂風暴雨從打開的窗戶傳進來。這種感覺真好，是生活的感覺，是家的感覺。阿根廷人比較閑散，脾氣隨和，不爭不怒，和這裏的富裕，和得天獨厚的自然條件不無關係，就像是生長在天府之國的我們四川人那種慢悠悠的性格，天塌下來，舞照跳，麻將照打。
第二天天亮，我出門時，發現那低沉的搖滾還在頑強地奔流著，我路過迪廳時，保安偶爾打開門，釋放出幾個疲憊的小青年，裏麵嘈雜的喧囂像浪潮一樣流出來，又被關上的門切斷。我路過過幾家迪廳，都是如此，老城區的迪廳外麵，還有警車，通宵未眠的警察預防著可能的無序。
五．南下旅行
所有中國旅遊網站，大概關於馬德普拉塔（Ma Del Plata）都是彼此抄襲：所有網站都黑字白屏地寫著：馬德普拉塔，被譽為‘銀海’，‘南大西洋的珍珠’距首都布宜諾斯艾利斯40公裏（也有寫50公裏的）。我想阿根廷人如果知道，一定感覺就像把重慶說成是在成都的龍泉驛一樣。坐落在大西洋沿岸的馬德普拉塔市離阿根廷首都布宜諾斯艾利斯有400多公裏，坐汽車需要近5個小時。
馬德普拉塔是阿根廷最著名的海濱旅遊城市，也是阿根廷人向遊客推薦的首選訪問城市。每年12月到2月的夏季，這裏要幾乎接待整個阿根廷隊十分之一的人口。
‘和你們中國不一樣，這裏的火車非常慢，不方便，而且服務不好。’旅館的服務生向我介紹。我不知道小夥子怎麽會知道中國的火車怎麽樣，有一點我敢肯定，他沒有去過中國。‘如果去馬德普拉塔，你一定要坐汽車去。’
短短的幾天裏，我沒有坐過阿根廷的火車，但阿根廷隊長途汽車的確很方便，很舒服。長途汽車都是私營的，幾家公司，在瑞泰若的長途汽車站外包給數十家售票處，從早到晚，24小時，幾乎每小時都有不止一家班車去鄰近的城市，像馬德普拉塔的阿根廷人喜愛的旅遊勝地，是這裏最多的一趟車。
我一大早來到車站，像中國的火車站一樣，這裏已經滿是人了，汽車是24小時穿梭，樓上買票，樓下等車，小店鋪擠滿了車站。
天氣很冷，從等候汽車的乘客衣著和疲憊神態看，基本上是本國人，我沒有見到東方人的麵孔。下了一夜的大雨，把初夏的暖氣一掃而空，我隻帶來短打扮，躲在四麵敞風的擁擠的車站裏麵，直到汽車開門才跑出去。還好，汽車上暖氣已經打開。
長途汽車用的是飛機頭等艙的椅座，可以放平睡覺，前後地方也很寬敞，怪不得那麽多夜班車，看來是作好了睡覺的準備的。在阿根廷的日子，我每天在旅館隻睡兩個多小時，長途汽車是補瞌睡的好機會。
照片21：長途汽車站
照片22：長途汽車
照片23：長途汽車內
以前隻是知道巴西的亞馬孫平原廣闊而富饒，我這次被阿根廷的潘帕斯平原震撼了。阿根廷西邊是安第斯山脈，東邊是廣闊的潘帕斯平原。而去馬德普拉塔400公裏長的一路，我看到了400公裏長的一個一望無邊的廣闊牧場。
盡管阿根廷是個工業化的國家，但這個國家卻以她的農業聞名於世，被稱為‘世界糧倉和肉庫’。我見過東非糧倉，也見過華北糧倉，但都沒有留下什麽深刻印象。而這一次，我卻深深烙下了肉庫的印象。
汽車窗外的牧場平得耀眼，連天邊都看不見，平得象大海，平得心曠神怡。我在平原上睡過去，醒過來，還是平原，還是不斷的牛群。這是我第二次看到那麽多動物。第一次是在非洲的肯尼亞，成千上萬的非洲角馬在野外的草地上自生自滅。和阿根廷牧場相比，肯尼亞的野草原就顯得丘陵起伏，地方也狹小得多，草稀疏得多，還要擔驚受怕，吃角馬的獅子和豹子就在旁邊，每年無人養育的草原不能全年提供充分的食物，不得不每年兩次長征。雖然阿根廷的牛群也是最終被屠殺掉，但從均勻分散開的牛群和保養得很好的草原看，這些牛群在長得膘肥肉厚之前卻是過著天堂般的日子。
