天涯遊蹤（10）
2011年古巴、墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯達黎加六國行日記
第三十四天
12月4日 星期日 晴
墨西哥城
曾在《文學城》網站上仔細讀過“皮皮”驢友寫的墨西哥城遊記，我的行程基本上參照他的介紹。
首先自然到憲法廣場。墨西哥城的曆史中心是世界文化遺產，而憲法廣場是曆史中心的中心（並非地理概念，而是因為廣場周圍盡是富有曆史意義的建築）。
早晨車尚稀人尚少，然而占地57,600平方米的廣場還是由於大大小小的攤販帳篷而顯得逼仄；耗時240年（1573－1813）才完全建成的新大陸曆史最久規模最大的大教堂本該莊嚴肅穆，也受這些帳篷拖累而顯得平庸。教堂正麵罕見地立著高過人頭許多的鐵柵欄，大概是為阻擋世俗紅塵的蠶食侵蝕而設的最後的防線。廣場上最招眼的是點綴著無數“雪碧”商標的40來米高的聖誕樹。
憲法廣場
大教堂鐵柵欄前忙裏偷閑的女警察
廣場東側的國家宮原址為十六世紀阿茲特克皇帝的皇宮，皇宮被征服墨西哥的西班牙殖民首領科爾特斯（Hernan Cortes）拆了改建為自己的官邸，以後變成西班牙總督府。1692年，總督府因政教衝突被人縱火燒毀，重建的總督府奠定了今天國家宮的基本框架。墨西哥獨立以後，這裏先是皇帝馬克西米蘭（奧地利著名的茜茜公主的小叔子）的皇宮，然後成了共和國總統府和中央各部的辦公機構，其間一些新主人根據自己的需要和喜好不斷添磚加瓦。目前除了對公眾開放的區域，國家宮大部分為財政部和國家檔案館占用。
國家宮正麵寬200多米，氣派恢宏，其正中陽台是每年獨立日慶祝時總統向聚集廣場的民眾發表演講的地方。
宮裏主庭四周三層建築外圈均為巴洛克式拱券長廊。馬蹄形大階梯正麵和左右牆上完好保留著大畫家裏維拉 （Diego Rivera）在1929－1935 年間創作的題為“墨西哥人民史詩”的共450平方米的巨型壁畫。
國家宮主庭
煌煌巨作
密密麻麻的壁畫分三部分表現1930年代前的墨西哥曆史：右麵部分描繪土著阿茲特克人的神話即神的下凡和神對人的滋潤教誨、神人間的互動、神的回歸蒼天，以及殖民時代前土著社會的生活、生產、藝術和戰爭等等；正麵部分表現西班牙殖民侵略和統治的凶殘醜惡、天主教的傳播、墨西哥城的建立、獨立戰爭、改革運動、革命以及美國和法國的入侵；左麵部分反映二十世紀初期墨西哥社會的階級衝突，畫麵上既有躲於秘室煽陰風點鬼火的洛克菲勒、摩根、辛克萊等工業金融巨頭，也有高高在上指點迷津的馬克思以及緊揣《資本論》的工農。
墨西哥薄餅是這麽擀出來的
馬克思指點迷津
裏維拉出身富家，從小就顯露出繪畫才華，10歲開始接受正規訓練，21歲起先後在西班牙、法國、意大利遊學，出入於當時歐洲傑出藝術家的圈子，先熱衷以畢加索為代表的立體主義，又受塞尚影響而轉向後印象主義。他在1921年應召回國參與當時的左翼政府發起的“墨西哥壁畫項目”，是技工、畫家及雕塑家革命工會的創始人之一，也曾是墨共中央委員之一。他的作品在藝術上深受阿茲特克和瑪雅傳統的影響，線條簡單，色彩大膽；在政治上強烈反映了左翼知識分子被1910年墨西哥革命和1917年蘇俄革命激發起的對舊世界的仇恨和對新世界的向往，盡管因為與托洛斯基的友誼而“路線錯誤”，他在二十年代末被指控為反蘇維埃以致被蘇俄驅逐被墨共開除。
在二樓的走廊裏還有裏維拉的另外11幅壁畫。
穿過幾個小庭院到國家宮的北部，是貝尼托·胡亞雷斯（Benito Juarez）博物館，包括他當年的辦公室、臥室、客廳和書房等。
