在此後的一百年裏，加拉群島不僅上了地圖，還挺有地位的。 當年西班牙在南美新大陸狂斂財富，一夜成了萬元戶，惹得它在歐洲的遠親近鄰嫉妒的眼裏都冒了火。還是英國人愛動腦筋，培植讚助了一批海盜，專給西班牙人搗蛋。而加拉群島就處在連通新征服的印加帝國，墨西哥，巴拿馬的航線上，成了得天獨厚的海盜的窩。第一張加拉巴哥群島的航海圖，就是由英國海盜繪製的，很多島嶼還以海盜命名，當然也有英國國王，貴族的名字。看看這賊當對了，也很威風的，能和大王同蹬島名。當然後來，這些名字大多被西語名字所代替。
隨著捕鯨業的繁榮，從18世紀末頁開始，這裏已經成為捕鯨人的據點。而加拉群島的寶貝，大陸龜也做為島上唯一的肉食被肆意捕殺。到19世紀，已有20萬隻被淪為盤中餐。當1835達爾文蹬上加拉群島時，好幾個島嶼上的大陸龜已經開始絕跡了。這些島嶼上獨特的生物在相互隔絕的狀態下衍生出眾多各異的同種，給了達爾文物種起源的開蒙。當時的達爾文隻是漫無標的的廣泛采集了盡可能多的標本，在回到英國後，經過了25年的認真分類研究，並加以各種其他證據，在1859年發表了爆炸性的論文物種起源（The Origin of Species）。當人們尊他為進化論的鼻祖時，這位科學巨匠卻謙遜的公開坦誠，18世紀末進化論的思想就已開始形成了，要是有一個人可以被尊為它的鼻祖的話，那個人應當是法國的Jean Baptiste de Lamarck。隻不過當時這個理論被稱之為種變論（transformism), 而非進化論（evolution）.達爾文早年在建橋就曾接觸學習種變論了,但這個理論一直缺少有力的左證而無法被廣泛接受。
及著達爾文的物種起源，加拉群島也在世人的眼裏跳出了賊窩，漁港的惡名，蹬上了自然科學的聖殿。直到1832西班牙一直名存實亡的擁有加拉群島。同年剛剛獨立了兩年的厄瓜多爾（瓜國）政府不費吹灰之力就宣布了對加拉群島的主權。1935年，達爾文造訪加拉群島100周年紀念時，瓜國政府劃出了部分群島為野生動物保護區。屆時14種大陸龜中已有三種絕跡了。幸好當年發現加拉群島的不是法國人／中國人，不然非都變了烏龜湯了，講不定連殼子上都還刻滿了小說呢。加拉群島的島民還算口下留情，這不還給剩了11種，要不俺們豈不白跑了這一趟。
11月19日，主角終於要登場了，一大早在旅館會齊了團裏其它三對夫婦，乘專車浩浩蕩蕩的開向機場。一路上外城的導遊在詳盡熱情地介紹外城的同時也不忘了適時貶低一下首都基多。一到機場，就見三星的廣告撲天蓋地，聲勢浩大（左上圖），大有吃掉蘋果不吐核的氣勢。為了保護加拉群島地生態少受外界細菌病毒地影響，飛機著陸前20分鍾，乘務員拿著消毒液，把所有的隨身行李都噴一遍（右下圖）。好像很原始的消毒法，很懷疑它的效率。
飛抵的隻是進出群島的一個邊緣小島（Baltra），其實Baltra島並不屬於加拉群島自然保護區，它是進入保護區的門戶，島上沒有任何旅館住宿，一天也就幾班飛機，隻有一條跑道。 為了生態保護，自然保護區裏隻有一兩個島上有可以起降一般商用飛機的機場。 一般島上也沒有像樣的碼頭停靠大船，島嶼間穿行大都是坐15／20人的小快艇，旅館也大都是農家樂的路子，但都非常幹淨貼心，讓你全身融於大自然，享受天堂，盡去商業的奢華。
在這裏辦理入島手續，大洋100美刀入保護區，島上費用也並不低廉，為的是用高價限製遊客人數。俺們的團費是島上全包的，先交過了，倒也省事。
這個Baltra小島隻是個中轉站，入了保護區，坐20分鍾巴士就穿島而過，到了碼頭。這才是去正主的水道。坐15分鍾船過個小海岬，才到俺們加拉群島的第一站Santa Cruz 島北端。
