我09年5月北歐俄羅斯之行的順序，先去彼得堡，然後再到莫斯科。但是在歐洲帝都係列遊記當中，彼得堡必定是排在莫斯科之後，因為莫斯科是俄羅斯的古都，直到彼得大帝時代，沙皇遷都彼得堡，從湖泊沼澤中新建出這座城市，彼得堡才代替莫斯科的地位，成為歐洲皇帝的都城。因為它是完全新建的都市，“一張白紙上可以畫最新最美的圖畫”，彼得堡從一開始就被設計得整齊劃一，十七十八世紀的巴羅克藝術風格一以貫之，顯得非常整潔而堂皇。況且，彼得堡作為都城的時代，貫穿俄羅斯最強盛的曆史，彼得大帝，葉卡捷琳娜大帝，還有戰勝拿破侖的亞曆山大一世，全都在這裏，所以建造彼得堡所能支配的國庫財富，遠強於莫斯科時代。三百年間，彼得堡的城市建設遠遠超越莫斯科。直到十月革命以後，蘇維埃政府把首都遷回莫斯科，兩個城市才再次強弱易位。
我前一天遊覽了愛沙尼亞首都塔林，夜裏11點登上Euroline bus出發，淩晨1點過邊境檢查站，6點到達彼得堡的波羅的海火車站。因為俄羅斯時間比波羅的海三國早一個小時，按照塔林的時間，還是淩晨5點，實際上差不多一夜未眠。不過我很興奮，來俄羅斯的個人旅遊簽證不容易，作為中國護照就更難，大費周章總算進入俄羅斯，心裏還是挺激動的。而且在火車站大廳的ATM機上，順利取到了盧布，證明美國的提款卡在俄國也可以暢行無阻，兜裏有了錢，自然膽氣壯了許多。取出事先打印的地鐵線路圖，從候車大廳下到地鐵站，在自動售票機上買token進站上車----這一套程序下來，心裏馬上有了底：在俄羅斯旅遊並不麻煩，一切和我在巴黎，紐約也差不離。原先忐忑不安的心，放下了。
先坐地鐵到涅瓦大街Prospect Nevsky上莫斯科火車站附近的旅館，放下行李之後，沿涅瓦大街走向冬宮。彼得堡是個整潔漂亮的旅遊城市，和莫斯科相比，街道和地鐵的英文標示比較清晰，尤其是中心區的主要大街上，隔不多遠就有大幅英文俄文對照地圖，象廣告牌一樣豎在道邊，而且地圖上會標出你現在的確切位置，基本上不會走丟。但是涅瓦大街上的地圖牌子也有一個缺點：比例尺太小了，我看看地圖上，從旅館到冬宮，隻有兩站地鐵，無論在上海還是紐約，巴黎，倫敦，市中心區域的兩站地鐵沒有多遠啊，我走走算了。誰知這一念之差竟是累死人不償命，彼得堡地鐵的兩站距離，真的望山跑死馬啊。
不過清晨8點在涅瓦大街上步行，還是很愜意的，如果不著急趕路，看看街道兩邊的建築，走過一道又一道運河橋梁，這個城市的風情，完全在眼前展現出來。看這條運河邊的街道，我想起007係列電影第17部《黃金眼》裏麵，邦德開著坦克在彼得堡的大街上橫衝直撞，躲避俄國警察追捕，和這裏的街景多相似。
1。喀山教堂
從旅館到冬宮廣場之間涅瓦大道的一半距離，是喀山大教堂。這座教堂外麵的拱形柱廊，模仿梵蒂岡聖彼得教堂廣場上，貝尼尼設計的柱廊。
教堂裏麵，有拿破侖戰爭中的俄軍統帥庫圖佐夫的墓。墓兩側的牆上，懸掛著俄軍曾攻陷的法國要塞城市的鑰匙，裝飾以拿破侖大軍的軍旗，紀念這位俄軍總司令，著名統帥生前的武功業績。喀山大教堂內部不允許拍照片，這裏的照片都是我偷拍的。
喀山教堂供奉喀山聖母像，但這裏並沒有原作。喀山聖母像是俄羅斯東正教地位最高的聖像，16世紀一個小女孩據說是在聖母本人顯靈的指引下，在喀山城發現這幅聖像，此後一直供奉在喀山的聖母教堂。傳說中，這幅聖像能保佑俄羅斯國運長盛不衰：1610年代波蘭入侵，1700年代瑞典查理十二入侵，1810年代拿破侖入侵，幾次戰爭中的俄軍統帥，據說都曾向喀山聖母像祈禱，得到保佑才戰勝敵人（戰爭與和平裏，是不是曾詳細描寫庫圖佐夫向喀山聖母祈禱？）。