羅騰堡位於巴伐利亞州西北部,陶伯河畔的山丘上,離浪漫之路起點維爾茲堡不過60公裏。德國一共有三個叫羅騰堡的小鎮,最著名的就是浪漫之路的這個,德文的全名是Rothenburg ob der Tauber,意思是“陶伯河上的紅色城堡”。羅騰堡擁有保存完整的古城牆和建築,以及良好的旅遊設施,是體驗中世紀風貌和浪漫情調的最佳選擇。二戰當中,羅騰堡沒有遭受大規模的破壞,應該歸功於雙方。為了保護這座古城,美軍指揮官下令不要使用大炮攻城。而守城的德軍指揮官則拒絕執行希特勒死守到底的命令,開城投降,使這座古城免遭塗炭。
我們依舊是傍晚時分到達,晚飯去了旅館推薦的一家English Speaking的飯館,不推薦。晚上LD休息之後,我一個人到城裏逛。9點過後,街上幾乎沒有什麽遊人,隻有市政廳前的廣場上跟隨夜巡人的兩撥遊客。我想過去拍兩張夜巡人的照片,可每次舉起相機,那兩個都把頭扭到一邊,或是用手裏的武器把臉擋上,也太小氣了。還是去拍幾張夜景吧。
1. 夜幕下的市政廳(Rathaus)。
2. 一會兒下起了小雨,雨夜裏的步雲萊小廣場( )。步雲萊,名字翻譯的真有詩意。
夜裏的那場雨讓我直擔心第二天的天氣。早上起來。竟然出了太陽,真是運氣不錯。
3. 清晨霞光中的古城, 。
4. 羅騰堡老城的東門略得門( ),是老城保存最完整的城門。大門兩邊是崗亭和收稅站。
5. 羅滕堡經典照---步雲萊廣場。一左一右兩座塔樓分別是Siebers Tower和Kobolzell Gate,建於14世紀。
6. 羅滕堡中心廣場(Markt Platz)上的市政廳(Rathaus)和市議員酒館(Ratstrinkstube)。市政廳後半部分是十四世紀的哥特風格建築,包括那座65米高的塔樓。前半部分是文藝複興風格,是十六世紀增修的。
7. 市議員酒館建於1683年,當年議員們散了會就在這兒喝兩杯。頂部的鍾樓和窗子裏的機動木偶是1910年增建的。白天每隔一小時,窗戶裏的木人都會表演當年羅滕堡市長豪飲解城圍的傳奇故事。
8. 爬到市政廳的塔樓上,可以鳥瞰羅騰堡的紅屋頂。這個塔樓很有意思,下麵的入口處沒有人售票,直到筋疲力盡爬到塔頂,才見一位胖大媽端坐在塔頂的小屋裏。不知她每天至少上下一趟以上,怎麽還能保持發福的體態。
9. 市中心廣場另一側的聖喬治噴泉和老房子。
10. 城牆下的格拉赫鐵匠鋪(Old Forge)。
11. 老城西端的城堡門(Burg Tor)。這裏曾經有一座城堡(Hohenstaufen Castle)毀於1356年的地震,現在隻剩下這座城門。
12. 城裏有幾家博物館,LD去參觀了這所玩偶玩具博物館(Puppen und Spielzeugmuseum)。
13. 禮品店裏的一座座布穀鳥鍾。整個羅滕堡給你的感覺就像一張完美的畫片,每一座房子都是經過精心布置,每一家商店的櫥窗都是刻意安排的。雖然是那麽完美無缺,可總覺得有點過於工巧,失之自然吧。
14. 羅騰堡特產的甜食:雪球( )。以前Bellio和其他網友介紹過。我們買了一個巧克力風味的,一個榛子風味的。嚐試的結果,比想象的要好,味道接近Donuts但沒有那麽甜,特別是榛子味的相當不錯。唯一的問題是,拿著比蘋果還大的雪球,不知如何下嘴,就那麽抱著啃。後來發現比較文雅而容易的吃法是掰碎了吃。
15. 再介紹一下我們在羅滕堡的家庭旅館Hotel Spitzweg,是Rick Steves'書上推薦的。由一座五百多年曆史的老宅改建,進出城很方便,旅館後院有停車位。店主人是個挺和善的老頭,很愛跟客人聊天。
16. 我們的房間,古色古香。