Santa Cruz 是加拉群島的第二大島，一般來加拉群島的遊客都要來這報道一下，不論是背包客還是常規客。因為著名的達爾文研究中心就在該島南麵的Ayora港，每一個來訪的人都想要一睹這位科學巨匠筆下的大陸龜。尤其是時間有限的遊客，去研究中心看大陸龜是最好的捷徑了。再有就是大多住宿也是在Ayora港，它也是Santa Cruz島的首府，雖是首府其實隻有幾條小街，一個連大船都不能靠的小碼頭。俺們從Santa Cruz島北端登陸坐了一小時的車去南麵的Ayora。一路上氣候陰晴不定，景色也隨高度時而蔭綠，時而枯澀。。。說不上什麽奇觀異景。就是這樣的尋常物色，有的人探看其中，偶見怪動物，會嚇的大聲尖叫，比如俺這樣。有的人見到怪動物，不僅自己啊嗚一口給吃了，還會做個電視節目賺鈔票，比如Andrew Zimmern(做Bizzar Food旅行節目的，他還專門有一集是在瓜國熱帶雨林裏吃怪蟲子)。而達爾文177年前到了這個被世界遺忘的邊緣，行人所不及，觀人所忽略，想人所未敢，賦予了旅行新的篇章。 人類也正是有了這樣的先驅而不斷進步。真是行者千百，所見不同。
候接的專車。。。
中午時分才到俺們在Ayora港的住宿，居然是俺一向非常喜愛的National Geographic 的dive resort，這也太給力。這家在TripAdvisor上的評價也是極高的。住過了俺也是毫不猶豫的給它翹大拇哥，打滿分。其實一門在加拉群島的全部行程都是包給它的，包括導遊，周遊列島，島嶼間的所有繁瑣細節，車，船，玩水設配。。。它不僅是個住宿的地方，提供加拉群島的整體陸上遊覽服務才是它的強項。
臨海而立的小閣樓：
俺們的獨門小院兒：
裏麵非常幹淨舒適。寬敞的大睡房，可以睡四個人。
旅館臨海而居
先吃了午飯，再出門耍。每餐都是自助餐的形式，算不上上奢華，但也很豐盛了。兼之靠海，每餐都是魚蝦不斷，真是投俺所好，隻是都不是精細做法。右圖中的豆子湯很好喝。盤中海鮮紅紅火火：
盤外海鮮活蹦亂跳：旅館餐廳露台下的遊水海鮮；
吃罷午飯，集合了全體團員，又有一對德國夫婦，挪威夫婦和一對母女加入，一共15個人上車去了Garrapatero beach。在接下來的幾天裏這15個人的小團（包括導遊）同吃，同樂，同進退。德國夫婦，和挪威夫婦早俺們兩天離開。兼之英文不是很流暢，互動較少。剩下的5對都是米國去的大家最後熟絡的好像相見恨晚的摯友，最後一天就已經開始為明年一起旅行出謀獻策（Brain Storming）了。還沒散，mailing list 就已經建起來了，互相邀請去家裏耍。旅行中最大的樂趣之一，就是路遇趣人，結交趣友了。非常感謝這些活潑可愛，又經曆各異的團友，為俺們的加拉群島遊錦上添花。
這5對非常體現米國文化的多元和包容，老中新移民全函蓋了。最搞笑的喜劇演員是大衛，大衛是個土木工程師，也是退伍的大兵，曾在伊拉克服過三次役，現下在大學教土木工程，同時自己開個建築公司。業餘時候很喜歡幫人修電腦，（和俺家老爺挺像的）而且是從人工到零件全免費，家裏什麽老舊零件都有。在當地小有名氣，害的地方上的電腦修理行很惱火，直要雇用他。最後還是伊拉克戰爭救了電腦修理行，大衛去服役了，大衛太太嫌他的破爛零件礙眼，打個包全買給了修理行，得了800刀。（這也和俺們挺像，俺也常把老爺的“破爛”的給扔了，害的老爺常表演狗熊翻垃圾桶。）大衛是個熱情搞笑的家夥象個永遠的頑童，搞不完的怪，講不完的笑話，在地方台上有個時段講笑話的，還自謙現在老了，沒年輕時逗了，年輕時常有人專門來聽他講話逗樂，對他來說生活就是逗樂子。