原作在1904年被盜，小偷要偷的是鑲滿寶石的黃金像框，把畫像毀了。東正教的俄國人大多迷信，當時很多人都把這個不幸的事件，解釋為天亡俄國。考慮到沒多久接連發生日俄戰爭，一次大戰，二月革命，十月革命這些重大事件，你說迷信這事兒吧，有時候也真是寧可信其有，不可信其無。也正因為俄國人信仰東正教，比較虔誠（或者說迷信），1942-44年列寧格勒圍城戰的最艱苦時刻，據說蘇聯政府還拿出複製的喀山聖母像巡回展示，以圖鼓舞士氣，堅定必勝的信心。這事有點搞笑，到危機時刻麽，不管是宗教信仰還是馬列主義，還是民族主義，反正花貓白貓，能逮耗子就是好貓。
2。冬宮
冬宮在十月革命的時候，是臨時政府所在地，當年阿芙樂爾號巡洋艦向冬宮開炮，一發炮彈震碎了四樓一個空房間的窗戶玻璃，沒有造成傷亡（傷亡多數是進攻時的輕武器火力所致），但是那個房間正好在臨時政府開會地點樓上，把政府成員的膽子嚇破了，於是革命成功。
這是從涅瓦河這邊看到的冬宮全景。
冬宮廣場上有tourist information，我在這裏拿到免費的彼得堡地圖，問清楚從彼得堡怎麽去郊外的皇村和彼得大帝夏宮。這個廣場在1820年建成，廣場中間屹立著亞曆山大一世凱旋柱，紀念拿破侖戰爭勝利。冬宮正對麵是舊俄國總參謀部大廈，中央拱頂上有青銅雕塑，勝利女神的戰車。
目前的冬宮落成於葉卡捷琳娜二世女皇時代，建築師是意大利人Bartolommeo Rastrelli，典型的巴洛克風格，富麗堂皇。整個建築體係分成冬宮，大Hermitage宮，小Hermitage宮三部分，內部相連，在裏麵參觀的時候基本感覺不到你從一個建築走進了另一棟建築。現在，這裏是全世界最大的藝術博物館，遠遠超過盧浮宮，大英，紐約大都會這三大博物館的規模。它有多大？如果想把每一個展廳看一遍，參觀路線總長接近20公裏，2百80萬件展出品，這還不算躺在地下室裏的收藏，1萬2千件雕塑，1萬5千幅油畫，60萬幅素描。這麽大規模的收藏中，絕對不乏精品。在冬宮裏，你可以看到整屋子整屋子的畢加索，馬蒂斯，倫勃朗，魯本斯，還有兩幅達芬奇（達芬奇的油畫現在存世又沒有爭議的總數不過9幅）。這些藝術品並不僅是曆代沙皇的個人收藏，其實在蘇聯時代的70年裏，最開始政府財政緊張的時候，國家秘密地出售國寶籌措款項，後來蘇聯強盛了，也在全世界範圍內大規模收購藝術品。蘇聯的這70年，冬宮博物館的收藏數量，擴張了4倍半。今天你要參觀冬宮，一定要先做兩件工作：一是事先在網上買票，省得排極長極長的隊。冬宮和俄羅斯大多數景點一樣，除了有門票還有專門的相機票，如果要拍照，一定要再單獨買相機票。二是進門的時候一定拿免費的冬宮英文地圖，否則肯定要在宮裏走暈掉。
富麗堂皇的宮殿畫廊
冬宮最好的收藏是法國19—20世紀大師，三樓314到350展室。基本上印象派所有大師的作品這裏都有。其中343-345房間有三個展廳完全是馬蒂斯，這是馬蒂斯的名作《舞蹈》。他總共畫了兩幅，第一幅是草稿，顏色較淺，收藏在紐約現代藝術博物館。這幅是正式稿，為他的一位俄國收藏家朋友畫的。
馬蒂斯的《音樂》，和《舞蹈》是一套。
這是一幅梵高，《村裏的草房》
這是一幅雷諾阿
349房間整個是畢加索。除了現代法國繪畫，另一個亮點是文藝複興到巴羅克時代古典大師的畫作，2幅達芬奇的聖母像彌足珍貴，222展室完全是委羅內塞。提香的作品占了整整三個房間。而倫勃朗的25幅油畫，全都集中在254展廳。這是提香的《抹大拉的瑪麗悔罪》。
