巴爾幹拚圖----前南斯拉夫七國走遍（6/6）

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巴爾幹拚圖----前南斯拉夫七國走遍

顧劍

第七個國家：塞爾維亞首都貝爾格萊德

Belgrade，或者當地拚法叫Beograd，Bel是白色的意思，grad是城市，所以，意譯就是“白城子”。

貝爾格萊德從古到今都是巴爾幹地區的交通樞紐，無論飛機，火車，汽車，連接前南斯拉夫各國和歐洲其他部分，這兒是中心城市。奧斯曼土耳其時代，貝爾格萊德就是土耳其帝國在東歐的行政中心，因為它坐落在多瑙河和Sava河交口，控製航運，又是著名要塞，前文說過，奧地利和土耳其兩大帝國，在貝爾格萊德附近反複拉鋸，爭奪了一百多年。

說實話，前南斯拉夫七國的七座首都，除了薩拉熱窩以外，我覺得都不以旅遊景點見長，主要是休閑的氛圍很好。貝爾格萊德尤其如此。貝爾格萊德現在的那些景點，沒有一處給我的印象非常深，但是，那裏輕鬆的文化氛圍，我經常覺得，一點也不次於布拉格，布魯塞爾，日內瓦這些歐洲名城。貝爾格萊德，值得你放慢腳步，在這裏多盤桓幾日，欣賞它的生活質量。

從貝爾格萊德機場國際到達廳門口，每半小時有一班A1 bus，會把你直接送到市中心，它在市中心停兩站，第一次停火車/長途汽車站，第二次停斯拉夫廣場 Trg Slavija，所以，如果行李不特別多，其實不需要出租車。在機場到達廳，有tourist information的櫃台，即便他們下班了，也會有免費地圖放在櫃台上任取，非常方便。貝爾格萊德的旅遊地圖 The Silver Map印刷精美，底子是銀色的，除了指路，以後還可以保留作為旅遊紀念品。

我出門玩幾乎從來不住3星以上旅館，但也不住青年旅社。這次訂的Hotel Kasina，地段很好，位於商業街主幹道邊的一棟大樓裏，Terajije 25號，樓下人行道上連排的露天餐館，酒吧和咖啡館，馬路對麵是漂亮的豪華酒店莫斯科飯店Moscow Hotel，街背後是議會大廈廣場，沿街向北步行15分鍾到貝爾格萊德城堡，向西南步行20分鍾到火車站和長途汽車站。30歐元，帶自己的衛生間，無線上網，自助早餐。不豪華，但是我的基本要求完全滿足了，我覺得還是挺值得推薦的。他們的網頁是 www.stari-grad.rs/sgrad/index.php?id=1&ln=en

這是Kasina Hotel對麵的四星莫斯科飯店，非常漂亮的Art Neuve派建築。它門口人行道上的噴泉，建於1860年，也有些曆史了。

在前南斯拉夫各國，美式快餐的銷路很好，麥當勞到處都是。我旅館旁邊這家，櫥窗和燈光設計，看上去腫麽居然有點Gucci，LV之類旗艦店的範兒。有木有？

店堂裏麵桌椅設計很現代，還有電腦提供免費上網。這裏的麥當勞市場定位大概和美國國內完全不一樣。

這是我旅館樓下的咖啡座，夜裏特別熱鬧。

這是樓下的糕點店，香氣襲人，我平時沒少在這兒吃甜點。

背後的塞爾維亞議會

街上的舊建築



貝爾格萊德舊城北麵尖端，有一片懸崖，下臨Sava河與多瑙河交匯處，天然是一道控製多瑙河航運的屏障。從古至今，這座Kalemegdan城堡，就是貝爾格萊德的核心。

遠在羅馬人征服之前，這裏就建築了防禦工事，18世紀，德意誌神聖羅馬帝國和奧斯曼土耳其帝國，在這裏反複爭奪，城堡曆經大小115戰。今天，如果從城市沿熱鬧的步行街，從城堡背後走進去，那是個緩坡，會覺得那隻是一座公園而已。如果從多瑙河上仰視，要塞的氣勢就顯現出來了。