不過俺倒是覺得他現下胖的一幅北極熊相更有戲劇效果。（大衛是北歐海盜的種，祖上是德國人和挪威人，年輕時也應當是虎背熊腰來著）。大衛有個美麗的天使太太，第三代荷蘭後裔了，不僅絕對的金發碧眼，氣質非常的謙和優雅如天使，年輕時就更是要驚為天人了。大衛後來有演說當年如何追騙天使的小段子，大家真是笑翻了天。天使太太出遊，還不忘帶了他80歲的老爹老媽同樂，不過說實話這個地方可真不太適合有年紀人玩，還是滿辛苦的，老人家經不起折騰的，老地主雖然什麽都玩不動了但故事可不少。老爺爺老奶奶是地道的米國大地主，荷蘭人精於農業，把土耳其的鬱金香在巴掌大的荷蘭種的名滿天下，在米國地闊天廣的，更是大展身手，地多的拖拉機上還有GPS，不然都記不清那快耕了，那塊荒著呢。老地主不是一般的紅脖子（red neck），見多識廣，博學多聞，常四處講學，搞個科研啥的，還是農協主席。地主和大衛夫婦可謂是老移民了。中移民可謂是小甜心了，她是第二代菲律賓移民，這次和媽媽同遊，因為老爸在家看狗狗。小甜心和俺同歲，人家可是真的耍筆杆子，給TV show 寫稿子的幕後撰稿，編輯人。俺一向愛看各種show，不太愛看故事片啥的，也喜歡編個小電影啥的，這下跟她可有的聊了。不過人家真作家就是牛啊，從來都不照相的，連相機都不帶，絕對的是跟著感覺走，讓心開，讓夢飛，還是她媽媽拿個相機東拍西拍的。哪像俺這網上混字的俗人，到那兒都哢嚓，差距啊。開心果夫婦和俺們理論上都是新移民，但他們都是很小4，5歲時從韓國來的，開心果整個一個鬼機靈，花活不斷，有了她絕對不缺玩的，而且能講一口在俺們看來非常流利的西語，砍價時管大用了，而且人家就是醫療設備公司的行銷市場主管，這砍價就是信手拈來的事。她老公很謙和寬厚的一個大好人和俺同歲，俺立刻祝賀他又遇同年。更棒是的大衛，天使，開心果夫婦，小甜心，和俺們基本都是同代，上下差5歲，大衛最大，開心果最小，沒代溝，又臭味相投，真是再妙不過了。立刻大衛和俺就忙起了頭等大事——給大家起外號。
俺們的導遊Jairo先生正在Garrapatero beach講解。西語裏J發H的音，就叫他海螺先生。海螺先生很活潑熱情，做事認真周到，深愛他的家鄉加拉群島。做事勤快的和俺們神化傳說中的海螺姑娘有一比。:
海螺領著俺們沿了修護良好的石板路邊走邊講，
仙人掌並不難見，這裏的有點蹊蹺。左圖是還年輕的仙人掌，為了避免讓大陸龜啃噬，一身刺且努力向上生長（葉片都是向上的）。右圖的是長成的，這時大陸龜已經對它毫無危害了，不僅主幹上不再長刺，連葉片也開始向下生長。居然要回饋自然，讓大陸龜果腹，奇妙的自然是如此的和諧社會。
野生的達爾文棉花，是加拉群島特有的。棉花產量並不高，但花還挺好看的。
這個沙灘本是動物的樂園。但不知是不是那天氣候不佳，陰陰的，開始下小雨了。除了一些捕魚的飛鳥，其它的都躲雨去了。
隻有這麽個動物還在冒雨臭美。雖然什麽都沒看見，但走走也很愜意，沙灘細白的象糖粉，踩在上麵舒適而棉潤。據導遊說這樣細白的沙，隻有魚兒吃了珊瑚拉出的大大，才能產生。聽了叫人驚詫之餘，恨不能把把腳抽回來——居然踩了一腳屎。
晚餐時分：
右下圖裏有各種海鮮串燒，中式炒蝦仁，圖中那個炸三角似的，裏麵是一種向三文魚似的粉紅色的魚，但比三文魚細膩，好吃多了。
這個日式miso soup是改良過的，非常好吃，裏麵有大蝦仁，還有好像中國的粗粉絲。
一大早，餐廳露台上就來個叫人起雞皮疙瘩的家夥，背景裏的黑岩石上全是紅螃蟹。給它拍一張，它還高興的猛點頭，大概是知道要上文城露臉高興那。
