公元622年，先知默罕默德因傳教遭受排擠，率領信徒出麥加，前往麥地那(Medina)。10年後默罕默德逝去，但他的教義：‘對神的炙真信仰，和超越部落的歸屬’ 已如燎原之火，傳遍整個阿拉伯世界。
公元711年，伊斯蘭教傳入北非山區，山裏的柏柏爾人（不是傳統描繪的黑人，也並非阿拉伯人，而是膚色較淺的山地人）受真主召喚，7000勇士於4月27日跨過海峽，出征歐洲。他們迅速占領直布羅陀，為‘摩爾人的入侵’拉開序幕。登路後，所向披靡的摩爾人很快攻占200英裏外的科多巴（Córdoba），並以此為首府。14年後，整個西班牙已被全部占領，他們又越過比利牛斯山脈，進攻法國。。。歐洲人後來用了800年時間，曆經無數戰役，才將基督教的失地全部收回。
在安達盧西亞的土地上穿行，我不禁為摩爾人在1300年前的勝利而折服。那時的西班牙南部，沒有道路，到處是野牛藏身的茂密森林。在沒有足夠供給的情況下，靠著對真主的信仰，他們一路進攻；這些背井離鄉的摩爾人以為，他們是在向天堂行進。傳說軍隊到達格蘭納達時，遠處的Sierra Nevada 雪山熠熠生輝，河水緩緩流淌，城市周圍的平原異常肥沃，一年可以收獲三季莊家。他們認定這就是天堂的地板，上麵的天空就是神的居所。。。
光陰荏苒，世事變遷，如今的格蘭納達不再麵對軍事宗教紛爭，而是作為一個旅遊城市，迎來送往世界各地的遊人。老城區的山頭上，分別坐落著Albaicin, Sacromonte和阿爾罕布拉（Alhambra）。夏日裏，狹窄崎嶇的街道上，慕Alhambra之名而來的遊客熙熙攘攘。從山腳向外延伸，是馬路平整清潔，商店旅館林立的新城，格蘭納達本地人生活和工作的區域。我們住在新城，旅館非常舒適，價格卻是一路來最便宜的。放下行李停好車，我們按前台的指引，乘公車去老城區。
出發前，預訂了阿爾罕布拉的門票，是第二天早上8:30。頭天我們就四處逛逛，看看其他景點。天主教堂（Granada Cathedral）藏在狹窄的小巷裏，四周都是現代建築。旁邊是Royal Chapel of Granada，安葬著偉大的伊莎貝拉和費迪南德。國王，女王，及後來繼承王位的女兒胡安娜，女婿飛利浦四人的雕像躺臥在棺木上。四個雕像，伊莎貝拉頭枕的枕頭深陷最多，因為西班牙人認為，她非凡的智慧與統領國家的才能，皆來自於她沉重的大腦。
來自卡斯蒂利亞王國的伊莎貝拉，本來沒有王位繼承權。她同父異母的哥哥作為國王，死後應由其女，當時的葡萄牙皇後繼位。可是宮廷中傳說此女乃皇後和他人廝混所生，伊莎貝拉反倒血統更加純正。於是她借丈夫費迪南德，阿拉貢國王之力，擊敗葡萄牙人的勢力，登上王位。卡斯蒂利亞與阿拉貢也因此聯手。此後兩人並肩奮戰，10年間將摩爾人逐出西班牙，最後攻克的堡壘就是格蘭納達。
戰爭勝利後，伊莎貝拉主持內政，英明的她出資讚助哥倫布出航尋訪印度。哥倫布首航成功，發現美洲新大陸（雖然到死他都以為那是印度），為西班牙帶回黃金財富無數，由此開始了百年強盛的帝國時期。
伊莎貝拉極端排斥異教，迫害驅逐摩爾人，猶太人，當時有幾十萬人逃離西班牙。但是她對摩爾式建築卻鍾愛無比。建都格蘭納達後，她沒有為自己興建皇宮，而是直接搬進阿爾罕布拉。如果不是她，這座唯一保留至今的中世紀伊斯蘭宮殿，也許早已不複存在。
伊莎貝拉6次生育，共有2子4女。長女和次子不幸夭折。長子長孫也都死在她前麵。年老的女王最終將王位傳給二兒女，西班牙曆史上著名的‘瘋女胡安娜’。胡安娜嫁給哈布斯堡王朝（Hab*****urg）的繼承人美男菲利普，但是丈夫不忠，令她嫉妒得發瘋。伊莎貝拉去世後，菲利普將妻子監禁，試圖獨掌大權。可惜從法國登路西班牙後，他感染傷寒，很快也死了。胡安娜愛夫情深，越發癲狂，抱著丈夫的屍體不肯放手。前麵看到的棺木雕像中，她的枕頭上沒有一絲凹痕：說明她是何等的愚蠢無腦。
瘋女胡安娜的小妹凱瑟琳，嫁給了英王亨利八世，可惜因生不出兒子被廢，也沒有得到善終。伊莎貝拉是偉大的女王，可是作為母親，是多麽的失敗！幸好瘋女胡安娜留下兒子卡洛斯，日後成為神聖羅馬帝國國王，查理五世。
話說天下大勢，分久必合，合久必分。統一的西班牙由數個公國組成，可是曆史上各國之間紛爭不斷。葡萄牙曾一度被並吞，後經過不斷鬥爭，重獲獨立。東北部的加泰羅尼亞當年雖被鎮壓下去，卻不斷地鬧分裂，讓中央政府頭疼不已。格蘭納達地處東南，遠離北方的其他各公國。查理五世的兒子菲利普下決心遷都，建新都於西班牙地理正中的馬德裏。格蘭納達完成了她的曆史使命，此後一直默默無名。阿爾罕布拉也被荒齊，在拿破侖占領時期淪為彈藥庫，法軍撤離時險些將其炸毀。。。
