天涯遊蹤（11）
2011年古巴、墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯達黎加六國行日記
第三十六天
12月6日 星期二 晴
墨西哥城
一大早出門，往西再次穿過Alameda 中央公園，然後順改革大道去西南方的查普爾特佩克（Chapultepec）公園。
改革大道是墨西哥城最重要最漂亮的大道，是墨西哥城的香榭麗舍。它原本是馬克西米蘭皇帝為了便利他往來於國家宮和私宅查普爾特佩克城堡之間而鋪設的，後來成了獨裁統治墨西哥長達35年的迪亞斯（Porfirio Diaz）的主要政績工程之一。
改革大道
迪亞斯於1876年以政變攫取政權，1911年被革命推翻流亡巴黎。在他治下，外資大量湧入，經濟起飛，GDP猛增，國家現代化進程加速。與此同時，他以鐵腕鎮壓政敵，以維穩為名扼殺一切異議。人們用3個詞歸納他的統治手段：“麵包，或棍棒”。然而，獨裁最終勢必導致腐敗，導致吏治低效無能，導致貧富嚴重兩極分化，導致人心思變。迪亞斯在1910年大選中出爾反爾，先許諾退休下野以及民主選舉，隨即卻把反對派領袖關進監獄，並自稱獲得了全體人民的一致擁護，結果搬起石頭砸自己的腳，在實際上發動了他畢生最為懼怕的革命。
在革命以前，經迪亞斯的精心打造，改革大道是上層社會精英青睞的居住區。而如今高聳兩側的眾多耀眼的現代建築把它轉換成了墨西哥和拉美的金融中心。
改革大道路中自東到西有4座主要紀念碑。
首先是哥倫布紀念碑。記不清在美洲大陸見過多少哥倫布紀念碑了。這一座也無甚出眾之處。哥倫布雕像眉清目秀，像個文弱書生而不太像個飽經風霜的航海家。
接著是誇姆特莫克（Cuauhtemoc）紀念碑。誇姆特莫克是阿茲特克人的末代君主（1520－1521），墨西哥城前身特諾奇提特蘭的末代統治者。他在投降以後受到西班牙殖民首領科爾特斯的寬待並得以繼續當兒皇帝，不過在1525年還是因涉嫌叛亂而被科爾特斯殺害。
誇姆特莫克紀念碑
看到這個紀念碑，我又胡思亂想了。中國那麽多亡國之君，怎麽就沒個把亡國之君之碑呢？我想到了崇禎皇帝。他一生深陷內憂外患，宵衣旰食，事必躬親，節儉自律，鏟除閹黨，平反冤獄，同時又因求治心切、生性多疑刻薄、剛愎自用而屢鑄大錯。甲申年李自成破城之際，崇禎飲酒長歎：“苦我民爾！”。有太監勸其投降，被一劍刺死，又逼皇後自盡，手刃愛妃愛女，最後自縊殉國。死前在藍色袍服上留言：“……朕死，無麵目見祖宗於地下，自去冠冕，以發覆麵。任賊分裂朕屍，勿傷百姓一人。”這不比莎士比亞更莎士比亞嗎？或許我們真應該在北京景山上為崇禎立碑，以紀念一位悲壯的人物，紀念一段悲壯的曆史。
獨立天使紀念碑是全城最著名最壯觀的紀念碑。金色的雙翼勝利女神高高挺立在36米高的石柱頂上。幾位獨立戰爭英雄的大理石像拱衛在石柱根部。石柱基座四角的青石女神坐像分別代表和平、自由、公正和戰爭。獨立戰爭的幾位領袖長眠於基座內小室。陵寢對公眾開放，從裏麵還能登上勝利女神腳下的平台。可惜我到得太早而不得入內。
獨立天使紀念碑
青石女神
改革大道上最後一座主要紀念碑是羅馬狩獵女神黛安娜噴泉。噴泉之上的黛安娜張弓搭箭，全身不著寸縷而英姿颯爽。