胡亞雷斯是個土著，曾連續五屆當選總統（1858－1872），領導抗擊拿破侖三世的入侵和推翻法國傀儡帝製，重建共和，實行內政改革，大力推動政教分離、軍隊國家化、國家現代化，為公認的墨西哥最偉大的政治家，他的生日（3月21日）是墨西哥的公共假日（胡亞雷斯身高僅1.37米，是世界曆史上最矮的總統。又：意大利獨裁者墨索裏尼名叫貝尼托，表明他父母原本希望他長大以後成為一個像胡亞雷斯那樣的自由民主公正平等的衛士）。
出國家宮後門即大廟遺址。
1325年阿茲特克人在今天的墨西哥城中心建都特諾奇提特蘭（Tenochtitlan），大廟隨後動工，在以後的近兩百年裏，先後6次增高擴建。從陳列的模型看，所謂大廟，下為一底邊約長100米寬80米的梯形金字塔，塔頂平台上並列雙廟，分別供奉戰神和水神。1521年西班牙人當家作主後迫不及待鏟除邪教夷平大廟，然後在旁興建大教堂弘揚天主。
從十九世紀末起，學者們對大廟遺址進行了零星的發掘，不過因為所處地段太金貴，當局遲遲下不了全麵發掘的決心，直至1978年2月，電力公司工人挖溝埋線時在地下2米處撞上了一塊直徑3.25米、厚0.3米，重8.5噸的巨石盤，石盤上的浮雕後來被確認為阿茲特克人的月神，政府終於意識到事不宜遲，一方麵以總統授權的方式落實拆遷，另一方麵委任頂尖考古學家組隊發掘。 於是4年以後有了今天的大廟遺址。
遺址占地約4千平方米，其主體部分看上去像個挖得亂七八糟的巨大石坑，展示當初金字塔不同增高擴建時期的不同層麵，其間有高而陡的石階、半圓形的排水道和種種獸形石雕。遺址中最駭人的是金字塔石階下的骷髏牆。據史載，在1487年，為慶祝第五次擴建工程的完成，曾舉行了曆時20天的盛大慶典，狂歡中的重頭戲是平均每天殺戮一千戰俘祭神。那些日子裏，金字塔前廣場上血流成河。
大廟遺址
大廟遺址
骷髏牆
遺址中一小部分有鐵棚遮陽擋雨，那是大廟的附屬建築之一“鷹宮”，裏麵牆上有許多壁畫，不過不允許走近細看。
遺址博物館陳列7千多件出土文物中的精華，其中大部分為祭品，如陶像、龜殼、蛇皮、珊瑚、金器、麵具、骷髏、燧石刀以及外邦贈送的禮物如雕塑品、容器、珠貝等等。看到一個殘破的青瓷杯和一個完好的青瓷盤，不知是否華夏舶來品。
大廟遺址博物館展品
大廟遺址博物館展品
匆匆看完遺址，有個問題在腦子裏縈繞不去：當初這幾十米高的金字塔，怎麽在幾百年裏就能被埋得無影無蹤，連個土墩也不見？墨西哥城從來沒有發生過龐貝故事。
（前幾年在智利的複活島，也覺得那些石像被埋得不明不白）。
從大廟遺址出來到國家文化博物館。冠名“國家”，其實不大，展示的也並非墨西哥各族文化，而是世界各國文化的皮毛，其中中國文化的代表之一是雙草鞋；澳大利亞更可憐，隻有一小幅畫著個透視袋鼠的土著樹皮畫。
中國草鞋
澳大利亞土著樹皮畫
午間的憲法廣場及周邊街道早成了大集市大遊樂場。舞台上電子琴悠揚、歌喉高亢；空地上長羽冠搖晃，舞姿狂野。人們像在過節，無拘無束，歡歡喜喜。
街舞
這裏的攤販不吆喝不拉客，甚至連目光也不跟著顧客轉悠。
飯後去藝術宮。建成於1934年，藝術宮是墨西哥首屈一指的藝術中心，被稱為“墨西哥藝術大教堂”，在這裏舉辦過無數國內國際一流的音樂、舞蹈、戲劇表演和繪畫、雕塑、攝影展覽。
藝術宮在曆史中心的西部，其原址為國家大劇院。在十九世紀末，為了迎接1810年獨立百年盛典，人們決定需要一個全新的大劇院，於是在1901年拆了舊建築，在1904年為新建築安放了奠基石。然而世事難測，那片地下有一厚層海綿狀粘土，加上時局不穩，資金拮據，工程進展老牛破車極其緩慢。1910年墨西哥革命爆發後，工程爛尾，直至1932年。
自建成以來，因為地基太軟，藝術宮整體緩緩下沉了4米，也就是說，它原來台基的很大一部分已經消失於地下。