400公裏長的牧場，兩邊望不到邊，目極之處，仍然是點點牧群。這種牧場，占阿根廷全國麵積的55%，也就是說，不管我往什麽地方走，都有過半的可能看到如此廣闊的牧場。相比之下，我們中國連所有可用農牧麵積也不到這個數目的一半。上帝真不公平。畜牧業產值占阿根廷農業產值的40%，占國民總產值的大約6%。光是牛群，每年存欄數就在五千萬左右。能夠用那麽多土地那麽好的土地做牧場，相信同樣也有大量的土地做農場，生產糧食和畜牧飼料。我們的‘天府之國’應該拱手相讓，讓給名副其實的天府之國阿根廷。寫到這裏，我不得不佩服歐洲人的冒險精神，頑強的掠奪本性和對美好事物的鑒賞。中國人太缺少這些傳統，所以我們缺乏自然資源，我們常常淪為打工一族。
照片24：牧場與牛群1
照片25：牧場與牛群2
我經常對人說：‘閑者生非’。大概正是這種富裕的自然資源，使生活變得容易，使阿根廷多數人隨遇而安，而極少數人則勾心鬥角，造成阿根廷社會動蕩。這個國家的政局不穩，政權更迭頻繁世界聞名，也是阿根廷的一大特色。這種春秋戰國式的混亂，耗費了阿根廷很大部分發展。上帝是公正的？
五．馬德普拉塔
到達馬德普拉塔時，正如一周前的天氣預報那樣，溫度很低。短打扮的我與街上裹著著春衣的路人顯得格格不入。更要命的是，出租車司機打死聽不懂英文，連寫的也看不懂。我看得出他也很急，打電話到調度室問，還是沒有結果。我本來要去市中心的科隆廣場，但最後我發現我隨便被仍在海邊的高坡上。我後來知道，這裏是馬德普拉塔最大的科隆大街的盡頭，而科隆廣場在這條大道的中間。
從高坡上看，海灘就在腳下。天很冷，風很大，吹起海浪有一人多高，曬太陽的，遊泳的人顯然是沒有，倒有不少勇敢的衝浪者。
我下到海灘，來到衝浪人中間。這些衝浪一族正在曬太陽，想等到天氣暖和一點再下水。衝浪的，都是年輕人，除了一個看起來像個中年人。阿根廷的年輕人都比較友好，比較好說話，隻是不說英文。我想和他們一起照張相。
‘我來叫他們。’中年人很友善地把周圍的年輕聚攏起來。
我發現衝浪人中還有女性，其中包括美女。我一直以為這項冒險運動應該是男人的世界。
‘我想和姑娘照一張。’我向中年人求助。
‘沒問題，我叫她來。’
我沒敢叫辣妹，怕家裏的醋壇子翻了，隻是叫了一個剛出水的衝浪女。
衝浪人這天一上岸，馬上脫掉涼冰冰的劃水服，享受著暖烘烘的太陽。但女性就不行了，無法脫衣，隻好找個風小些的牆角，卷曲了身子在那裏瑟瑟發抖。她真的是在發抖，而且抖得很厲害。
照片26：衝浪一族
照片27：衝浪妹
海裏的浪很高，海風吹得人都發飄，一排排人多高的大浪不斷衝擊著海岸，我還很少見到這麽大的風浪。
照片28：馬德普拉塔海浪
馬德普拉塔很小，像中國的縣城一樣，但在城建上，還是傳統的歐洲式。一條科隆大街又直又寬，兩邊是一棟接一棟棟高樓。我注意到，這些高樓，全是公寓，和布宜諾斯艾利斯的辦公樓不同。其實不僅是科隆大街的兩旁，整個馬德普拉塔就是一個大公寓城市，一個大居民區。有錢人的別墅夾雜在公寓樓群中，格外顯眼。
照片29：馬德普拉塔科隆大街
照片30：馬德普拉塔科隆大街邊的別墅
