天涯遊蹤（7）
2011年古巴、墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯達黎加六國行日記
第二十三天
11月23日 星期三 小雨轉多雲
羅阿坦島
醒來時雨聲淅淅滴滴，因此破例多睡了一個多小時。起床時已經雲開日出。
科特、達尼爾和我參加包車島上遊，在街上吃完早餐後一起找到貝卡為我們聯係的旅行社。本以為是環島遊，在那裏仔細看了地圖才知道，首先，占全島約三分之一的東部沒有公路，根本去不了；其次，島上就是一條主要幹道，除了在西部有個環形和其它幾處有分叉外，其它地方基本上都隻能原路去原路回。
達尼爾和基托在瑞士一家IT公司供職，都40左右，單身。結伴出來旅遊，活動卻各行其道，各取所需，標準的西方作派。
達尼爾和基托在瑞士一家IT公司供職，都40左右，單身。結伴出來旅遊，活動卻各行其道，各取所需，標準的西方作派。
小車幾分鍾就把我們從島北帶到島南。然後走走停停，看海邊珊瑚礁嶙峋猙獰、看路旁簡陋棚屋與精美華廈共享海景，看小舟蕩漾親朋好友其樂融融，看綠野蔥籠碧波萬頃。
海景陋屋
島上最大的鎮叫考克森洞（Coxen Hole），其旁不僅有遠洋郵輪停靠的港口，而且有直通邁阿密、達拉斯、休斯頓等地的國際機場。我們從鎮上經過時，許多遊客在商店內外閑逛，許多小孩圍著大巴中巴吆喝叫賣。
熱情的推銷員
司機特意在一幢座落在巨大草坪後的白色豪宅前停車，說：“這是我的家”。我們都微笑並祝願他有一天能夢想成真。那本該是《飄》裏描寫的那種美國南方大莊園主才可能擁有的私產，不過司機確信業主是洪都拉斯人。
此景隻應美國有
接著拐到一處叫法國沙洲的地方參觀巨蜥養殖場。像袋鼠在澳大利亞一樣，巨蜥在中美洲非常普遍。這個養殖場裏據說有3千多隻。我們進去不遠就被那裏的上百隻吸引住了，結果根本就沒往裏走。
巨蜥看上去凶猛可怖，實際上卻是以花、葉和果子為主食的準素食動物。看到我們手裏伸出的莖葉，它們爭先恐後，你搶我奪；如果我們兩手空空，它們隻是仰著上身，兩眼圓睜。
猙獰可怖
周圍溪裏有魚，池裏有龜、籠裏有猴。那猴狡猾，裝著若無其事的樣子在籠裏走來走去，然後出其不意，一把抓走籠旁遊客手裏的大瓶橘汁，竄到遠處狂飲，連汁水流到胸脯肚子上都不管不顧，讓受害人哭笑不得，讓旁觀者哄堂大笑。除了我們幾個，我猜想其它的旁觀者都是從那些郵輪上下來的美國人。
享受搶劫成果
出養殖場後回到主幹道。在一製高點停車觀景。那裏碰巧（？）有人賣珊瑚和貝殼。
下一個點叫鸚鵡樹種植園，實際上是個度假村之類的地方。半坡間瓦紅牆粉，淺灣裏沙細水澄，棕櫚枝搖曳，紅樹根糾纏，長橋橫渡，劃艇靜臥 ……好一個去處，可惜我們無福細細消受。
劃艇靜臥
公路終止於海邊的橡樹嶺，下山那段曲折而陡峭。我們並沒真正下到底，因為來這裏的目的是欣賞狹灣對麵水畔的小村。那裏建築多為水上吊腳樓，形狀顏色各異，煞是好看。
小灣吊腳樓
回程還停了兩次，看島北的灘、島北的海。
近6個小時的島上遊，所見遠超預期。
傍晚在旅館泳池邊的躺椅上看晚霞，直至太陽沉入汪洋。
加勒比晚霞
我看晚霞時，科特一個人在海邊遊泳。晚上回到房間，他讓我看他手臂和背上的累累傷痕。他說一個大浪猛然把他衝向岸邊的尖利礁石，他隻來得及叫一聲“我的上帝！”
第二十四天
11月24日 星期四 小雨轉多雲
羅阿坦島－拉塞瓦－特拉－聖佩德羅蘇拉
