天涯遊蹤（2）
2011年古巴、墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯達黎加六國行日記
第四天
11月4日 星期五 晴
哈瓦那
午夜醒來，看書2個多小時，完了忘了開鬧鍾，結果第二覺直睡到快9點，害瑞內夫婦等了好久。
匆匆洗涮吃早餐後出門，按計劃去城西Vedado區。
先遠後近。首先乘出租車去科林·列農公園，看隨意斜靠在椅角上的列農銅像。這尊銅像據說由卡斯特羅在2000年12月親自揭幕。而在六、七十年代的古巴，聽列農和甲殼蟲樂隊近似反革命行為。
椅前地上石碑的題詞是列農的歌詞：
“你也許會說我在做夢，但我不是唯一的一個。”
銅像沒戴眼鏡。導遊書上說那眼鏡放上去不久就會失蹤。
列儂
若無銅像，外國遊客即使路經公園，大概也不會放緩腳步。
給銅像拍照後往南，走6、7個街區到哥倫布公墓（The Colon Cemetery）。
作為外國遊客的特權，進公墓得交5個CUC。以前隻在參觀聖彼得堡的名人公墓時買過門票。名人公墓是個準博物館，早已不經營殯葬業務，並且任何人都得買票。而哥倫布公墓離進入博物館行列還遙遙無期，古巴人入內是免費的。
盡管如此，這錢交得不虧。這是我到過的最大氣的公墓之一。平坦開闊的布局、樸素莊嚴的大片白色大理石、結構各異的墓室墓碑、美輪美奐的雕刻，處處讓人賞心悅目。這墓地絕無破落大戶或懶婆娘管理的味道。
哥倫布公園
在80多萬座墓裏，我隻想找奇巴斯（Eduardo Chibas）的墓。奇巴斯是古巴四十年代力主反腐敗反黑幫的政治家，他在1951年一次例行電台廣播中間當場用手槍自殺，以抗議國會成員與黑社會勢力的狼狽為奸。在成千上萬人出席的他的葬禮上，一個叫菲德爾·卡斯特羅的25歲的年輕律師站在他家族的墓前，慷慨激昂地發表了其繼承奇巴斯遺誌、誓與萬惡的現存製度鬥爭到底的處女政治演說。卡斯特羅從此義無反顧地登上了曆史舞台。
沒有地圖，我很快就發現自己仿佛在大海裏撈針。有個在幹活的工人見我左顧右盼踟躕不前，就主動走近問話。他也隻知道個大方向，於是帶著我邊尋邊問，直到目的地。我感激他的幫助。他感激我的小費。
奇巴斯家族墓地
有一家子迎麵碰上就主動讓我給他們拍照。
在公墓裏一個多小時管窺蠡測，然後從邊門走出往東去革命廣場。
路過幾幢5層樓房。它們牆粉斑駁，煙垢灰黑，上上下下晾著五彩繽紛的衣褲床單萬國旗，儼然六、七十年代上海近郊工人新村的模樣。
占地7萬2千平方米的革命廣場上除了幾輛候客的出租車，空闊寂寞。廣場西北著名的內務部大樓外牆上勾勒著切·格瓦拉的巨幅頭像和他最響亮的口號：“Hasta la Victoria Siempre（Until the Eternal Victory － 直至革命的徹底勝利）”。廣場東北另一幢政府辦公大樓的外牆上勾勒的是戴著大簷涼帽的西恩富戈斯的頭像。國家大劇院和國家圖書館等也在廣場周圍。
廣場南是呈五角星形、109米高的灰色何塞·馬蒂紀念碑。18米高的雪白的何塞·馬蒂像端坐於碑的正麵。
何塞·馬蒂紀念碑
有意思的是，這廣場和紀念碑本來都是革命所推翻的巴蒂斯塔獨裁政權的政績工程，它們的完工之日幾乎是卡斯特羅凱旋進城的前夜，於是成了舊政權奉獻給新政權的見麵禮。新政府唯一的舉措，就是把“市民廣場”改稱為“革命廣場”。