藝術宮是幢精致漂亮的新古典主義建築，不過我主要是慕名而去看裏麵的壁畫。以所謂的“三傑”裏維拉、奧羅茲科、西蓋羅斯為首的墨西哥最著名的壁畫家的作品幾乎占領了所有三層走廊的牆麵。這些作品多數帶有鮮明的政治宣傳色彩，從馬克思、恩格斯、列寧、托洛斯基等革命導師，到受侮辱受損害的勞苦大眾，讓人仿佛超越返回到了那些特殊的年月。
藝術宮革命壁畫
藝術宮革命壁畫
墨西哥從來都不是個社會主義國家，卻把這麽多典型的紅色作品視為國寶，永久性地陳列在藝術宮、國家宮這樣的至聖殿堂裏，真是件咄咄怪事。
（托洛斯基是紅軍創始人，十月革命的主要領導，列寧最親密的戰友之一。在與斯大林的路線和權力鬥爭中落敗後，他被開除出黨，被流放，從1929年到1940年先後流亡於土耳其、法國、挪威和墨西哥。在墨西哥城他寄寓裏維拉家，後因與裏維拉的妻子偷情東窗事發而被迫搬出。1940年5月，他在家遇襲，參與攻擊的有上麵提到的壁畫“三傑”之一西蓋羅斯，一個鐵杆斯大林主義分子。同年8月，他在家裏被斯大林特遣的刺客砍成重傷，次日不治而死。托洛斯基在2001年獲得平反。
陳獨秀是中共最著名的大托（真托假托被托不清楚）。中共的托派至今沒有得到平反，依然萬惡不赦）。
藝術宮外也有個臨時舞台，台上在演奏交響樂，台下人頭擠擠。我從舞台旁繞過，往西過馬路，進入城中心最大的公園Alameda 中央公園。
公園不在曆史中心範圍之內，即已經出了阿茲特克人的都城。當初它是個集市，西班牙人把集市變成了公園以便為市民提供一塊休閑的綠地。
園裏有噴泉，有雕塑，有相依相偎的情侶，有嘻笑追逐的兒童，還有一對對神情嚴肅而動作隨意的大哥大姐大叔大媽在跳雙人舞。
墨式公園舞
穿過公園去裏維拉博物館。據皮皮介紹，裏麵僅有一幅固定展品“Alameda公園星期天午後之夢”，但那是裏維拉最得意的巨作。不料博物館在星期天下午不開。仔細一想，他們的規定無可指責：星期天午後正是做夢的時候。
附近街上有幾幅無名氏的壁畫。
在一處路口的大樓下，4、5對年輕人在那裏什麽也不幹，就是接吻，吻得昏天黑地，仿佛在舉行接吻大賽。
激情角
國家藝術博物館前廣場上有墨西哥獨立前夕的西班牙君主查爾斯四世的馬上雕像，經典的高大台基和躍馬揚臂、豪氣衝天的英雄形象。雕像是從憲法廣場移來的。基石中部的銘文特意說明保存這雕像不是因為對帝王的敬畏，而是出於對藝術傑作的珍惜。
雕像前一位粉筆畫家正趴在地上為一幅妖豔的土著婦女的頭像收尾。畫像足足占地十幾個平方米。畫家默默的勞作就這樣為世界增添了一份美，哪怕僅僅幾天，甚至幾個小時。
街頭藝人和他的大作
館裏藏品代表了從十六世紀中葉到二十世紀中葉墨西哥藝術的曆史。由於馬上就閉館了，我在這曆史長河邊隻徘徊了半個小時，充其量隻能說被濺到了一朵兩朵水花。
國家藝術博物館展品
聖多明戈教堂前的廣場上聚集了5、60個少男少女，大多在玩呼拉圈，少數在耍棍飛棒舞紅綢，也有的隻是擁抱接吻。不時有人加入，也不時有人離去，一會兒又有人招呼著合影。
我以前隻知道呼拉圈是扭腰轉的，今天大開眼界，原來幾乎人體的所有部分都能轉：額頭、脖子、胸膛、手臂、臀部、大腿、小腿，甚至腳腕。可以同時轉兩、三個圈。還可以鬥圈：兩人隔著一定距離舞圈，同時尋找機會撞擊對方的圈，把對方的圈撞落而自己仍照轉不誤者勝。
忘我
巧笑倩兮，美目盼兮
鬥圈
青春萬歲
直到他們開始收拾東西，準備散去，我才離開。吸引我的是漂亮的姑娘、英俊的小夥，更是他們洋溢的青春、活力、熱情、笑容。
相機次，拍不了好照片，然而我會對任何一個懷疑墨西哥城的安全的人說，請看我的這組照片。
晚上在憲法廣場看燈景。
憲法廣場燈彩
第三十五天
12月5日 星期一 晴
墨西哥城－特奧蒂瓦坎（Teotihuacan）－墨西哥城