清晨又細雨蒙蒙。5:40貝卡和科特陪我們去乘潛艇，說給壯士送行，並拍我們登艇及潛艇下潛的照片。
卡爾已準備得差不多了。他讓我們秤了體重，然後鑽進潛艇，讓我們把若幹沙袋遞給他鋪在艙底。Idabel的沉浮取決於她的重量與排水量之間的比率，排水量是固定不變的，潛艇機械部分的重量也是固定不變的，乘員體重的差異靠沙袋調整到常數，剩下唯一可變項就是潛艇水箱裏的水量。下潛前灌滿水箱，需要上浮時適量排水。因此潛艇在水裏無法忽上忽下。卡爾還往艇裏裝了袋能吸附二氧化碳的顆粒狀玩意。
上艇前我們兩個酷人跟更酷的潛艇合影，跟超酷的卡爾合影。
從頂上入口下艇需要一點撐雙杠的臂力。乘客艙約1個多立方米的容積。低矮的硬板凳僅容兩人（或一肥仔），板凳下也有個觀察窗口。艙裏唯一的奢侈品是一巴掌大小的微型電扇。基托可以把他的Canon相機跟艇外臨時安裝的閃光燈連接起來。卡爾沒有與Nikon相機配套的閃光燈，因此我隻能將就了。
6:10，卡爾用滑輪把潛艇放到水麵，然後他下到艇裏，關上頂蓋，我們就啟航了。
啟航
卡爾站在我們的身後，光腳踩在先前鋪墊的那些沙袋上，他有9個觀察孔，就是那些從外麵看像外星人巨眼的小窗。
透過窗外的水珠，看到貝卡和科特的身體在搖搖晃晃，緊接著是作為潛艇基地的木架在搖搖晃晃。然後是從淺到深的藍色，最後就是漆黑一片。
約50分鍾以後，水深表指向2000英尺。潛艇不再下潛，開始在水下前進，過一陣後緩慢上浮，再前進，再上浮。
海底二千尺
這裏無異於卡爾的私家後花園。他控製不了遊動的生物，但對所有固定居民和地形地貌絕對了如指掌。不幸的是，因為沒有海流，沒有海流不斷帶來的營養物質，加上水太深，所以這裏不是海洋生物的樂園，生物不僅品種少，而且數量有限，跟那些淺海珊瑚礁的豐富多采是無法比擬的。要不是卡爾老馬識途，我懷疑外人在這兒能有多大收獲。
而我們自然是有收獲的。見到最多的是海百合（sea lily）、長鉗蝦（squat lobster）、海綿（sponge（ 動物））、以及奇形怪狀的各種珊瑚、魚和蟹，還看到海黃瓜（sea cucumber）、水母以及在水裏閃閃發光的極細極長的怪物，甚至還看到一條長舟的殘骸。
深海珊瑚
海綿
長鉗蝦
珊瑚
除了固定的照明燈，遇到稍微特殊些的東西，卡爾會打開一盞強光燈。他手裏還有支光筆，用於為我們指點說明。
那些在我們眼前緩緩離去的青色岩石跟我見過的無數崇山峻嶺上的花崗石一模一樣。
臨近水麵時出現茂密的綠茵茵的植物，就像從雪線以上的荒涼貧瘠突然回到了雪線以下的生機勃勃。
潛艇出水前後，藍天白雲的背景之下，海水在窗口玻璃上激蕩出的圖象萬花筒般美不可言。
岸上有莎麗在歡迎我們凱旋而歸。她路過時正好看到潛艇從水下冒了出來。
卡爾剛把潛艇固定好就往半坡上的家裏衝去。原來他要上廁所，幾乎到了忍無可忍的地步。
莎麗問我們值不值，基托說值，並說他大力推薦。我說“看情況”。看你對未知未聞未見未嚐未試的事物有無好奇心以及好奇心有多強烈；看你如何評價那些完成“5＋2”即攀登五大洲最高峰、抵達南北兩極的人，看你願不願意花25萬美元乘45分鍾的太空飛機到大氣層外去轉個圈。卡爾的深海遊固然跟“5＋2”和太空遊相差十萬八千裏，但有3點在本質上是一致的，那就是：高費用、高風險、低回報（指可見的回報，也就是精彩照片）。
從卡爾的三層樓房到潛艇設著條鋼纜，他抓住根滑杠一溜而下，瀟灑利落。