懶洋洋的海獅，被紅螃蟹圍觀取笑：
美味的自助早餐。桌上老地主和老爺對中美經濟問題作出了深入細致的研究，太嚴肅，俺自家銀子都沒數利索呢，還操心別個，俺就把這大事教給他們了。跑去和大衛，天使聊南非了，說南非真是個凶險的地方，治安極差，到處都是凶殺，開心果立刻接口她一個朋友在南非當街被人戳了一刀，當然命大給救活了。天使夫婦和地主是去南非幫助當地人開展農場的，當然也有順道遊。當地的農莊原來是由白人經營，被趕走後，土著人不懂得管理和科學種植，又回到了以前的部落形式。他們去時治安極差，晚上有人持刀來偷搶他們帶去的化肥，大衛赤手空拳，踢飛那人的刀，幾下就把賊製服在地了，當地人立刻把他敬為神明，佩服的五體投地，問他“那人有刀，你不怕嗎？“大衛用他的胖爪指指他圓頭：“最厲害的武器是你的頭腦”。大衛因事要提前返回米國，不放心他的天使太太，當地人還特意給派了名保鏢，結果這保鏢比天使太太還矮大半頭，也不知誰保護誰呢。不過這也不能怪人家保鏢，天使太太在米國人裏也是身材相當高挑的，據她說他們那兒荷蘭移民很多，都是大個子，象她這樣高的，站人堆裏都不冒尖呢。聽得俺立刻覺得自己象小人國來的。：
早上的第一站就是看達爾文研究中心，這個中心主要是繁殖大陸龜的研究基地，建於1964年。這些大陸龜雖然源於大陸，後隨海潮／洪水漂來加拉群島，但在這天堂般與世隔絕的島上，沒有天敵，不但長的巨大並逐漸衍生出獨特的物種，而且每個島上的陸龜有著因島而異的龜殼，是達爾文適者生存論的活化石。但由於近代島上人類的遷入，在自然環境下大陸龜已經不能繁衍了，正瀕臨滅絕。隨著人類的定居，島上老鼠橫行，常常偷吃龜蛋；山羊四溢，和大陸龜爭搶有限的植被果腹；還有可惡的野狗，把5歲以下還沒長硬殼子的幼龜當點心。為了挽救這些不適者的命運，幾乎每個島上都建立了大陸龜的繁殖基地。
但達爾文中心在眾多繁殖基地裏名號響當當，因為他有個鎮館的寶貝“孤獨喬治”，他象金庸筆下的孤獨大俠那樣，神迷而名滿天下。不過人家大俠是孤獨求敗，喬治先生是孤獨求偶。 本來科學家以為喬治先生這一支已經滅絕了，但在Pinta 島上居然發現了舉世無雙的喬治，於是把它老人家請來了達爾文研究中心，並給找了一對龜似的媳婦，好傳宗接代。喬治先生一個人待慣了，多少年沒見過女人了，以前欲火中燒時找個漂亮的大圓石頭趴，就解悶了。（公龜的肚皮是凹的，母龜是平的，這樣才能公龜趴母龜，剩下的您就自己領會啦。。。此處省略300字 ）。一開始不知道媳婦咋用，還是老路子找漂亮的大圓石頭趴。 漸漸地終於發現媳婦的妙處，生下幾個龜蛋，但基因差的遠了點，都無法孵化。科學家又忙著找了一對基因最接近的媳婦，剛圓房，還沒來得及生蛋，喬治先生就激動的心肌梗死了。卒於2012年6月24日，時年約100歲，真是英年早逝。（大陸龜可以活到300歲的）就差幾個月沒見到孤獨大俠。俺跟喬治大俠居然是同年被發現的，正驚訝感歎於此。邊上小甜心應聲接到，她也是，而且還是來加拉群島過生日的。俺們立刻抱在一起同聲慶賀，最好把冰櫃裏的喬治也叫起來，一起喝一杯。
這兩位是喬治先生的寡婦，開心果一路當小問號，小腦袋瓜忙得緊，比如大陸龜的陽具有多大，壯否。連海螺都聽的一愣，據說很秀珍;
每個龜身上還都編了號，跟軍營似的。要長到5歲大，殼子夠硬，沒有天敵了才放歸野外。看著看著發現地主夫婦和大衛都不見了，原來地主身體不適，覺得胸悶，而Santa Cruz 島是唯一一個有像樣醫院的島，再往下走得了病，就要自求多福了。所以地主檢查身體去了。大衛真是個好女婿，好老公，讓天使太太好好探看難得的大陸龜，自己一上午盡心陪著老嶽父看病，什麽都沒玩。吃中飯時才和俺們匯合。