除了路中的4座主要紀念碑，改革大道兩邊超常寬闊的人行道上還有無數的紀念碑和藝術雕塑。紀念碑碑主包括西蒙·波利瓦爾、何塞·馬蒂等拉美獨立偉人以及墨西哥曆史上各界卓越人物。藝術雕塑更是五花八門，從徹底抽象的到栩栩如生的，從數十米高的到需彎腰細看的，從土著風格的到拉斯維加斯情調的，無所不有。我特別讚賞的是許多雕塑既為街景增色，又能讓人坐下歇腳。一對青銅雙人沙發是這類作品的典型代表。
街頭雕塑
街頭雕塑
街頭雕塑
共和廣場在誇姆特莫克紀念碑和獨立天使紀念碑中間往北。廣場中心的革命紀念碑是墨西哥城的凱旋門，也是世界上最高的凱旋門（67米）。迪亞斯本來計劃在共和廣場上建國會大廈。
革命紀念碑
在改革大道上看到長排供自動租賃的紅色自行車。這種以環保健身為主旨的公共設施在歐洲常見，在其它地方就稀罕。
改革大道的西部貫穿占地達686公頃的查普爾特佩克公園—拉美最大的城市公園。
莊嚴典雅的少年英雄紀念碑位於公園的東端。紀念碑正中一位母親一手扶著一具已經死去的男孩的軀體，另一手搭在一個怒目而視的男孩的肩上。他們身後旗杆上懸掛著墨西哥藍白紅三色國旗，兩側共聳立著6根白色大理石柱，象征在1847年美墨戰爭中為保衛查普爾特佩克城堡（當時是所軍校）而犧牲的6位年輕士官生。那些士官生年齡最大的19歲，最小的僅13歲。他們中一位為了避免國旗落入敵手遭受侮辱而把旗子裹在自己身上跳崖自盡。
少年英雄紀念碑
公園小湖上輕舟蕩漾，野鳧逍遙。然而湖水不祥地泛綠，警示著嚴重的汙染。
綠水野鳧
湖邊椅子上兩個女孩在忘情地熱吻，讓我領略到這是個多麽開放的城市。
愛情洋溢
高居石崖上的查普爾特佩克城堡如今是國家曆史博物館，不巧的是今天有什麽特殊活動而不對公眾開放。進口處安檢門旁幾位黑衣墨鏡對講機人物在接待斷斷續續到來的盛裝且持有請柬的客人。
現代藝術博物館很現代，很藝術。室外草坪上樹陰下還散布著幾十上百件或粗大或笨重或既粗大又笨重的雕塑，其中不乏有趣有創意的。在那些雕塑中徘徊時，始終有管理員遠遠跟著。我原本天使般清純聖潔，他們的關懷卻讓我不由自主滋生了一絲邪念：我要是有孫悟空的法術，能在他們的眼底下輕輕吹口氣把這些至少幾百公斤的大石頭化作掌上之物塞進背包帶回家當紀念品，那該多麽美妙！
現代藝術博物館展品
現代藝術博物館展品
路過Rufino Tamayo博物館。大門外停著輛塗鴉得一塌糊塗的大巴。
博物館異類展品
在那附近的小廣場買了兩個熱狗權充午餐。廣場正中3、40米高的立柱上4個藝人憑籍係在腰上的粗繩倒懸著在空中一圈又一圈地盤旋，為10來個日本遊客助興。
空中飛人
下午參觀國家人類學博物館。
墨西哥城共有160多個博物館，是世界上博物館密度最高的城市，墨西哥全國的博物館更是不計其數，而國家人類學博物館的參觀人數遠遠高居第一。其總麵積為8萬平方米的12個陳列室展示前哥倫布時代墨西哥大地上各族文明以及墨西哥土著在今天的生活狀態。就規模之大展品之精湛而言，我相信世界上能與之媲美的曆史博物館屈指可數。我特別喜歡裏麵眾多人物石像陶像的多姿多態、生動活潑、誇張幽默。
國家考古博物館展品
國家考古博物館展品
國家考古博物館展品
國家考古博物館展品