紀念碑頂是哈瓦那的最高點。登頂眺望，從國會大廈到加勒比海岸邊的堤壩，甚至民宿附近那帶個大窟窿的塔樓，一切都曆曆在目。陽光明媚，天青水藍，瓦紅草綠，突然覺得這城市還不賴。
革命廣場和哈瓦那
紀念碑的底層有何塞·馬蒂生平事跡展覽，不過又都是西語說明，使我連看照片都興趣索然。
紀念碑平台南麵下方為古巴共產黨中央黨部。那4層大樓外麵空無一人，連個警衛的身影也不見。樓頂上大大小小各種形狀的附加建築或設備亂糟糟像孩子玩膩丟棄的積木玩具。
古共中央黨部
離開紀念碑後回到廣場，叫了輛Coco三輪機動車到哈瓦那大學。
大學在坡上。從幾十米寬的台階走向那希臘神殿般的進口時，很有點朝聖的感動。
哈瓦那大學
或許是由於星期五的緣故，校園裏人不多。古典圓柱下的台階上或坐或站著幾群男女，青春、陽光、朝氣蓬勃。
哈瓦那大學學生
很難想象，50多年前，同樣的年輕人，不但把古巴的這所最高學府變成了反巴蒂斯塔獨裁政權的據點，而且在1957年3月發動了突襲總統府意在殺死巴蒂斯塔的自殺性攻擊。
鎮壓了叛亂之後，巴蒂斯塔下令關閉哈瓦那大學。新政權上台不久即重新開放了大學，不過同時一勞永逸地取締了學生集會抗議組織反對派的自由。
從大學出來，走了一段，看到輛腳踏三輪車，就上了車去唐人街吃飯。
到了那裏，踏車的“駱駝祥子”告訴我說，唐人街裏做買賣的其實全是古巴人；然後他又問：“要不要姑娘？”
我又一次被震撼得七葷八素。
在咀嚼食物之餘我也咀嚼那小夥子的話。那句問話負載的信息量太大了，至少說明：1）哈瓦那“娼”盛繁榮；2）這性產業有配套服務，已超越初級階段；3）當局對社會的控製不再如水銀瀉地般嚴密無隙；4）同胞們的“大清炮隊”已在當地打出了軍威名聲。
飯菜飲料加小費，總共11個CUC，隻比瑞內那裏貴一點點，滋味則是天壤之別。可惜路太遠。上菜慢也是個問題。
飯後去革命博物館，途中一段走在馬蒂大道（Paseo de Marti）上。大道全長約1.5公裏，東西兩側各3車道加人行道，居中是20來米寬、高出路麵近一米的綠蔭遮天的步行道，道上水磨大理石地麵光滑如鏡，兩邊石椅簡潔典雅，青銅路燈古色古香，每個路口石座上銅獅仰天長嘯。
馬蒂大道
見過類似的林蔭道，但絕沒見過這麽長的，更沒見過這麽古老的 － 它建於1852年！這林蔭道進一步讓我對哈瓦那刮目相看。
革命博物館原為總統府。進門正麵大理石壁上保留著當年哈瓦那大學學生進攻時留下的10多個彈孔。裏麵的舞廳據說建造時以法國路易十六在凡爾塞的皇宮為樣板，如今恢宏依然，不過失去了當年的金碧輝煌。廳裏空無一物。
革命博物館大廳
館裏介紹古巴史、獨立史，當然重點是革命史和反美史。卡斯特羅是革命史和反美史裏當仁不讓的主角。在這裏到處是他和他的戰友們的照片。展品間或有英語說明。
最重要的展品是卡斯特羅等82條好漢在1956年12月從墨西哥海歸上山打遊擊乘坐的“格蘭瑪”遊艇。還有1962年古巴導彈危機期間擊落美國U-2偵察機的蘇製地對空導彈和U-2飛機的引擎。
博物館樓上也有間裝潢考究的大廳不設展品。我在那裏時有個10來人的小樂隊在排練。看不到背對我的女指揮的臉，隻看到年青樂手們極其專注的神情。
排練
他們沒有樂譜架。樂譜放在椅子上。