戰爭時代有個趣事：奧地利帝國1717年第二次從土耳其人手中奪取貝爾格萊德，轟動了歐洲，因為那時候離土耳其帝國圍攻維也納隻是一代人的間隔，土耳其大軍還很強，而貝爾格萊德，是土耳其人在歐洲的絕對軍政中心。當時，德意誌大軍統帥歐根親王，有歐洲第一名將之稱。（歐根親王的生平，詳見拙作歐洲中古名將傳係列，《太陽王的克星：馬爾巴勒公爵和歐根親王》）歐根親王很幸運，圍城戰的時候，奧軍一門迫擊炮，偶爾一發炮彈，擊中土軍的火藥庫，引起大爆炸，貝爾格萊德要塞就這麽陷落了。今天這門炮，保存在維也納的陸軍博物館裏，不在塞爾維亞。

給大家看看這門神奇的幸運之炮，是不是很小？

不過幸運這個事情，也不是一直照顧某一方的：二十年後，1739年土耳其反過來圍攻奧地利的貝爾格萊德城堡，也是湊巧一炮，轟掉了奧軍彈藥庫，結果奧軍投降。

城堡本身現在是一座大公園，不用門票，隻是在入口附近的城牆工事和塔樓，開辟了塞爾維亞軍事博物館。它的露天武器廣場，就在麵對城市的城堡護城河壕溝裏，擺放很多坦克裝甲車大炮。博物館的建築，利用城堡的一座碉堡塔樓。它的收藏品，包括1999年和北約的戰爭中，前南斯拉夫軍隊繳獲的美軍悍馬吉普。原來還有一架被擊落的F117隱形戰鬥機殘骸，那是全球首次也是唯一一次，實戰擊落隱形飛機，所以相當轟動。我後來看到網上未經證實的謠言說，當時中國用新研製的雷達，能夠看見“隱形”飛機，幫助了前南軍隊，結果引起美軍報複，“誤炸”中國駐南斯拉夫大使館的通訊中心。----不過，這都是小道消息，當不得真。

現在，那架F117隱形戰鬥機的殘骸，好像是在貝爾格萊德機場附近的航空博物館裏展出。

出城堡南門，與舊城最繁華的街道連接，塞爾維亞中央銀行大廈的附近，遠遠能看到這座宏偉的東正教堂的塔樓。

這是東正教主教堂，叫做Saborna Church，巴羅克風格，馬路對過有主教住所，包括塞爾維亞東正教會博物館。教堂另一側的馬路對過，有一座不引人注意的白色小樓，現在是座小酒館，名字很有意思，叫做？，就是一個問號。

這家？建於1823年，是貝爾格萊德最老的一家旅館，當初的名字沒這麽酷，老老實實叫做“教堂咖啡館”，居然激起宗教保守勢力的抗議，說上帝的殿堂，豈能用作世俗咖啡館的名字？於是，一頭霧水的老板，索性把店名改成了一個問號。

說到這裏，我聯想起這幾天因為網上一段視頻，激起整個伊斯蘭世界聲討浪潮，演變成暴力抗議。就算這段視頻非常愚蠢，非常狹隘，在西方國家，還有“言論自由” 這種東西，意思就是，“公民有說愚蠢的話的自由”，你管人家愛說什麽呢？還標榜“阿拉伯之春”是民主運動，就這民主素質，阿拉伯世界能實現民主政治？愛搞事的蠢貨天天都有，本來沒人注意，沒人關心的一個東西，毫無影響力。這麽一搞倒好，全世界都去看這個蠢貨的作品，這不是替人免費炒作嗎？