這些大龜本來是不圍欄的，可以近身拍照，但因有人得了便宜還賣乖，在臉書上炫耀騎龜照，現下研究中心為了保護龜權，都圍上了，隻可遠觀不可近照了。這下可好了，要想近身拍，一定要去高地（high land），野外探索了。這對時間有限，沒法去高地的遊客，真是很可惜的事。
海螺出題考大家，Galapagos是啥意思，俺來前做了功課，脫口而出是turtle。其實此言差異，turtle是指海龜，而這種陸地上的大龜叫tortoise。加拉群島（Galapagos）在西語裏是特指這種馬鞍型龜殼的大陸龜／tortoise：
裏麵也有一些其他的住戶，這是種陸地上的蜥蜴，比它海裏那個遠親漂亮多了。據導遊講蜥蜴猛點頭，不是求偶，就是圈地盤呢。想起早上旅館裏點頭的那隻大蜥蜴，不知是看上俺了，還是叫俺滾遠點，反正都不是好事。
還有這一對穿著保護色的小夫妻：
下麵上車去看大地坑（Sink Hole），車邊的烏龜你不要跑啊：
島上都是很年輕的火山岩，地質疏鬆，有一對巨大的下陷地坑，其中植被茂密，不僅起到存積雨水的作用，還自成一個生態係統：
更不乏這樣中空的岩洞，岩漿流過的產物：
洞中還有白骨精，顯然是出去找唐僧了：
接下來的就精彩了，去高地找野生大陸龜，下了車遠遠就看見龜影，就在俺興奮之時，小傻瓜壞了，很杯具，照出來的都是白的。當時身上隻有一個幾年前的Touch，相機質量極差，iPhone5在旅館睡大覺，有總比沒有強，就它了。以後的行程就隻好全靠比小傻瓜還傻瓜的愛瘋5拍攝了。
海螺說俺們運氣不錯，有這多隻。他多年前剛當導遊，帶客人來找龜，客人背了巨大的專業鏡頭，結果不僅龜毛沒找到一個，還走迷了路。海螺趕快安慰俺們，現在至少絕對不會迷路，他閉了眼都認得了。
好象中式食堂的大炒鍋，海螺三令五申不準俺們碰野生龜，照相不能用閃光（會改變野生動物習性）。說等下會帶俺們照能摸能抱能鑽的龜：
這是開心果老公照的龜頭：
這大家夥跟熊貓似的，一天到晚的吃，還消化不良，五天下這麽個蛋，裏麵的草皮樹葉都沒化幹淨呢：
有比較才知道這口鍋有多大，這麽大的鍋得有上百歲了：
靠近它，它還會象貓咪那樣出聲哈你：
回來路上，海螺帶俺們停了展覽亭子，不僅可以抱龜殼：
還能體驗一下烏龜的生活，男士反倒都扭扭捏捏的，俺第一個率先當烏龜，小甜心立馬跟上，接下來就熱鬧了——人者皆龜。其實這龜殼很沉的，俺都背不動它，當烏龜還真是挺不容易的。難怪整天吃呢。
這個龜壯的很，不僅馱得動殼子，還能騎：
玩完烏龜照，邊上的小賣部裏，開心果請客，賣了當地的Empanada(雞肉餡的)。路邊的野龜，你不要踩啊：
當夠烏龜，回旅館試浮潛設備。吃午飯，那個錫紙球裏包的是烤魚，很好吃。
這個ceviche味道不錯：
露台上天氣開始放晴，因為吃過飯就要坐小快艇去Floreana島，怕暈船的都去領藥了。俺們的對策就是少吃，不然那暈船藥吃了，要範困的。：
這個在露台上給海獅照相的美妹，不是我團的但卻陰差陽錯的和她兩次同車，最後一次是在去機場回家的路上，俺翻看照片時，才發現居然照了她。 當日俺們午飯後去碼頭的路上，她錯上了俺們的車，海螺隻顧了數人沒少，但沒料到居然多了一個，也覺得臉生，還以為又添人了，一問才知原委，大家哈哈大笑，到了碼頭，海螺又派原車把這美妹送回旅館。
未完待續。。。
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