今天最後的目標是哈瓦那灣東岸的莫羅城堡和聖查爾斯城堡。瑞內告訴過我，在那東正教教堂附近有渡輪可以到對岸。不過我發現渡輪的航次很少，主要集中在上下班期間，而且對岸的碼頭離城堡不近。我時間有限，出革命博物館就上了輛出租車，經灣底隧道到雄踞灣口石崖上的莫羅城堡。
莫羅城堡建於1589－1630年間，現在除了一幢4層高的軍營、一座燈塔、幾個碉堡似的倉庫以及看上去牢不可破的石牆，就是炮座上擱著的朝向大海的黑色大炮。
莫羅城堡
這些大炮威風凜凜，但是在1762年，它們並沒能防止城堡落入英軍的手中。英國人避實就虛，在哈瓦那的東麵登陸，然後從背後一舉攻陷城堡進而占領了哈瓦那。
英國人在次年把哈瓦那還給西班牙，換得了今天美國的佛羅裏達。英軍撤走以後，西班牙人為避免重蹈覆轍，才在莫羅城堡的南麵修建了聖查爾斯城堡。這是新大陸最大的城堡。雖然天空澄淨如洗，獨自走在那些高大城牆的陰影下和荒草萋萋的空地上，還是感到陰森森寒凜凜。
聖查爾斯城堡
在從莫羅走到聖查爾斯的途中，在一小攤上嚐了杯古巴特產Mojito：朗姆酒、檸檬汽水、甘蔗汁和薄荷葉合成的雞尾酒。
我是基本不能碰酒的人，一喝就臉紅上頭。不過今天也許就仗了這杯酒，我甚至走到了那麽大而遊客那麽少的聖查爾斯城堡裏最偏遠的角落。何況到了哈瓦那，好像喝Mojito是件非幹不可的事。
從城堡坐車回到大教堂廣場近旁。特意去看了眼號稱世界最著名酒吧之一的La Bodeguita del Medio。這個隻有一個門麵寬、裏麵的酒吧兼雪茄煙館永遠顧客盈門擁擠不堪的主要原因是因為海明威酷愛這裏的Mojito。
在回民宿的路上又拐到海灣邊。有人在那裏釣魚。見我在拍照，一個小男孩特意從魚簍裏挑出條相對最大的魚，驕傲地拿在手裏，為我擺姿勢。
小漁夫
昨天提了意見後，今天的晚餐有明顯改進，不再鹹得嗆喉了。
瑞內的早餐千篇一律：3個小圓麵包、一盤水果色拉（香蕉＋木瓜＋不知名瓜果）、一個煎蛋、一杯咖啡和一杯木瓜汁。午餐和晚餐是牛排、豬排或雞塊與土豆條、甜薯、蔬菜色拉（西紅柿＋黃瓜片＋卷心菜絲）和黑豆湯的不同組合。
吃飯時看電視。那個14英寸的中國產海爾電視機能收到5個台的信號，不過比較清晰穩定能看的僅3個台。
第五天
11月5日 星期六 晴
哈瓦那
直到淩晨2點多才勉強入睡。倒時差還在艱難的進行時中。
8點起身後出外最後一次逛哈瓦那。
11點得去機場乘機回坎昆，因而隻有一個多小時，匆匆看了3處：哈瓦那碩果僅存的一段百來米長的舊城牆、中央火車站和農貿市場。
火車站冷冷清清。
農貿市場也意外地冷清，顧客甚至似乎少於攤主。攤上倒堆得滿滿的，盡管品種不多色相欠美。記得有豬肉、雞、南瓜、番茄、土豆、芋頭、卷心菜、黃瓜、辣椒、大蒜、木瓜、橘子、梨和葡萄等。市場近旁的街邊有賣蔬菜水果和花卉的小攤以及拉著蔬菜瓜果的三輪板車。
農貿市場附近
回程中發現距瑞內家不遠的街區裏有個象模象樣的天主教堂。其進門處的告示板上貼著教皇保羅二世1998年訪古時的大幅照片。廳裏靜靜坐著4、50個信徒。門外有個讓我想起電影《飄》裏郝斯嘉的忠實女仆的白裙白鞋的黑人大嬸帶著孩子在賣花賣蠟燭。
一家單門麵的極其寒酸的鋪子裏外站著幾個人，人人手裏捏著個小本子，一看即知是體現蘇式社會主義國家特色的副食品配給本，櫃台上擱著幾隻雞。另一家同樣單門麵同樣寒酸的鋪子門外也有幾個人在耐心地等著，不過看不出裏麵賣什麽。這兩家應該是賣有政府補貼的商品的國營店。
憑證供應