17. 據旅館的介紹,Hotel Spitzweg得名於德國十九世紀浪漫主義畫家和詩人Carl Spitzweg,是他“發現”了羅滕堡的美麗並介紹給世人。這是我們在慕尼黑美術館看到的一幅Spitzweg的作品“窮吟圖”,那個窮酸詩人不知是不是他自己的寫照。
丁克斯比爾(Dinkel*****ühl)是浪漫之路上另一個小鎮,離羅騰堡隻有半個多小時車程。小城也很cute,但遊客比羅騰堡顯然少了很多。我們把車停在城外,走進城裏逛了一圈,前後花了不到一個小時。
18. 沃爾尼茨門( ),很漂亮的一座城門,不輸羅騰堡。
19. 十五世紀的聖喬治教堂(St George )。
20. 鎮中心廣場,其實就是一條馬丁路德大街。這一排德國風格的房子很有特色。
21. 其中第三間就是德國之屋(Deutsches Haus),號稱是德國最古老的木屋,可以追溯到十五世紀,以前是Drechsel-Deufstetten伯爵的產業,現在是家旅館。
22. 街對麵的這棟房子上畫著市長女兒救城的故事(故事很多人都講過,我就不重複了)。有趣的是羅騰堡,丁克斯比爾都有類似的故事,從一個側麵反映了這一帶在三十年戰爭中,都曾被外國軍隊入侵占領,想必蒙受了不少損失許多恥辱,因而編了這些故事,自我安慰一下也未可知。
23. 牆上夜巡人的塑像。
烏爾姆不屬於浪漫之路,也不在巴伐利亞而在鄰州巴登-符騰堡。當初在計劃這一天的行程時,初始方案是沿浪漫之路一路南下,經過Nördlingen,Aug*****urg,Land*****erg到菲森。不過看了烏爾姆的介紹之後,決定放棄浪漫之路其餘的小鎮,繞道烏爾姆,因為那裏有世界上最高的教堂,還是愛因斯坦的出生地。
建在多瑙河畔的烏爾姆,最早的記載見於公元854年,1181年成為神聖羅馬帝國的一座自由城。由於烏爾姆獨特的地理位置,成了幾條重要商道的交點,從中世紀起,那裏的手工業和商業就十分發達。二次大戰中,烏爾姆也未能幸免,百分之八十的城市建築毀於戰火,所幸的是,烏爾姆大教堂未受損壞。戰後,烏爾姆成為一座現代化城市和工業中心。
24. 烏爾姆市中心廣場。
25. 烏爾姆大教堂,1377年動工,前後修建了六百多年,直到1890年才完工。教堂的鍾樓高161.5米,是世界最高的教堂建築。烏爾姆教堂雖然高大,但是在宗教界地位並不高,連主教堂都不是,來參觀的遊客也不多。大教堂看上去好像一座準備發射的航天飛機。
26. 大教堂前廣場上的柱子和噴泉。
27. 古典與現代的對比:文藝複興風格的烏爾姆市政廳和玻璃金字塔型的圖書館。
28. 市政廳上的天文鍾是1520年修建的。
29. 市政廳牆上的壁畫原作於16世紀,二戰之後修複。
30. 多瑙河畔的烏爾姆。
離開烏爾姆,傍晚時分抵達浪漫之路南端的小鎮菲森(Füssen)。菲森小鎮本身沒有太多旅遊價值,但因為臨近天鵝城堡,來天鵝城堡參觀的遊客很多會在這裏停留。我們當晚住在菲森鎮中心的Hotel Sonne,這家旅館的位置,服務,設施都很不錯。
前幾天嚐試的旅館推薦,都不盡人意,在菲森的晚餐決定換個花樣。LD在網上找到TripAdvisor排名第一的意大利餐館
聽我們這兒聊得熱鬧,旁邊兩桌遊客也加入進來。一桌來自明尼蘇達,離小夥子曾經住過的北達科他很近,那裏居住著不少德國人後裔,講話都帶德國口音,一張口“呀”,“呀”的,像電影Fargo裏演的。另一桌和我們來自同一個城市,在菲森住同一家旅館,第二天在天鵝城堡又碰上,算是有緣。
31. 晚餐,意大利拚盤。
32. 主菜焗海鮮意粉(Baked Seafood Pasta),好大一盆,一端上來,鄰桌都紛紛來看。大家一致認為,這兩人份多得足夠四五個人吃。味道非常好,就是分量太大,實在吃不完。
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