如果要拿冬宮和盧浮宮比較呢，我個人的感覺，冬宮的名家作品數量大，但是在傳世名畫精品這個級別上，仍然遜色於盧浮宮。作為宮殿本身，冬宮則遠遠強於盧浮宮。在冬宮裏，看畫本身是一種藝術享受，另一個享受就是欣賞沙皇宮殿的富麗堂皇。我去的那天，好像有什麽重要任務要來，正好看見冬宮的大樓梯上，有俄羅斯儀仗隊正擺開陣勢，似乎在等什麽人。
這是冬宮裏的統帥堂，拿破侖戰爭中俄軍將領3百人的畫像，全部出自英國畫家道威斯之手George Dawes。
（未完待續）
我前一天遊覽了愛沙尼亞首都塔林，夜裏11點登上Euroline bus出發，淩晨1點過邊境檢查站，6點到達彼得堡的波羅的海火車站。因為俄羅斯時間比波羅的海三國早一個小時，按照塔林的時間，還是淩晨5點，實際上差不多一夜未眠。不過我很興奮，來俄羅斯的個人旅遊簽證不容易，作為中國護照就更難，大費周章總算進入俄羅斯，心裏還是挺激動的。而且在火車站大廳的ATM機上，順利取到了盧布，證明美國的提款卡在俄國也可以暢行無阻，兜裏有了錢，自然膽氣壯了許多。取出事先打印的地鐵線路圖，從候車大廳下到地鐵站，在自動售票機上買token進站上車----這一套程序下來，心裏馬上有了底：在俄羅斯旅遊並不麻煩，一切和我在巴黎，紐約也差不離。原先忐忑不安的心，放下了。
先坐地鐵到涅瓦大街Prospect Nevsky上莫斯科火車站附近的旅館，放下行李之後，沿涅瓦大街走向冬宮。彼得堡是個整潔漂亮的旅遊城市，和莫斯科相比，街道和地鐵的英文標示比較清晰，尤其是中心區的主要大街上，隔不多遠就有大幅英文俄文對照地圖，象廣告牌一樣豎在道邊，而且地圖上會標出你現在的確切位置，基本上不會走丟。但是涅瓦大街上的地圖牌子也有一個缺點：比例尺太小了，我看看地圖上，從旅館到冬宮，隻有兩站地鐵，無論在上海還是紐約，巴黎，倫敦，市中心區域的兩站地鐵沒有多遠啊，我走走算了。誰知這一念之差竟是累死人不償命，彼得堡地鐵的兩站距離，真的望山跑死馬啊。
不過清晨8點在涅瓦大街上步行，還是很愜意的，如果不著急趕路，看看街道兩邊的建築，走過一道又一道運河橋梁，這個城市的風情，完全在眼前展現出來。看這條運河邊的街道，我想起007係列電影第17部《黃金眼》裏麵，邦德開著坦克在彼得堡的大街上橫衝直撞，躲避俄國警察追捕，和這裏的街景多相似。
1。喀山教堂
從旅館到冬宮廣場之間涅瓦大道的一半距離，是喀山大教堂。這座教堂外麵的拱形柱廊，模仿梵蒂岡聖彼得教堂廣場上，貝尼尼設計的柱廊。
教堂裏麵，有拿破侖戰爭中的俄軍統帥庫圖佐夫的墓。墓兩側的牆上，懸掛著俄軍曾攻陷的法國要塞城市的鑰匙，裝飾以拿破侖大軍的軍旗，紀念這位俄軍總司令，著名統帥生前的武功業績。喀山大教堂內部不允許拍照片，這裏的照片都是我偷拍的。
喀山教堂供奉喀山聖母像，但這裏並沒有原作。喀山聖母像是俄羅斯東正教地位最高的聖像，16世紀一個小女孩據說是在聖母本人顯靈的指引下，在喀山城發現這幅聖像，此後一直供奉在喀山的聖母教堂。傳說中，這幅聖像能保佑俄羅斯國運長盛不衰：1610年代波蘭入侵，1700年代瑞典查理十二入侵，1810年代拿破侖入侵，幾次戰爭中的俄軍統帥，據說都曾向喀山聖母像祈禱，得到保佑才戰勝敵人（戰爭與和平裏，是不是曾詳細描寫庫圖佐夫向喀山聖母祈禱？）。原作在1904年被盜，小偷要偷的是鑲滿寶石的黃金像框，把畫像毀了。東正教的俄國人大多迷信，當時很多人都把這個不幸的事件，解釋為天亡俄國。考慮到沒多久接連發生日俄戰爭，一次大戰，二月革命，十月革命這些重大事件，你說迷信這事兒吧，有時候也真是寧可信其有，不可信其無。也正因為俄國人信仰東正教，比較虔誠（或者說迷信），1942-44年列寧格勒圍城戰的最艱苦時刻，據說蘇聯政府還拿出複製的喀山聖母像巡回展示，以圖鼓舞士氣，堅定必勝的信心。這事有點搞笑，到危機時刻麽，不管是宗教信仰還是馬列主義，還是民族主義，反正花貓白貓，能逮耗子就是好貓。