馬德普拉塔是阿根廷人首選的夏日旅遊城市，號稱‘夏都’。僅40萬人口的馬德普拉塔，竟然可以容納同樣多的旅遊者，而且都密集地沿繞著海灘。長達27公裏的海灘，都有著很好的沙灘，海水也很幹淨，海邊大道寬敞而幹淨，整齊的遮陽蓬和更衣室排列在海灘上，城市依海灘而建，非常方便。每年夏天都要接待300萬左右的阿根廷人來此休閑，遊泳，衝浪，享受海風和陽光。上有天堂，下有馬德普拉塔。
照片31：馬德普拉塔設施齊全的海灘
密集的公寓，並不影響阿根廷人把城市建設得舒適。舒適，是阿根廷人毫不疲倦的追求。在科隆大道的中間，是馬德普拉塔最大的廣場，科隆廣場。這裏，照樣是寬闊的草地，雕塑，閑散的人群。廣場的一角，是一個袖珍型的兒童樂園，現在還不是旅遊旺季，孩子還不多。和兒童樂園相對的廣場另外一角，是阿根廷有名的賭場，阿根廷人號稱是世界上最大的賭場。和網上介紹的不同，賭場隨便出入，不需要買門票，裏麵的老虎機和牌桌要比拉斯維加斯或是雲頂賭場少很多，不管怎麽說，這裏僅僅是一個賭場，和那些大賭群相比，還是勢單力薄，而且顯然大賭場的其他服務這裏還是不夠，比如說是大旅館，美味的自助餐，商店，各種表演等。這裏也是阿根廷風格，寬敞而舒適。在阿根廷很難看到的中國人的麵孔，在這裏一定能夠看見。這在全世界都一樣，中國人好賭。我沒有賭，一身短打扮，會嚇著客人，帶來不好的運氣。
照片32：馬德普拉塔科隆廣場
照片33：馬德普拉塔科隆廣場邊上的賭場
走在馬德普拉塔的大街小巷上，感到這裏節奏的悠閑，小店，旅館，對於一個生活區來說，這裏設施完善，密集的公寓給人一種生活的感覺，顯出人氣旺盛，街道以科隆大道和科隆廣場為中心，整齊而寬敞。不管是玩水還是散步，海邊都十分寬敞，方便，城市中的廣場也十分人性，老人和孩子在裏麵散步和嬉鬧。
我喜歡這座小城，唯一的問題是這裏不流行英文。
我走進一家看起來還比較大，比較幹淨，人比較多，穿得也比較能夠接受的餐館。菜單送過來，全是西班牙文。
‘有英文的菜單嗎？’館子不算小，但好像隻有一個侍者。我連比帶劃地做菜單的動作。他點頭，好像明白了。跑到酒台邊和後麵的辣妹嘀嘀咕咕地說。我看見辣妹搖頭。
‘%￥#&@！～……’
‘我要牛肉。’我不管他說什麽，企圖說清一個字，牛肉。
‘%￥#&@！～……’
幾番比劃，都沒折。突然，侍者指指餐館角上，帶著我往那裏走。原來是拷肉屋。中間是炭火，四周吊墜著一片片不知道是什麽肉。
照片34：馬德普拉塔拷肉屋
這下啥都明白了，這是一個烤肉餐館，人們隻需要點什麽肉就行。怪不得服務員那麽少，我猜後麵的廚師也不多。侍者一個個給我指，邊指邊地嘀嘀咕咕地介紹。我還是分不清都是些什麽肉，反正網上說阿根廷很少豬肉，主要是牛肉，也有羊肉。牛羊肉都是我想要的，隻要不是豬肉。四川人吃太多的豬肉，有的是機會。
我隨便指了爐邊一片不太大的，也許是牛犢，也許是羊羔。
這下再看菜單，猜測後麵的兩個價錢裏，價錢便宜是小份，貴的是大份。我點了小份。
等了很久，終於侍者用一塊木板跳著一個小火爐過來了，火爐上是幾塊看不出什麽的肉。我始終沒有明白，如果是豬肉，一來阿根廷人不吃豬肉，二來看起來象肚子上的肉，卻沒有一點肥肉。如果是牛羊肉，那怎麽會帶皮呢？
照片35：馬德普拉塔拷肉
烤肉上撒著調料，誰知道是餓還是熱燒烤好吃，反正覺得還行。我又發現旁邊的人點了一款很好看的圓圓的，其實我是吃過的，隻是忘記了，我還以為是甜點。吃了烤肉，加點甜點，應該是很爽口的。我讓侍者也照樣來了一份。結果是意大利麵，裏麵是奶酪。好看，但實在是很難吃。
照片36：馬德普拉塔意大利麵