看來，無論以前的塞爾維亞還是今天的穆斯林世界，宗教腦殘，到處都有啊。

在老城以外，貝爾格萊德還有兩處主要景點。一是這座Sava教堂，1935年開工，到今天還沒有完全建成。它外觀宏偉，是整個塞爾維亞最大的東正教堂。其實，也是整個巴爾幹最大的教堂。聖Sava是12世紀塞爾維亞國王的兒子，也是塞爾維亞東正教會的創始人。他死後封聖，幾百年後，土耳其奧斯曼帝國征服塞爾維亞，在這裏焚燒了聖薩瓦的遺骨。後來塞爾維亞複國，就在這裏建造聖薩瓦教堂以資紀念。

Sava教堂在斯拉夫廣場旁邊250米（Trg Slavija）。

另一處比較遠的名勝，是鐵托墓。

鐵托元帥真的是個強人啊。前麵說過，南部斯拉夫民族各個國家，互相之間種族矛盾，宗教矛盾，經濟利益衝突，曆史積怨，所有這些矛盾都由來已久，好幾百年了，好像沒有道理能統一到一個國家中。鐵托呢，從無到有創建南斯拉夫人民軍，和德國人打，靠自己的力量取得勝利，還能把斯大林和紅軍的影響拒之門外。把這些國家硬給捏估到一起，團結了幾十年。建設的道路獨立自主，基本可以說是經濟發展水平最高的社會主義國家，贏得了全世界的尊重，無論是東歐國家，西方國家，還是不結盟運動的發展中國家。

鐵托本人年輕的時候在奧匈帝國的軍隊當兵，一戰上戰場，依靠個人勇敢，1915年成為奧匈全軍最年輕的軍士長，這可是一刀一槍打出來的成績。後來鐵托在前線受重傷被俄軍俘虜，被送到烏拉爾山作苦役，在俄國參加了十月革命，加入布爾什維克，並結了婚。1920年鐵托和他的俄國妻子奉派回到南斯拉夫。鐵托是個個性很強的人，他自己，其實是克羅地亞人，但是戰後他上台所推行的政治路線，是維護大南斯拉夫的統一，壓製各加盟共和國的分離傾向，尤其注意打壓南斯拉夫內部勢力最大的塞爾維亞。

其實就是鐵托把穆斯林的塞爾維亞人，定義出了一個新的民族，波斯尼亞人，成立出一個波黑共和國。馬其頓共和國，原來也是塞爾維亞的一部分，說塞爾維亞語的馬其頓方言，也給定義成了馬其頓族，另外成立共和國。鐵托在世的時候，這些劃分能抑製大塞爾維亞思想，能維持國家統一。可是後來獨立戰爭的時候，各個部分打得更熱鬧。

在國際上，也有很多人把鐵托當作修正主義分子，因為他不買斯大林和蘇聯的帳，1948年就分道揚鑣了。其實，中國罵鐵托也罵了好幾十年，毛時代多次罵鐵托是修正主義，甚至是美帝國主義的應聲蟲，究其原因，除了意識形態方麵，我想，可能和國際定位重疊有關係：中國自己和蘇聯分手之後，也想做不結盟運動和發展中國家的首領。實際上，中國和南斯拉夫恢複友好關係，開始於1977年到78年，鐵托和華國鋒互訪。

冷戰時期，公認效率最高最厲害的情報機構，不是克格勃和中央情報局，而是三個中等國家的情報機構：以色列摩薩德，東德，和南斯拉夫。曾經有個笑話，說鐵托給斯大林寫過一封信，“敬愛的斯大林同誌，請你不要再派人來刺殺我了，如果再不停止的話，我也會派人禮尚往來了”。然後，這種行為就停止了……

鐵托的墓並不奢華，坐落在一個安靜的山坡上，有座花園，鐵托生前喜歡在這兒搞園藝。山坡腳下有一座紀念博物館。從博物館背後的小道上山，這是路邊的鐵托立像

山坡上是花園，有一座簡單的平房，叫做“花之屋”