2。冬宮
冬宮在十月革命的時候，是臨時政府所在地，當年阿芙樂爾號巡洋艦向冬宮開炮，一發炮彈震碎了四樓一個空房間的窗戶玻璃，沒有造成傷亡（傷亡多數是進攻時的輕武器火力所致），但是那個房間正好在臨時政府開會地點樓上，把政府成員的膽子嚇破了，於是革命成功。
這是從涅瓦河這邊看到的冬宮全景。
冬宮廣場上有tourist information，我在這裏拿到免費的彼得堡地圖，問清楚從彼得堡怎麽去郊外的皇村和彼得大帝夏宮。這個廣場在1820年建成，廣場中間屹立著亞曆山大一世凱旋柱，紀念拿破侖戰爭勝利。冬宮正對麵是舊俄國總參謀部大廈，中央拱頂上有青銅雕塑，勝利女神的戰車。
目前的冬宮落成於葉卡捷琳娜二世女皇時代，建築師是意大利人Bartolommeo Rastrelli，典型的巴洛克風格，富麗堂皇。整個建築體係分成冬宮，大Hermitage宮，小Hermitage宮三部分，內部相連，在裏麵參觀的時候基本感覺不到你從一個建築走進了另一棟建築。現在，這裏是全世界最大的藝術博物館，遠遠超過盧浮宮，大英，紐約大都會這三大博物館的規模。它有多大？如果想把每一個展廳看一遍，參觀路線總長接近20公裏，2百80萬件展出品，這還不算躺在地下室裏的收藏，1萬2千件雕塑，1萬5千幅油畫，60萬幅素描。這麽大規模的收藏中，絕對不乏精品。在冬宮裏，你可以看到整屋子整屋子的畢加索，馬蒂斯，倫勃朗，魯本斯，還有兩幅達芬奇（達芬奇的油畫現在存世又沒有爭議的總數不過9幅）。這些藝術品並不僅是曆代沙皇的個人收藏，其實在蘇聯時代的70年裏，最開始政府財政緊張的時候，國家秘密地出售國寶籌措款項，後來蘇聯強盛了，也在全世界範圍內大規模收購藝術品。蘇聯的這70年，冬宮博物館的收藏數量，擴張了4倍半。今天你要參觀冬宮，一定要先做兩件工作：一是事先在網上買票，省得排極長極長的隊。冬宮和俄羅斯大多數景點一樣，除了有門票還有專門的相機票，如果要拍照，一定要再單獨買相機票。二是進門的時候一定拿免費的冬宮英文地圖，否則肯定要在宮裏走暈掉。
富麗堂皇的宮殿畫廊
冬宮最好的收藏是法國19—20世紀大師，三樓314到350展室。基本上印象派所有大師的作品這裏都有。其中343-345房間有三個展廳完全是馬蒂斯，這是馬蒂斯的名作《舞蹈》。他總共畫了兩幅，第一幅是草稿，顏色較淺，收藏在紐約現代藝術博物館。這幅是正式稿，為他的一位俄國收藏家朋友畫的。
馬蒂斯的《音樂》，和《舞蹈》是一套。
這是一幅梵高，《村裏的草房》
這是一幅雷諾阿
349房間整個是畢加索。除了現代法國繪畫，另一個亮點是文藝複興到巴羅克時代古典大師的畫作，2幅達芬奇的聖母像彌足珍貴，222展室完全是委羅內塞。提香的作品占了整整三個房間。而倫勃朗的25幅油畫，全都集中在254展廳。這是提香的《抹大拉的瑪麗悔罪》。
如果要拿冬宮和盧浮宮比較呢，我個人的感覺，冬宮的名家作品數量大，但是在傳世名畫精品這個級別上，仍然遜色於盧浮宮。作為宮殿本身，冬宮則遠遠強於盧浮宮。在冬宮裏，看畫本身是一種藝術享受，另一個享受就是欣賞沙皇宮殿的富麗堂皇。我去的那天，好像有什麽重要任務要來，正好看見冬宮的大樓梯上，有俄羅斯儀仗隊正擺開陣勢，似乎在等什麽人。
這是冬宮裏的統帥堂，拿破侖戰爭中俄軍將領3百人的畫像，全部出自英國畫家道威斯之手George Dawes。
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