一個穿超短牛仔褲的年輕女子在家門口擺了張塑料茶幾，幾麵上放著幾個杯子和一包拆開零售的香煙。她手提著暖壺在為一個工人模樣的人倒茶水（或咖啡）。另一工人模樣的人提著個大暖壺在後麵等著。等待的還有一位老者。這婦女的營生比我幼時喝過大麥茶的街頭地攤還簡單。
微型小鋪
微型小鋪
回到瑞內處，和瑞內一起坐了一會，他又主動帶我到馬路對麵房子頂樓平台看了看四周街景。
非常可惜的是瑞內的英語實在有限，無法通過他更多地了解這個社會。
在哈瓦那，像瑞內這樣的接待外國人的民居其實並不少，少的是有英語網頁、在穀歌上能找到的。
瑞內的有車的朋友過了11點才到。途中車在一旅館前停了10來分鍾，而結果並沒有人上車。為這耽誤，那司機主動少收我3個CUC。
機場飛墨西哥的登記櫃台前空無一人。我以為來早了，直到櫃台裏的姑娘告訴我說當天的航班取消了，我第二天才能走。
這意味著失去了領略坎昆海濱風光的機會。感到懊喪的同時，更多的是慶幸事先安排了一天的過渡時間，否則如誤了旅行團的日程，那麻煩就大了。
姑娘把我帶到一個辦公室前，拿了我在網上購票的紀錄進去了好一會，然後把我帶到另一個窗口，跟裏麵的人交談了幾句，最後又把我帶回登記櫃台讓我等著。
這一等就是一個小時。
下午1點多後，一輛宇通大巴把我和其它20來個外國（也許包括外地）乘客送到遠離市中心、孤立於一處海灘上的Panorama旅館。每人分得3張餐券和一張飲料券。
旅館四星高掛，然而馬桶跟瑞內家的一樣，瓷座上沒有活動墊板；床罩上窟窿顯赫，大者能鑽過腦袋；牆角的洗澡部分別出心裁：擋板僅齊胸高。
四星旅館
在空空的餐廳等了20分鍾才有侍者來讓點菜。一個半小時後才吃上沙拉。極簡單的一頓飯花了整整兩個半小時。不禁令人懷疑餐廳得臨時派人外出采購肉菜甚至殺雞宰豬以下鍋。至於為何點菜也需要那麽長時間，那就天曉得了。
幸運的是有個有趣的同桌，因而這兩個半小時過得並不艱苦。
那是個看上去30來歲的精壯漢子，叫傑克，當他告訴我他已經47歲時，我眼鏡大跌。
他是哈瓦那人，曾在古巴海軍陸戰隊服役10年，13年前移民美國，現在加州聖克拉拉近旁的一個小鎮白天幹園林晚上當廚師。
他說當時有個女子在美國為古巴人特設的綠卡抽獎中中了彩，但沒錢買機票等。經人拉線，他和那女子達成假結婚的協議，以一萬美元的代價，借裙帶之光移民美國。
他說當時有個女子在美國為古巴人特設的綠卡抽獎中中了彩，但沒錢買機票等。經人拉線，他和那女子達成假結婚的協議，以一萬美元的代價，借裙帶之光移民美國。
他說他倆為應付美國在古巴的準代表機構的審查麵談作了充分的準備，不過實際上輕易就過了關。美國人一點不在意他當兵10年的經曆，也沒有將他們隔離分別麵談。他說他們事先說好的，隻有麵談成功得到簽證以後，他才給錢。
到美國他們同居了約4個月後分道揚鑣。一年後他得到綠卡，兩年後成了美國公民。他說美國政府對古巴移民有特殊政策。
他說他的現任德裔女友是Intel的高層管理人員。他每年回古巴，返美必帶雪茄煙和朗姆酒以供女友待客。
他說他父親早年就偷渡去了美國，一度曾是邁阿密古巴僑民反卡斯特羅活動的活躍分子。
他在哈瓦那有個20歲的兒子，即將去當兵（在古巴，凡年滿18歲以上的男子，必須服役兩年。如已被大學錄取，則可隻服役一年）。他對兒子很不滿意，說小夥子懶散成性，吊兒浪當。不過近來結交的女友似乎不錯，經常督促他兒子學習英語。