房前是噴泉。鐵托的白色大理石墓，就在這個小房子中央。

小房子裏的這個展覽很有趣：鐵托生前，每年生日的時候，全國各個青年團體舉行火炬接力長跑，象征性地為鐵托祝壽。雖然聽上去有些個人崇拜的味道，畢竟這是長跑，對人民健康還有益，而每次每個組織的長跑，所用的火炬形狀都不相同，跑完了，會把火炬作為禮物送給鐵托。在鐵托墓旁的展覽廳，展出幾百上千支這種火炬，製作極為精美，創意十足。這張照片上，僅僅是很小的一部分。

鐵托墓花園沿著山坡小道，另有一列長長的房屋，展出各國首都送給鐵托的國禮。

再說到貝爾格萊德的建築，我想起1998年，北約因為科索沃問題，轟炸前南斯拉夫聯盟的時候，被“誤炸”的中國大使館。我在貝爾格萊德兩天半，很想去看看當年的這棟房子，還有沒有遺跡留存下來。1998年的時候，那棟建築是大使館新館，剛搬進去不久。但是轟炸之後，那裏被放棄。今天的中國駐塞爾維亞大使館，遠在南郊，和當時遭到轟炸的舊址沒有關係了。我在網上查了一下，還去TI問過，網上雖然對那次事件報道很多，但是很少有人提到它發生的地址，隻能查到中文 “櫻花街3號”，沒有塞爾維亞原文的街道名。我花了一些功夫找，所謂櫻花街，應該是 Ulica Tresnjevog Cveta，Ulica是斯拉夫文街道的意思。這個地址，在貝爾格萊德新城，隔Sava河與舊城相對。那裏離開我住的舊城交通不太方便，我時間有限，這次就沒有去。新城在那一片附近也有很多經濟型旅館，將來如果有朋友住那附近，有興趣去看看的話，可以參考以上信息。

其實，貝爾格萊德的主要景點算不上特別精彩，我建議你如果去這座城市，一定慢下來，聽聽音樂會，看看街上的老式建築，在街邊喝咖啡，夜裏去酒吧夜店瘋一下，一定會喜歡這座城市的。

從 1991年底的前南斯拉夫解體開始，到今天已經20多年了，南斯拉夫--塞爾維亞經曆了翻天覆地的變化。1998年北約轟炸南斯拉夫聯盟，2000年，塞爾維亞人上街遊行，推翻米洛舍維奇政府，米洛舍維奇本人被送上海牙國際法庭，在法庭審理他種族清洗的罪行期間，死於獄中。我來旅遊之前，對塞爾維亞的印象，還停留在90年代，以為這是一個反美反西方的國家，所以非常驚訝，他們對西歐各國護照和美國護照免簽證----倒是中國護照必須單獨簽（這個難怪，咱們中國人太多，偷渡的也太多，世界上有幾個國家敢對中國公民免簽？這和友好不友好一點關係都沒有）。

其實，今天的塞爾維亞，是一個努力融入歐洲的國家，政府親西方，2009年正式提出加入歐盟的申請。2012年3月，歐盟正式批準塞爾維亞的成員國候選身份。

總結一下現狀，前南斯拉夫七國當中，除了科索沃的地位不被承認（中國俄羅斯等國不承認其為獨立國家，它也不是聯合國成員國），斯洛文尼亞已經是歐盟和北約的正式成員國，用歐元，申根簽證區。克羅地亞是北約成員國，2013年確定正式加入歐盟，2015年將加入申根簽證區，一旦加入歐盟，使用歐元也將提上日程。黑山共和國，馬其頓，還有波黑三國都在申請加入歐盟和北約，其中馬其頓更近一步，2005年已經正式獲得歐盟申請人資格。塞爾維亞也在申請加入歐盟，2012年獲得正式申請人資格，但是沒有申請加入北約。

（全文結束）