國家考古博物館展品
令我不解的是它不叫曆史博物館，查普爾特佩克城堡裏的才叫曆史博物館，而那裏展示的是西班牙殖民時期及其後墨西哥的曆史，兩者內容完全是互補的，館名卻相殊，仿佛強調墨西哥曆史自殖民始，這在政治上也太不正確了！
從改革大道原途返回。上午走北麵人行道，下午走南麵的。除了更多街頭雕塑，還又一次見到女同當眾長時間接吻。
改革大道
快到Alameda 中央公園時看到旨在以二十世紀發生在納粹德國、紅色高棉柬埔寨、危地馬拉、盧旺達等處的大屠殺教育後代的“記憶與寬容博物館”。
Alameda 中央公園一側的胡亞雷斯紀念碑無疑是墨西哥最宏偉的現代政治家的紀念碑，可是紀念碑本該與生俱來的肅穆被碑前胡亞雷斯大道上的車水馬龍淹沒得所剩無幾。盡管如此，還是有好幾對年輕人鬧中取靜，坐在紀念碑的高大石柱下卿卿我我。
胡亞雷斯紀念碑
晚上出去吃晚餐時看到一輛宇宙級超長的粉紅色轎車拋錨在路邊。司機在彎腰換胎，看不清他的臉，但可以想象他的那份尷尬。
尷尬的拋錨
第三十七天 – 第三十九天
12月7日 星期三 晴 – 12月9日 星期五
墨西哥城－達拉斯－布裏斯本－悉尼－堪培拉
早晨退房寄存行李後坐3程地鐵，然後走一小段路到城西北的瓜達盧佩聖母大教堂（The Basilica of Our Lady of Guadalupe）。
圓形的瓜達盧佩聖母大教堂建成於1976年，可容5萬人。整個設計一反常規，非常現代。其頂為藍色，形狀像從十字架下垂的帷帳，大概象征主的榮耀庇護一切願意進入他的殿堂的人。代表進入耶路撒冷的7道城門的7扇大門上的銅蝕花卉跟傳統的聖經故事毫不相關而充滿世俗氣息。
瓜達盧佩大教堂及其周圍教堂
作為墨西哥羅馬天主教聖地之一，每年有數百萬信徒來此朝聖，而12月12日的聖母節是朝聖的頂峰。今天離聖母節還有幾天，但一定也是個重要的日子。教堂前極其寬闊的廣場上不時走來一隊隊各色服裝的朝聖者，隊伍前往往有大幅聖母像引導，有些隊伍還有金光閃閃的銅管樂器斷後。跟許多教堂信徒以白發老人為主不同，這些顯然遠道而來的朝聖者很多青春正茂。教堂裏舉行著什麽儀式，台上十幾個通身雪白的領導正襟危坐，領導的領導正襟危立，在不緊不慢地發表指示。他身後大鏡框裏聖母慈祥地俯視著芸芸眾生，而釘在旁邊十字架上的基督依然在受苦受難。
朝聖隊伍
盛會
像做買賣講究成行成市一樣，這地方聚集了至少6、7個教堂，或新或老或大或小，其中地位次高的自然是被大教堂在1976年取而代之的老瓜達盧佩聖母教堂。旁邊山坡頂上教堂前有群穿紅色製服的年輕人在一人的帶領下大聲喊著什麽，活象我們當年早請示晚匯報時的敬祝萬壽無疆敬祝永遠健康。教堂裏祭壇下虔誠地跪著一對穿白羊皮襖的中年人。他們的兒子則趴在祭壇前的銅欄杆上好奇地端詳著聖母兩側的美女神像。
虔誠的信徒和他們的兒子
山坡背麵有大片綠地。一組信男信女百鳥朝鳳萬物向陽般地或跪或走朝覲黑聖母的大型雕塑、基督誕生的馬廄模型以及其它裝飾無不濃墨重彩。
拉美特色的黑聖母
值得一提的是，這裏有輪椅道四通八達，包括山坡頂。
離開那些教堂，又是3程地鐵加小段步行，11:30到“三文化廣場（Square