7:40出旅館，換兩次地鐵，8:25到北郊汽車站。9:00-9:35長途車到城東北40公裏處的特奧蒂瓦坎，又一處世界遺產。
據研究，特奧蒂瓦坎建於公元前100年左右，在五世紀臻於鼎盛，時為美洲最大人口最多的城市，製陶業、珠寶業及其它手工業發達，城裏甚至還有公寓式樓房。不過學者們至今不能確定城市的主人是什麽民族。
墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯諸國後世的阿茲特克文化和瑪雅文化顯然深受特奧蒂瓦坎的影響。
特奧蒂瓦坎在公元六世紀初因旱災造成的饑荒而開始衰落，外患內亂不絕，最終在公元700－750年間被拋棄。不過不像許多瑪雅古城，特奧蒂瓦坎始終沒被叢林湮沒，城裏一直有人棲居，並被視為朝拜聖地。
遺址占地約83平方公裏。對遺址的考古發掘始於十七世紀下半葉，至今仍在繼續。1971年人們發現了太陽金字塔底下通道的入口。2005年在月亮金字塔的底下發現了一條100餘米長的通道（2013年遙控機器人在通道兩側的小室裏發現了陶器、鑲嵌玉石水晶的麵具，一個奇怪的金屬包裹的圓球等）。
進門（南門）後的第一片景點是被西班牙人稱之為“城堡”的400X400米的建築群。高大的平台在其四周構成個大正方形，平台上15座神廟的基礎清晰可辨。大正方形裏含著個三麵有牆的小正方形，裏麵靠東幾個居住區遺址上有人在挖土，有人在推獨輪車，加上藍色的野外帳篷，說明考古學家還在試圖揭示近二千年前這裏的全貌。居住區中有羽蛇神廟以及神廟前祭壇的金字塔基座。神廟金字塔的台階間許多石雕（最突出的是高度藝術化的蛇頭）保存良好，有的地方甚至還能看到殘留的顏色。
特奧蒂瓦坎“城堡”區
羽蛇神廟金字塔台基
專家們估計圍牆之內的居住區足以容納當年全城10多萬人口，而神廟旁的建築多半是些貴族之家。他們還猜測神廟金字塔的底下埋葬著特奧蒂瓦坎的曆代統治者。
站在神廟金字塔的頂上，正北就是太陽金字塔，再往北偏西是月亮金字塔。
貫通特奧蒂瓦坎南北、長約3.2公裏的筆直的通衢大道被阿茲特克人稱為“死人大道”，因為他們把排列道旁的建築誤以為墓塚。實際上那些都是神廟或殿堂的台基。
死人大道與月亮金字塔
順“死人大道”往北，過條小溪不遠東側就是太陽金字塔（塔下有標牌說明考古新發現建議這金字塔或許也名不副實：它頂上原有的神廟祭祀的是水神而非太陽神。跟“死人大道”一樣，太陽金字塔也是阿茲特克人取的名字）。
從塔正麵的台階兩口氣爬上塔頂。如比較體積，太陽金字塔在所有古代大型金字塔中排位第六；如比較高度，它是老五；但是如比較攀登的難度，它一定是小弟弟了：其正麵坡度不到33度，75米的高度之間還有4個平台。不管如何，沒能趕上允許攀登埃及吉薩大金字塔的好時光，也錯過了攀登奇琴伊察羽蛇神廟金字塔的機會，今天總算過了把爬大型金字塔的癮。
太陽金字塔
在塔頂和一個韓國小夥子互拍 “到此一遊”紀念照。
月亮金字塔坐北朝南，背托大山，俯視月亮廣場和“死人大道”，結構跟太陽金字塔相仿，隻是小得多，也矮得多。站在塔頂看全城，真是難以想象如果“死人大道”兩側那些平台上的神廟殿堂還在，如果那些居住區不是廢墟而是房舍連綿，那該是何等繁華的景象！
月亮金字塔
月亮金字塔頂平台據說專用於舉行祭祀水神的儀式。又是水神！
特奧蒂瓦坎無疑是個先規劃後建設的城市，月亮金字塔和“死人大道”無疑是規劃的核心。然而全城最高大的建築太陽金字塔卻偏離中軸線而不在“死人大道”的南端，這對我來說是個謎團。
太陽金字塔斜對麵的一片民居廢墟殘留狀態遠遠勝過“城堡”區裏那些貴族之家，不但有斷牆殘基，一些建築甚至還保留著屋頂，裏麵有不少色彩依然清晰可辨的壁畫。因為那些壁畫的主題多半是美洲豹，這片民居被稱為“美洲豹區”。
民居廢墟