馬德普拉塔的大街小巷還不時可以看見賣房的中介辦公室，非常奇怪的是，所有的關於房屋信息都是西班牙文，唯有價錢卻是美元。如果真是這樣，馬德普拉塔的公寓房價大部分在50萬-130萬美元之間，2個臥房。這樣昂貴的房價不是本身僅是個旅遊城市的馬德普拉塔能夠支撐的，而是全體阿根廷人支撐的。這個旅遊城市基本上看不到任何工業的跡象，就連購物中心也不大。來這裏，就是玩，就是休閑。
從馬德普拉塔回布宜諾斯艾利斯，我坐在第一排，視野寬闊。我數著牛馬，看著一成不變的平原。如果每公裏有一千頭牛馬，那400公裏就是40萬，三個月飼養期，但一年留三個月養草，所以這裏可以有120萬頭牛馬。怪不得人民悠閑。
‘那不是好多人，好多牛棚。’中國國情化的問題。
‘沒有人，看不到牧童。也沒有牛棚。我去的時候，正在下雨，牛群就地而臥。隻有奶牛才有牛棚。’
六．探戈、探戈
布宜諾斯艾利斯有很多辦法消磨她的夜色，探戈表演也是其中之一。我喜歡看表演，所以在阿根廷花了不少時間企圖看看發源地的南美探戈表演。布宜諾斯艾利斯著名的科隆劇場正在關門修理，而且即便開門，不知道是否也有現代南美探戈表演。
網上資料提到，探戈在阿根廷像是川劇在成都一樣，就老頭老娘兒喜歡，年輕人對此不感冒。
離開前晚上，我去前台：‘我明天晚上離開，想看這裏的探戈表演。有什麽表演嗎？’
‘表演有很多，但都是在晚上，多數是帶晚飯。也有專門的表演，但也在晚上。’服務生在穀歌上找了很久，也向其他服務生問了一會兒，‘沒有其他時間的。或許貴賓部知道得更多些，你明天早上再問吧。’
第二天一大早，我城裏轉了一圈回來，貴賓部上班第一時間。
‘我們貴賓部不熟悉服務，你該問樓下的服務部。’姑娘把球踢還給樓下。我已經在樓下耽誤了一個多小時。
沒辦法，我隻好自己查，居然還找到一些線索。我把打印出來的線索給姑奶奶，說了很久，她才答應幫我打電話去問，中午回來給我回話。
中午，她興高采烈地告訴我，‘我找到幾個白天有探戈的，這裏有最方便，我已經打電話問過了，下午3點開始。’說著遞給我一個紙條，上麵有地址和店的名字。不遠，就在佛羅裏達大街靠近方尖碑廣場的附近。
我興衝衝地趕過去，好找，標牌很大。買票進去。
‘有五個廳，樓下是同性的，樓上是異性的。’
哇，探戈還有這些講究？我還是第一次聽說，看來很專業。
等我到樓上的暗室裏進去一看，卻是成人電影！這裏標牌很大，又在城市最熱鬧的地方。
我回到下麵，‘這裏是探戈表演嗎？’
‘噢，這裏是成人電影。你找探戈表演，在隔壁那個門。’
布宜諾斯艾利斯常常遇到不會英文的，這哥們英文卻十分流利，而且服務態度很和善，居然讓票房給我退了票。
我出門一看，原來是同一家店，兩個門，一邊是成人電影，一邊是探戈。
‘是探戈表演嗎？’我闖進去問。
‘沒有探戈表演，隻有探戈。’
我不明白區別，管他的，單跳也行，不一定非要表演。
引位，落座，茶點，一切還像模像樣的。我極力四周打量，想提前看看野性的南美辣妹，高挑熱火的身材，高開叉飄逸的裙子，鮮豔色彩的打扮。可惜沒有見到。
三點過了，場中還空著。我問旁邊陸續走進來的客人什麽時候開始。他連比帶劃告訴我，人太少，等人多以後就會跳了。我徹底鬱悶了。還有這跳法？
三點半了，舞池裏還是那幾個老頭老娘兒。老頭是那種皺紋很深，像舊社會一樣，多半是發福的，老娘兒是縮水和發福的並存。在舞步中，有些時候是老娘兒幾乎身體倒在老頭身上，我不由聯想起拉博卡那些探戈泥塑，兩個肥胖的人扭在一起。真形象.