12:30乘中巴離開旅館到碼頭。碼頭候船廳牆上掛著幾塊智者語錄牌，例如：
“沒人會聽你說話，除非你說錯話。”
“隻向悲觀主義者借錢，他們並不指望你會還錢。”
“海邊的屋子離天堂稍微近些。”
港口裏停泊著兩條有近十層客艙的郵輪，還有兩條半露出水麵的深褐色沉船。
沉舟側畔千帆過
坐船過海到拉塞瓦，坐出租車到特拉，接著換公交車，在晚上8點又回到聖佩德羅蘇拉。途中在3天前經過的同一第一流的休息點吃晚餐。
第二十五天
11月25日 星期五 多雲
聖佩德羅蘇拉－（尼加拉瓜）萊昂（Leon）
半夜3:30就坐上了出租車。在聖佩德羅蘇拉車站小等一會，又上了去尼加拉瓜的萊昂的大客車。
一流長途車
一路往南，途經洪都拉斯首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）郊外。
過境時由客車司機收集護照、過境表格和過境費辦理手續。不過還是得自己拉行李過尼加拉瓜海關。海關在一巨大的菜市場般的大棚裏的一無頂隔間。簡陋寒酸的海關我見過真不算少，這也未免太有損國格了。不過條件不善顯然對裏麵的工作人員毫無影響，他們對每一個行李都打開檢查。
外幣兌換代理
到萊昂時已經晚上6點半。漫長的一天。
第二十六天
11月26日 星期六 晴
萊昂
萊昂是尼加拉瓜僅次於首都馬納瓜（Managua）的第二大城，人口20萬，其格局粗看與安提瓜相似，街行東西，道走南北，幾座巴洛克風格教堂也似曾相識。不過多走幾條街，就能看出萊昂比較窮，在這裏大部分建築牆粉斑駁，年久失修，破爛的也時有所見。建於1747－1814年間的大教堂雖為世界遺產，對我的吸引力卻還不如在它邊牆下一長溜賣籃筐掃帚玩具等竹木製品的地攤。
萊昂早晨
大教堂下的地攤
教堂是通過祈禱、布道、洗禮等等儀式招募信徒、強化信徒信念的場所，它們不是天堂，但跟天堂相通，是天堂外的指路燈廣告牌，而萊昂大教堂之髒之醜，像是天堂的破產告示，讓人不屑一顧甚至鄙視。
早晨沒什麽汽車，倒是以前不曾見過的賣木柴的牛車成了一景。
萊昂的一大特點是其革命氣氛。除了中央公園對麵的革命博物館和牆上的反美標語“布什種族滅絕”，街上多處有紀念革命烈士和重大革命曆史事件的壁畫，其中許多跟1959年7月23日索摩查獨裁政府鎮壓學生示威、槍殺5名學生有關。
革命壁畫
在美國的支持下，貪腐殘暴的索摩查家族曾以鐵腕統治尼加拉瓜逾半個世紀，直至1979年7月被左翼的桑地諾民族解放陣線（FSLN）推翻。此後桑解陣又與反政府遊擊隊血戰近10年。1990年內戰結束。同年，桑解陣在大選中失敗，右翼上台。2006年，桑解陣贏得大選，再次執政至今。
在這百年動蕩中，萊昂始終是尼加拉瓜左翼激進勢力的大本營。
8點和科特、基托、達尼爾一起去萊昂西北的黑山玩“火山滑板（Volcano boarding）”，同車還有一對美國姐弟。
黑山海拔約730米，據說是世界上唯一能做滑板遊戲的活火山。
一如往常，我不假思索就報了名。以前在秘魯滑過大沙丘，以為大同小異，無非就是把身底的黃沙換成了火山灰。
山腳下有幾十條圈養的幽綠的娃娃巨蜥，大概是當地旅遊部門的創意。
從停車處看，黑山勉強可說呈梯形，使用“勉強”這個詞，是因為其頂邊並不水平，而是略有傾斜。