十九世紀，美國作家兼外交官華盛頓•歐文來此小住，寫下《阿爾罕布拉的故事》，格蘭納達才又引起世人注目。如今每年來此的遊客人數，高居西班牙所有景點之首。我想，後來的《普羅旺斯喝下午茶》，《托斯卡尼的豔陽下》所起的廣告效應，都抵不過這部書吧。
羅嗦了半天西班牙皇家野史，實在是因為自己也是費了老鼻子勁才搞清楚這錯綜的關係，如果不趕緊寫下來，怕轉眼就會忘掉。如果讓你頭疼，真是非常抱歉。咱們書歸正傳，看圖說話。
阿爾罕布拉的日落，號稱‘歐洲最浪漫的日落’。當年克林頓年青在歐洲留學，對此情有獨鍾。後來作為總統訪西時，他特意帶上希拉裏和切爾西故地重遊。看日落的最佳地點，是阿爾罕布拉對麵山頭上的聖尼古拉觀景台。搭乘公車，或者步行二十多分鍾一路上山即可到達。我們在那裏轉了3個小時，發現市長大人就住在這山頭的深院裏。看了日落，又看華燈初上的夜景，可惜沒有三腳架，夜景拍的不好。
Nazrid Palaces
Alhambra Sunset - The Red One
很多年前的一個傍晚，吃了飯和室友一起去晚自習。夕陽下教學樓的台階上，男生抱一把吉他，彈著首如同流水般的曲子。第一次聽到，我直覺這麽美的音樂，一定是為了愛情而作。
後來知道那曲子的名字叫作‘Recuerdos de la Alhambra’-- 阿爾罕布拉的回憶，寫的不是一個姑娘，而是一座紅色宮殿。。。
二十年過去了，夕陽中，我終於看到了這個宮殿，遠處是連綿的Sierra Nevada山脈。。。周圍是川流不息的遊客，奔跑打鬧的狗狗，出售飲料的小販，賣藝的吉他手。空氣中彌漫著大麻的芬芳。。。好不容易搶到位置，和LD來了個合影，了卻了心願。可惜浪漫的感覺全無。
等待日落的女孩
格蘭納達海拔比較高，太陽下山後天很快就涼下來。忍饑受凍的等到燈亮，我們就下山去市中心Plaza Nueva吃晚飯。然後回旅館早早睡覺，為了第二天的重頭戲，阿爾罕布拉。
第二天早上7點起床吃早飯，然後開車去阿爾罕布拉，新建的停車場很大。到達時大約8點鍾，入口處買票的遊人已經排起長隊。打印了預定的門票，隨著人流，我們來到建築群裏最出名的部分 -- 皇宮（Palacios Nazaries）。1492年1月2日，四麵楚歌的格蘭納達向埃及，土耳其等伊斯蘭強國求救未果，Boabdil，最後的摩爾國王，向費迪南德交出城門鑰匙，Nasrid王朝就此結束。但他的皇宮卻幸存至今。
不同於基督教宏偉的花崗岩建築，摩爾人利用手頭可及的任何材料，木頭，磚塊和石膏，修建了這座無比精美的宮殿。仿佛建在沙灘上的城堡，注定不是為了留存百世，如今的宮殿必需不斷翻修。今年著名的獅子院不僅噴泉不在，四處還搭著腳手架。匆匆走過，我完全沒有歐文所描寫的那種魔幻感覺：‘神秘公主的白色手臂在向我召喚，漆黑的眼睛在格欞後閃爍。。。’
Patio de los Leones回廊的柱子，上麵布滿繁複的雕刻
Sala de los Abencerrajes的蜂巢狀屋頂
摩爾式的拱門
Palacio del Partal
伊斯蘭教不供奉人和動物，所以建築裏的雕刻都是樹葉，藤蔓，貝殼。還有就是幾何圖形和可蘭經文。
牆上的古蘭經文：‘There is no Conqueror but God’四處可見
從Alhambra 眺望晨光中的Albaicin
阿拉伯世界缺水，所以他們的理想國度中必不可少的就是隨處可及的水。Generalife（夏宮），正如古蘭經中描繪的天堂，水流潺潺，枝葉茂密。
Palacio de Carlos V是基督教國王後建的部分，屋頂尚未竣工。可以看出建築風格完全不同與摩爾人。
阿爾罕布拉建築群裏，還有一個西班牙的連鎖旅館Parador de Granada，是曾經的修道院，女王伊薩貝拉死後葬於此，後來又移到Royal Chapel去的。想象一下，在這摩爾式的庭院裏吃燭光晚飯，月光照在餐具上，泛著銀光。。。
我們當晚離開格蘭納達。說實話，我對阿爾罕布拉蠻失望的 -- 也許是期望太高，也許是遊人太多，也許是維修的工程。。。我看到的這座宮殿，美則美矣，卻沒有絲毫的浪漫。
也許下次，在一個安靜的遊客稀少的冬日裏，我會再次來訪，感受一下建築師的初衷，享受一下‘astonishing celebration of the pleasures of life’？
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