突然，我明白了，這裏不是什麽我想要看的南美探戈，這裏就是我們成都九眼橋下麵老年人跳舞的地方。我們中國大城市裏，都有老年人跳舞，隻是中國不買票而已，多半是在公共場合，在露天而已。這是傳統的歐洲宮廷探戈，不是熱情奔放的南美民間探戈。我現在明白了探戈與南美探戈完全是兩回事，探戈是對一部分人，南美探戈是對完全不同的另外一部分人。
七．周末集市
布宜諾斯艾利斯的周末集市很有名，像巴西，希臘，泰國和其他不少國家的周末市場。星期天，布宜諾斯艾利斯的市場就不僅限於佛羅裏達大街，更熱鬧的，反倒是散特莫（San Telmo）集市。這是以多熱格廣場（Dorrego
Plaza）為中心，以博黎瓦大街（Bolivar）和迪芬薩大街（Defensa）為軸心，南起散鳩安大街（San Juan），北至市長廣場（Plaza De Maya），幾乎跨過半個布宜諾斯艾利斯，比地圖上標出的北至獨立大道（Independencia）整整長出一倍。其實再往北三個街區，就和佛羅裏達步行街的南端相鄰了。星期天，這兩個市場從南向北貫穿了整個布宜諾斯艾利斯。因為散特莫的集市隻是周末才開，所以當地人都隻把散特莫的集市叫周末集市。
Plaza）為中心，以博黎瓦大街（Bolivar）和迪芬薩大街（Defensa）為軸心，南起散鳩安大街（San Juan），北至市長廣場（Plaza De Maya），幾乎跨過半個布宜諾斯艾利斯，比地圖上標出的北至獨立大道（Independencia）整整長出一倍。其實再往北三個街區，就和佛羅裏達步行街的南端相鄰了。星期天，這兩個市場從南向北貫穿了整個布宜諾斯艾利斯。因為散特莫的集市隻是周末才開，所以當地人都隻把散特莫的集市叫周末集市。
周末集市才是布宜諾斯艾利斯最擁擠，最熱鬧的地方。這裏人山人海，人擠人，磨肩接踵，已經成為布宜諾斯艾利斯一景。小販們把從全阿根廷，甚至是全世界各個角落裏倒騰出來的，想得到的，千奇百怪的東西，都拿到這裏。另一方麵，人們從四麵八方趕來，企圖買點什麽便宜貨，或是淘點什麽古董。很奇怪，這裏布宜諾斯艾利斯平時見到不到的東方人，好像也都在這裏冒出來了，日本人，韓國人，還有中國人。是來淘古董的還是來遊人海的？
市場上什麽都有，吃的，喝的，小禮品，古董，日常用品，裝飾品。這是我見到的最大的小商販市場。和別的小攤販市場不同的，是這裏還有很多表演的。有玩牌的，耍雜的，唱歌的，跳舞的，奏樂的，還有小樂隊。講價的，吆喝的，吵鬧的，找人的，哄哄嚷嚷，好一派熱鬧氣息。
照片37：周末市場上的樂隊
和佛羅裏達步行街相比，這裏更加豐富多彩，更加平民化，這裏都是小攤販，沒有什麽大商店，東西也是五花八門，什麽歪門邪道的都有，熱鬧程度也高很多。而佛羅裏達更代表了更富裕的消費群，其中的商店，也不少是現代化商店。
照片38：佛羅裏達步行街北端的商店
可惜我最不喜歡的地方就是購物，不管是小販還是商場。我隻是使勁走，從南到北穿過了布宜諾斯艾利斯。這天走了很多路，代價是小腿走得抽筋。我隻記得我遊泳抽過筋，跑步抽過筋，睡覺夢裏抽過筋，但從來沒有走路抽過筋。