民居廢墟裏的壁畫
特奧蒂瓦坎博物館小巧精致。古城擬構模型占了其中一大間，非常氣派。其它展品，特別是那些陶俑和祭器，也令人讚歎。
特奧蒂瓦坎博物館展品
下午一點過後還從南門出去。上車後第二站上了很多人，一下子把車廂擠滿了。沒過一會兒，車停下，人們又匆匆往下走，我正在尋思怎麽這麽多人都隻乘短短的兩站，馬上就發現不對，坐我旁邊的中年人上車時花了一番工夫才在行李架上安頓好他的兩件行李，卻沒取行李就下了車。
再看車下，乘客們沒有離開，卻站成了一橫列。然後看到司機下了車，高舉雙手，接受一個警察的搜身。另一個警察則開始逐一對乘客搜身。
我想是不是我也該下車啊？隨即就猶豫：下了車還能保住座位嗎？車上不是還有別人還坐著嗎？
一個女警上了車，然後讓前麵的一個女人站起來，開始搜身。
我這時四顧，才看清前麵兩三個後麵十來個，全是女士。實際上她們中幾個也在看著我。我頓時恍然大悟：警察路查，因為搜身，所以男女有別，而我混在了娘子軍中！
那女警走到我麵前，說了句什麽，口氣和藹。見我不知所措，又做了個起立的手勢。
我明白了，站了起來。她從前胸到後背，到腰部大腿，最後摸到褲袋。一個褲袋裏有換下的相機的4節五號電池，我能清楚地感覺到她的手觸到了那些電池，心想她會不會以為那是子彈什麽的。我顯然低估了女警的素質。她示意我可以坐下了。
一會兒搜身完畢，男人們回到車上各就其位，原來坐我身旁的還坐我身旁，原來站我身邊的還站我身邊，絕無怨言怨聲，說明人們對這樣的突擊搜查早已習以為常。我更佩服他們的安分守己，不擠不搶，以及找到原先位置的本事。
警察查的顯然是跟黑幫活動有關的隨身刀槍，他們應該不會在無事生非捕風捉影，這就提醒我自己先前對這裏的安全評估可能是有點過分樂觀了。
回到市區在一家自助中餐館吃完午飯（墨西哥城有好多自助中餐館）後上拉美塔（Torre Latinoamericana）俯瞰城市全景。
拉丁塔昨天下午一直在我的視野裏。它高188米44層，在1956－1984年間為全城最高建築。它是全球第一幢建在地震活躍帶上的摩天大樓，經曆了1957年7.9級和1985年8.1級大地震的考驗而安然無恙。傳說1985年地震發生的當時，它的設計師就在25層的辦公室裏，親身感受大樓的搖晃，同時看著城裏一些大樓崩塌以及因之造成的衝天塵土煙霧。
觀景台在最高層，底下墨西哥城一覽無遺且賞心悅目：方正的街區，占絕大多數的十層以下的樓房，深淺不等的灰黃為主的外牆，眾多赭紅的瓦頂，加上大教堂、國家宮、藝術宮等地標性建築。
墨西哥城，左下角即藝術宮
墨西哥城
近5點時，西方的霧氣把太陽變成了帶著巨大黃暈的白球。我下樓，順步行街Medaro大道往東，穿行在熙熙攘攘的人群裏，經過正麵外牆雕刻精細的聖弗蘭西斯科教堂，經過一個有修女在門口賣糕點飲料的小修道院，看到一位穿黑製服，腰係紅綢帶、手持有聖母畫像的黃幡的神父，看到一位肩扛墨共（馬列）錘子鐮刀紅色大旗、沿街售賣手裏挎包裏的墨共機關報《無產階級先鋒》的老漢。2、30個人在自動取款機前排隊。一家百貨公司的二樓外牆裝飾著二戰反法西斯聯盟四巨頭羅斯福、丘吉爾、斯大林、戴高樂的頭像照片。一家內衣店櫥窗裏擺著整整五層套在下體模型上的男士三角褲，其中有鏤空幾近透明的，有苗條異常的T字形的，還有的帶著撳紐，能打開放下探出猙獰的，總之極富情趣、大開眼界。
寂寞而執著的老革命
二戰四巨頭
男式情趣內褲
走到憲法廣場前看到那棵大聖誕樹後回頭轉身再上拉美塔（那票整個下午直至晚上都有效）。二上拉美塔的目的是看夜景。遺憾的是夜景遠遜於白天。畢竟墨西哥城不是紐約。
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