逶迤向上的山道非灰渣即石礫，一側一片黑色，另一側黑色一片。山頂有一大一小兩個火山口。地表水分遇地下熔岩而化成的蒸汽嫋嫋騰騰。黃綠棕混雜的硫磺散發著濃烈嗆鼻的氣味。導遊介紹說中國人會出大價錢收購硫磺石。我說那可不，中國人能從硫磺石裏提煉出長生不老的靈丹妙藥。導遊看著我，半信半疑。
攀登黑山
地球的喘息
硫磺的色彩
從山頂看山腳下，好幾處當初火山爆發時岩漿漫延而形成的對綠地的侵蝕像凝固的黑波。
在山頂轉了一圈，最後到了下滑的那個坡。滑板是大家各自從山下帶上來的。那是些土製的長約1.5－1.8米，寬約0.25－0.35米，長寬厚不等的長方形木板，頂部固定著一個繩圈。根據導遊的示範，下滑時人坐在滑板上，雙手抓住那個繩圈控製方向，需減速時屈膝並用腳掌著地，希望加速時背後仰，兩腿前伸。這樣一來，我的滑沙經驗完全不管用了。滑沙跟冬季奧運會上的滑道雪橇很像，那是人趴在滑板上，頭前腿後，兩腿可分開維持平衡，腳尖可碰地以增加摩擦而減速。
滑板
火山滑板是種所謂的“極端活動”，因此得穿戴全套製服外加護膝、護肘、手套和護目鏡。
風蕭蕭兮易水寒
達尼爾第一，基托第二，我第三，科特第四。那對美國姐弟選擇跟衝浪似的站立下滑，安排在最後。
出發點
那坡並不是一條直線，而是在中間有點下陷，因此達尼爾和基托滑下去轉眼就不見了。
我坐上滑板，拽住繩子，兩腳稍微在地上蹭了一下，就開始往下滑了。最初的二三十秒裏，穩穩地滑在前人滑出的清晰的堅硬的線路上，感覺良好。但很快就發現速度愈來愈快，而且要費勁才能保持在線路上。更嚴重的是，上身不自覺地往後仰，雙腿不自覺地往前伸，於是下滑得更快了。這時我恐慌了。我不敢收回雙腿用腳掌碰地減速，怕掌握不好角度扭壞腳髁，又怕以這樣的高速繼續下滑，兩腿不知會撞在什麽東西上麵，後果不堪設想。於是就在那瞬間，半意識半下意識地，我翻滾了出去，也不知在空中坡上翻了多少個跟鬥，然後躺在了灰石上。別的不知道，但我清楚地記得，在那翻滾的過程中，我居然很平靜，不斷地對自己說：“Let it go. Let it go （隨它去）”，同時不做任何動作。（事後回顧，這也許是從前在非洲的維多利亞大瀑布皮艇衝浪時學到的知識在潛意識裏起作用。那時被告知，如果艇翻跌入急流，千萬別掙紮，別試圖遊泳，而應該盡量放鬆，讓套在身上的救生衣和水流把你帶出水麵。）
我站起來，知道身體沒事，但眼鏡和護目罩都不知去向。眯著眼在四周尋找，居然一下子就被我發現了那灰色的護目罩，可惜中間摔斷了。滑板也馬上找到了。但找不到不知飛哪兒去的眼鏡。站在那大約45度的斜坡上，腳下的灰渣又滑，有時進一步會退兩步。最主要的是，沒有眼鏡，我就成了個半盲。
一會兒科特下來了。他從一開始就小心翼翼，兩腳始終交替接觸著地麵，所以滑得極慢。他看到了我翻滾的全過程。他讓我下去，說他幫我找眼鏡。
十來分鍾後，我放棄了，讓科特也下來。翻滾了幾十米，那麽大一片，眼鏡那麽小，跟灰石的顏色又那麽接近，實在太難找了。再說，即使找到，那鏡片多半早碎了，那鏡架多半早斷了。反正我旅行箱裏還有備用眼鏡。
科特下來時，手裏拿著一副不知什麽人什麽時候摔倒留下的太陽鏡。那鏡架也摔壞了。
回程路上，覺得後腦殼有點痛。一摸才發現起了個包，並有點凝固的血塊。那一定是歪倒時被掀起的滑板砸的。
那眼鏡新配不久。經濟損失差不多抵得上再一次卡爾的潛艇深海遊了。
據說黑山滑板最高時速可達每小時80公裏。
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