八．遇鬼
晚上十點，我在方尖碑廣場折騰著給九七大道的夜景留念，一股不知從何飛來的幾滴液體滴在我頭上。以往的經驗告訴我，大概是鴿子吧。我忍住惡心擦了一下，卻發現不臭。我疑惑地抬頭四周尋找。方尖碑上不像有大量鴿子立足的地方。而且四周往方尖碑打的燈，使方尖碑燈光通明，看不見什麽鴿子。夜色濃濃的天上也看不見飛行的鴿子。
‘噢，從上麵掉來的。看你到處都是，趕快擦幹淨。’一位旁邊的人掏出手紙要給我擦。
我這才發現身上的衣服上還有不少，不僅僅是頭上。一點紙顯然是擦不幹淨的，反正我已經差不多照完了，我受不了身上濕嗒嗒的，被懷疑是鳥屎的東西。我有潔癖。
‘快過來，擦一擦，我給你擦後麵。’旁人熱心地直嚷嚷。
我擺擺手，拒絕了幫忙，急急忙忙地趕回旅館。還好，現在是晚上，旅館也不遠。趕快回去洗澡換衣服。
離開的那天，我結束了對布宜諾斯艾利斯進行了最後的掃描，正趕回旅館，準備取出寄存的行李，離開這個國家。經過一段行人很少的大街時，我眼角掃到一閃，腦後明顯感到一股風，霎那間，又是大量飛來液體灑在我頭上身上。太明顯了，我立刻轉身，到處找人。背後沒有，我轉過寬厚的柱子，有人。我立刻用懷疑的眼光射過去。
‘不是我，’個子不高的陌生人辯解道，他舉起手給我看，是幹的，沒有什麽液體。‘是上麵掉下來的，你看上麵的牆角上。’。
他怎麽知道我被灑了？而且，牆角上明顯沒有任何往下滴的濕漉漉的地方，就是往下滴，也不可能一下子灑我一身。
‘我這裏有紙，我幫你擦吧。’奇怪，怎麽那麽巧，又是有紙，而且紙都是那種白色的餐巾紙，和幾天前一模一樣。
我用更懷疑的眼光看著他。他好像忙不迭的要過來給我擦，直覺突然告訴我這是一個陷阱。在舊上海，在港台電影裏，曾經有過這種情景：先給你點麻煩，然後假裝幫你，最後在接觸中偷掉你的東西。事出太巧，每次都是我身邊無人，每次都是附件的陌生人有紙，一模一樣的紙，每次陌生人都是那麽熱情。也許是兩個人作案，一個人灑，一個人準備好紙巾。
我不顧一切擺掉那人的幫忙，跑過街去，那邊人多，而且不遠處有警察。
好在旅館的服務部居然還有一套專門為已經退房的客人準備的洗澡間，我跑去狠狠洗了，換上幹淨衣服，打車去北站，再從那裏做機場大巴離開了最後讓我狼狽的國家。
總算是有驚無險地離開了。
九．回想
阿根廷讓我重新思考一些概念，我更加佩服歐洲人的冒險精神，也看到了他們對人種的回報。相比之下，中國人還有很多路要走，除了增強國力，很重要的一點就是觀念上的改變。阿根廷的農業資源給我留下的很深的印象，也讓我對南美洲的概念更加完善。這裏不是歐洲，文化雖然還有繼續，但習俗，生活方式已經變異，人們的文化最終會向另外的方向分支。以後有機會我還會來這裏，還有好多地方還沒有去。安第斯山沒有看，火地島沒有去，我還想坐大巴去其他省，去看依瓜蘇大瀑布，去科隆劇場看戲，對了，最重要的是早早安排去看那激情的南美探戈。
2008年12月
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