of Three Cultures）”.。所謂“三文化”，其一為阿茲特克神廟廢墟所代表的哥倫布前土著文化，其二為廢墟後的天主教聖地亞哥教堂所代表的西班牙殖民文化，其三為廢墟三麵建於1964年前後的住宅樓辦公樓所代表的獨立後的現代文化。
of Three Cultures）”.。所謂“三文化”，其一為阿茲特克神廟廢墟所代表的哥倫布前土著文化，其二為廢墟後的天主教聖地亞哥教堂所代表的西班牙殖民文化，其三為廢墟三麵建於1964年前後的住宅樓辦公樓所代表的獨立後的現代文化。
毋庸贅言，這裏唯一值得看的是那一大片神廟廢墟。相對而言，這裏遠比大廟遺址規整，大小神廟以及附屬建築的基礎都修複如舊。與我同在廢墟參觀的一群白衫黑褲紅外套的小學生笑臉盈盈，仿佛陽光下的花朵。我不知道他們的老師會不會告訴他們，在1987－1989兩年考古挖掘期間，這裏發現了大量嬰兒屍骨。研究證明，這些嬰兒是在1450－1455年間大旱時期作為向神祈求降雨而奉獻的犧牲品。沒有任何回報的許諾和保證，就以下一代的生命為賄賂，古人的愚蠢和無奈無以言喻，而剛問世就慘遭殺戮的嬰兒的厄運更令人噓唏。
三文化廣場
廢墟旁一幢辦公樓底下的玻璃窗上貼著孔子學院的課程廣告。對孔子學院久仰大名，這還是第一次邂逅。有了錢就要顯擺，就想施展軟實力，這是人之常情，無可厚非。我隻希望在以孔子名義忽悠世界人民學漢語向世界人民宣揚宇宙真理的同時，我們也學點孔子的溫良恭儉讓，學點孔子的禮義廉恥信。
從“三文化廣場”坐地鐵回到曆史中心，去計劃中最後一個點－與所住旅館同處一條街的聖伊爾德豐索學院（Antiguo Colegio de San Ildefonso）。
經過憲法廣場時，看到晚上燈彩璀璨的那排政府辦公大樓下大群記者和他們的攝像機、錄音機、照相機把一位大概是政府發言人的美女包圍得水泄不通。
關危機？.聖伊爾德豐索學院創建於1588年，曾一度與墨西哥大學齊名，為全城最重要的學府之一。當政府在1920年代發起墨西哥壁畫運動時，聖伊爾德豐索學院內的牆壁成了裏維拉、奧羅茲科、西蓋羅斯等等壁畫家的用武之地。作為最早被壁畫占領的公共建築，這裏被公認為壁畫運動的發源地。從1992年起，這裏成了博物館和文化中心。
這裏的壁畫跟國家宮和藝術宮的大同小異：題材革命啟蒙、風格接近漫畫、線條簡練粗獷、色塊硬朗。也許是逐漸成熟的關係，至少在我這外行的眼裏，這裏的畫在藝術上最下裏巴人，國家宮的好些，藝術宮的普羅味最淡。
漫畫式壁畫
除了永久性的壁畫，這裏今天同時還有4個特展。我時間不夠，隻看了其中一個以倫敦為基地的澳大利亞超現實主義雕塑家Ron Mueck的作品展。
Mueck的作品全是纖毫畢現的人或動物，但大都放大了數倍，因此在視覺上具有極大的震撼力和吸引力。畢竟在生活中，我們很少有機會可以無所顧忌地長久盯著別人不棄不舍的。
雕塑家的大腦袋
臥床的女人
一點多回到旅館取了行李。登記櫃台上寫著去機場出租車需150比索。我想我來時是星期六將近午夜，才135比索，這價格肯定有水分，反正出了路口就是廣場，而我時間還寬裕，於是走到廣場。一個司機要價120，我口袋裏還剩103個比索，問他去不去，他要我把口袋裏的錢都掏出來，證明我沒有虛言後，讓旁邊的一個小夥子載我去。到機場時路碼表上顯示的是51個比索。