他說在哈瓦那一般人的月收入大概相當於十幾美元。政府定量提供極其廉價的生活必需品。
他說現在人人都在做生意，許多人很有錢。他解釋說，人們通常以從國營企業偷東西到黑市上去賣而致富。而有否關係和門路則是一切的關鍵。
他留戀俄國人在的年代，說那時是“沒有自由的天堂”，老百姓都很快活，什麽都很容易。
他認為近年來的開放政策是個錯誤，因為在社會上造成了巨大的貧富差距。
當我提到在唐人街有人向我兜售性服務時，他興致勃勃地向我介紹行情。他說哈瓦那到處能找到妓女。晚上很多很多。白天除了那些有警察巡邏的地區，也不難發現。他說人們通常去旅館租3個小時的房間，當地人5個CUC，外國人10個CUC。妓女的價格在50至100之間。他顯然懂行。
飯後散步，走出好長一段才見到街道－乏味的街道。回來在海邊看女孩們戲水，看男孩們衝浪。
戲水
旅館的商務中心周末不營業，因而不能上網。平時上網價每小時6個CUC。
晚餐自助餐。
電視裏有中國中央電視台的4個頻道，同時也有英國的BBC和美國的CNN。
第六天
11月6日 星期日 陰雨－多雲
哈瓦那－坎昆
午夜後熄燈，7:15起床。雖然半夜醒了幾次，基本上恢複了正常睡眠。
早餐也是自助餐，挺不錯。
看到一對年輕的中國人。
11點上車。在車上等了20分鍾，等一個最終還是沒有出現的人。
在機場又等了3個多小時。
15:55離開哈瓦那。
哈瓦那印象及隨想：
1）雙幣製代表著兩種不同的生活方式。但誰也躲不掉物質供應匱乏和社會發展落後的大環境。
2）從瑞內、艾瑞這樣的民宿到拉皮條的車夫，從隨處可見的各色機動出租車、人力三輪車到巷裏賣冰棍、單支香煙和茶水的超微型店鋪，體製外的商業活動一定在某種程度上減輕了無所不包然而陳舊低效的國家機器的壓力。
3）老百姓看上去活得健康、活得快樂。常在街頭巷尾看到他們做操、踢球、彈唱。盡管沒有感受到“連馬路都在微笑” （一對朋友語）的氣氛，走在他們中間，始終感到放鬆、安全、愉悅。導遊書上描寫我住的街區是個“real world（真實的世界）”，在那裏“屋頂會毫無預警就砸下來，斷電、缺水、垃圾遍地是常態。那是城裏最凶險的地區之一，你必須萬分謹慎。”但我在那裏每天進出少則兩次，多則4次，每次都故意走不同的路線，我敢肯定，導遊書上的話不是以訛傳訛，就是極度誇張，或者徹底過時了。
1）雙幣製代表著兩種不同的生活方式。但誰也躲不掉物質供應匱乏和社會發展落後的大環境。
2）從瑞內、艾瑞這樣的民宿到拉皮條的車夫，從隨處可見的各色機動出租車、人力三輪車到巷裏賣冰棍、單支香煙和茶水的超微型店鋪，體製外的商業活動一定在某種程度上減輕了無所不包然而陳舊低效的國家機器的壓力。
3）老百姓看上去活得健康、活得快樂。常在街頭巷尾看到他們做操、踢球、彈唱。盡管沒有感受到“連馬路都在微笑” （一對朋友語）的氣氛，走在他們中間，始終感到放鬆、安全、愉悅。導遊書上描寫我住的街區是個“real world（真實的世界）”，在那裏“屋頂會毫無預警就砸下來，斷電、缺水、垃圾遍地是常態。那是城裏最凶險的地區之一，你必須萬分謹慎。”但我在那裏每天進出少則兩次，多則4次，每次都故意走不同的路線，我敢肯定，導遊書上的話不是以訛傳訛，就是極度誇張，或者徹底過時了。
肌肉男
士兵
愛上照的一家子