在機場吃午餐時一勉力拖著兩大一小3個箱子的5、60歲的女子在我對麵坐下。於是開始閑聊。
她是危地馬拉人，不過已經在維也納生活了20年。她是作家、曆史學家，新作介紹危地馬拉現代史，特別是軍人獨裁以及美國中央情報局的幹涉那一段。她來墨西哥參加書展，售書及演講。雖然反應良好，但讀者群僅局限於某一社會層次，大眾不感興趣。她說2、30年前整個拉美社會充滿理想，不知怎麽的，現在普遍墮落，“人人臉上都掛著個美元標誌”。盡管如此，她還是不懈地寫書，她說她這輩子也隻會寫書。目前正在寫部題材相近的小說，已經寫了約80％，爭取在1年內完成。
她說她外婆有8個子女，在世時最大的嗜好是聽收音機。她母親有3個子女，整天看電視。她自己沒有孩子，花好多時間上網。
聽我說到從特奧蒂瓦坎回城公交車上的經曆，她說墨西哥的黑幫在某種程度上像羅賓漢，他們在廣大鄉村地區修路建醫院造學校，同時又販賣人口毒品。他們的毒品市場80％在美國，20％在拉美。她說墨西哥男人中很多對黑幫有好感，而女人普遍厭惡他們。
她乘漢莎航空公司的航班，送她去登機口時，發現她的那個大箱子極重。她說裏麵全是書。我不知道她一路上怎麽掙紮過來的，但我知道隨機托運整個箱子絕對不便宜。
墨西哥城機場布置無味。過了安檢後除了餐廳附近，幾乎沒有座位。更麻煩的是，沒有登機的信息，也極少廣播，跟悉尼機場永不停止的起碼重複5、6次的“最後通知”天壤之別。
18:00起飛。20:20到美國達拉斯。
因為換飛機，需要提取托運的行李。但海關根本無人。到登機口安檢時，安檢官員問我箱子裏是不是有小刀，我說有啊，一把瑞士小刀。他說那你不能隨身帶這個箱子上飛機，得去辦托運。我才突然醒悟，機場應該有人在我提取了托運行李後立即接過去的。機場沒有盡責。我正要抱怨，一位女士對我說：“先生，我帶你去。”跟著她轉幾個彎，就到了檢票櫃台，有她的關照，幾分鍾就辦完了手續，再跟著她回到登機口登機。
22:10離開達拉斯，先飛布裏斯本。駕駛員介紹說，從達拉斯到布裏斯本是世界上最長的商業客機航程。然後到悉尼，最後回到家。一路再無事可敘。
後記
從2000年起， 5次到美洲旅遊，每次少則1月，多則6、7周。我喜歡美加大小城市的繁華喧鬧和國家公園的大氣磅礴，也喜歡拉美令人眼花的五顏六色和千姿百態。其中難忘的經曆無數，而最刻骨銘心的片斷大概有幾個：乘直升飛機在大峽穀上下盤旋時的震撼；印加小道長途跋涉後迷霧漸漸消逝，馬丘比丘漸漸露出無與倫比的嫵媚時的欣喜若狂；在巴西博尼圖（Bonito）溪流與魚群同遊時的新奇；在阿根廷菲茨羅伊（Fitzroy）塔山冰川上行走時的戰戰兢兢 ……
這輩子不會再去美洲了。世界上還有太多的地方沒去過。但是，萬一還有機會 — 人們不是說Never say never嗎？— 我想開車在科羅拉多、新墨西哥、猶他、亞利桑納、內華達那些曠野盡情轉上十天半個月，為了那裏的奇峰險石、那裏的朝霞夕藹、那片無際星空、那份天老地荒。此外，如能再去次南極，我也會非常非常樂意的。
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