4）盡管1) 地理上與美國隔水相望；2) 曆史上跟美國關係深厚；3) 現實中幾十年來大量合法非法投奔美國的古巴人每天都在借道墨西哥在兩國間穿梭；4) 大量美國人也同樣借道墨西哥到古巴旅遊；5) 更重要的是，美國遲早會取消對古巴的禁運政策，然而社會上能說英語的人卻出奇的少。
5）革命似乎很少觸及哈瓦那的市貌。殖民時代以及二十世紀中期以前留下的建築依然構成城市的主體。這意味著一旦像四大廣場那樣的全麵修繕普遍展開，哈瓦那的迷人將不亞於歐洲的任何名城。
6）古巴不是朝鮮。卡斯特羅沒搞鋪天蓋地的個人崇拜四個偉大。除了革命博物館，我隻在那個農貿市場和去機場經過的一座立交橋上見到他的語錄；他更不搞腐朽至極的世襲製家天下；沒有人指責他腐化、貪婪、自私、妄自尊大。我敢預言，他死後不會像列毛胡金那樣被慘絕人寰地去腦漿除下水然後被供奉在水晶棺材裏現屍。
7）卡斯特羅一生中最牛氣的舉措，恐怕是在1980年幾番糾結後，最終出於對自己的信念和追求的自信，敞開國門，允許任何人想走就走（當時柏林牆還堅不可摧，國人偷渡港澳還視同赴湯滔火，私人護照還是天大的特權〕。自那以後，共有占總人口10％的120多萬古巴人移民美國、墨西哥、意大利、西班牙、加拿大等國，換句話說，90％的人民大眾選擇留了下來。
13:50到坎昆。
古巴航空是世界上安全紀錄最差的航空公司。能回來就好。
輕車熟路回到市區，但等找到旅行團住的旅館時已近4點了。同室躺在床上看電視。他叫科特，瑞士人，50多歲，到坎昆已經兩天。寒暄幾句後下樓出門攔了輛出租車，直奔城東坎昆島上的“旅館區”。離天黑還有兩個小時，好歹也得去那裏“到此一遊”。
本來在坎昆的一天是打算從南到北順著旅館區走一趟的，現在隻能以點代麵了。我讓司機把我送到島的中部、地圖上標著個碼頭的地方。
下車發現那裏比我想象的更美國化，那些建築和商店花哨輕浮色彩繽紛的裝飾，跟幾年前在尼亞加拉瀑布旁看到的街道如出一轍。到處是英語招牌，到處是短褲衩汗衫拖鞋的遊客。
我無暇逛街，從一處通道徑直走下建築背後的沙灘。沙細灘白。喧鬧的年輕人在打排球，文靜的成年人在坐地觀海；怕曬的躲在大涼傘下，愛曬的讓軀體最大限度地享受陽光的沐浴。
坎昆沙灘
從沙灘又拐進個拉斯維加斯式的巨大旅館，裏麵水池裏遊著海豚，戴墨西哥大草帽的歌手邊彈邊唱，白色小亭前草地上整整齊齊放著幾十把蒙著白色布罩的椅子，等待著新娘新郎和賓客們的到來。
婚禮即將舉行
我想到了在達拉斯機場遇到的那對中年人。他們多半不是來這裏結婚的，但他們一定會過得快樂。快樂在這樣的地方是有保證的。
坎昆島據說是世界上第二長（僅次於澳大利亞的大堡礁）的珊瑚礁的組成部分。沙灘總長約20公裏。
乘公交車回到旅館時天已大黑。
然後是例行的旅行團行前碰頭會。領隊貝卡，是個來自悉尼的新西蘭胖姑娘，說話做事看上去幹脆利落。團員共8人，兩對4個英國女人，蘇和傑基，海倫和艾麗森，都是4、50歲的樣子，愛爾蘭小夥加文，加拿大小夥科林，加上科特和我。
會上無非是各人自我介紹，貝卡說明大致行程和注意事項、收集護照和醫療保險複印件，以及各人在“傷亡自負”的契約和不使用毒品的保證書上簽名。
會後大家一起隨貝卡去吃晚飯。
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