“子曾經曰過的”：暮春者，春服既成，浴乎沂，風乎舞雩，詠而歸。
很隨性的出遊，很瀟灑的行程。這就是去普羅旺斯和地中海岸度假，應該帶上的心情。
1. 普羅旺斯
我的第一站飛到馬賽，馬賽雖然名義上是普羅旺斯的首府，但是這座海港城市，讓人很難與彼得·梅爾筆下的普羅旺斯聯係起來。畢竟這是法國第二大都會。在馬賽的舊港，讓我馬上能聯想起來的，是電影“法國販毒網”開頭喧鬧的魚市，和基督山伯爵裏大仲馬所描述的，埃德蒙·鄧蒂斯，美茜迪斯，和漁夫弗南所生活的馬賽港。
坦率地說，我不太喜歡馬賽，舊城街道狹窄，衛生也不好，火車站到凱旋門附近正在修路，一切亂亂的感覺。我去馬賽是專程為了出海去看伊夫堡監獄d’If，大仲馬小說裏麵，鄧蒂斯被關押，並接受法力亞長老教導的地方，尤其是想看看鄧蒂斯最後越獄的那片懸崖。但是不巧，那天海上風急浪高，去伊夫島的船停開，隻好留下不小的遺憾，等待將來彌補吧。
從馬賽去普羅旺斯的中心，阿維尼翁城（Avignon亞威農），TGV高速列車半個來小時就到。阿維尼翁在巴黎-馬賽高速火車線上，一般人去普羅旺斯，都是從巴黎坐火車來。從戴高樂機場或者巴黎市內都有TGV高速火車去普羅旺斯的阿維尼翁和馬賽。戴高樂機場的TGV火車站是在terminal 2，買票櫃台就在那裏，到巴黎市內的PER近郊火車也在那裏。從巴黎市區到普羅旺斯的TGV火車則在裏昂火車站Gare Lyon。巴黎到阿維尼翁的單程二等火車票大約應該是90多歐元的樣子。我一向喜歡在自動售票機上用信用卡買票，這樣省得排隊。不知道為什麽，這次一路法國的火車站自動售票機都不認我的美國信用卡，而我去櫃台找售票員用同一張信用卡就沒問題。所以我一直是用自動售票機先查好了時刻和票價，再去櫃台買票，這樣事先對車次和時間可以做到心中有數。
到達阿維尼翁以後，要特別注意阿維尼翁有兩個火車站：高速火車到達的Gare TGV在城西南5公裏，普通慢車的Gare Central就在城南門。阿維尼翁舊城很小，南北貫穿走路約10分鍾，周圍一圈中世紀城牆。到Gare TGV以後，出車站北口（車站有南北兩個出口，北出口是主出口），就在院子裏台階下，有去Central Ville的公共汽車，那是唯一的一個公共汽車，絕不會認錯。上車問司機買票，1.1歐元，不需要準備零錢：整個法國南部普羅旺斯和蔚藍海岸各個地方的公車司機都可以賣票和找零，這點相當方便。這張車票買了以後，要在車上的黃色機器打一下印記。一張票可以在1小時15分鍾內乘任何一路其他公共汽車。去阿維尼翁城裏的車約20分鍾一趟，車程隻有10分鍾，中間隻在剛開出的時候在停車場停一次。
這是阿維尼翁南門的城牆和城堡，古色古香的。天很澄澈，碧藍如洗，萬裏無雲。空氣很幹燥，剛到阿維尼翁，我就明白了為什麽那些印象派畫家，都喜歡來普羅旺斯作畫：這裏的光和影真的通透而靈動。
阿維尼翁的交通很方便：公共汽車總站在南門裏，Gare Central Ville火車站在南門外，而長途汽車站和火車站並排。從城南門順著主幹道向北（城裏的方向）走，100米右手邊是tourist office，可以索要免費的當地地圖，免費的Avignon Passion Pass，可以問任何問題。如果想參加普羅旺斯地區的葡萄酒之旅wine tour，或其他任何day tour，都可以在這裏訂票。這些tour很多是半天的，上午9點和下午1點出發，約50來歐元。這個Avignon pass免費，用法是第一個景點全價，以後的景點都有折扣。其實我在教皇宮買教皇宮和斷橋的兩個景點連票，不到10歐元，比用pass也差不多了。
這裏得感謝Pollyli，她在我去普羅旺斯之前剛剛去過， 回來以後告訴我很多當地的情況，還把她在阿維尼翁和蘭斯Reims的pass寄給我，所以我這次去之前，對當地情況了解得比以往更透徹。
從tourist office順主幹道再向北走10 分鍾就是教皇宮，接著走5分鍾出北門，就是羅訥河上的斷橋Pont St. Benezet。教皇宮和斷橋是阿維尼翁城的主要景點。大家都知道天主教教廷在羅馬，後來在梵蒂岡，可是在中世紀1300年代有七十年，法國控製教廷，教皇離開羅馬把朝廷搬到阿維尼翁，這70年史稱“阿維尼翁之囚”。
阿維尼翁老城在主街之外的街道很窄，我從鋪著石板的小巷走進宮前廣場，眼前驟然一亮，一座威嚴的石質城堡高聳在寬闊的廣場盡頭。其實，教皇宮是個中世紀建築，體積和很多近代宮殿相比並不算大，宮前廣場也不算特別廣闊，可是與狹窄街道的對比，給人的心理衝擊相當強烈。站在這裏，想象一下古代貧窮的農民和小市民，住在陰暗狹小的房子裏，街道也非常窄，可能這輩子就沒有見過象樣的市政建築，一旦突然麵對這樣開闊的廣場，如此巍峨的宮殿，心裏怎麽會不產生敬畏的情緒，想要跪下來頂禮膜拜呢？
教皇宮從外麵看令人印象深刻，但是內部的房間幾乎已經沒有任何裝飾，很多人都說沒有什麽可看的。好在它的門票裏，已經包括了audio guide，邊走邊聽，還是能在空蕩蕩的房子裏看出不少名堂。Audio還有中文，在這麽小的城市，這是我沒有想到的。如果你對中世紀曆史和文化沒有太大興趣，建議你不進去也罷。參觀完教皇宮以後，不是從原路，而是從後門出來，街道窄，有點麻煩，要記住出門右拐再右拐才回到宮前廣場。
從宮前廣場繼續向北走，出北城門就到羅訥河邊Rhone
河上的那座斷橋很有名，一度是古代整個羅訥河上唯一的一座橋梁，建於1170年代，500年以後，在17世紀毀於洪水，此後沒有再建。在橋上，羅訥河從腳下悠悠地流過，天空澄澈，白雲如絮，你仿佛能伸手抓住空氣裏流溢的陽光。
其實在橋上是看不見橋本身的。觀賞羅訥河與斷橋的最佳地點有兩個：斷橋的右邊有免費的渡船，可以渡過羅訥河，從河中看橋；在橋頭的城牆以裏，教皇宮以北，有一座小山，公園Parc des Rochers des Doms，從公園上麵俯瞰整個舊城和羅訥河斷橋，景色更好。
阿維尼翁應該說是整個普羅旺斯的中心城市，因為它通高速火車。但是，這不是彼得梅爾筆下的普羅旺斯。去那些小城市和鄉村，去“茴香酒店”喝一杯茴香酒，去羅訥河穀的酒莊品嚐紅酒，去鄉間看紫色的薰衣草，在清晨幽靜的鬆林散步，也許還能碰到牽著獵狗搜尋鬆蕈Truffle的農夫——這才能體會到普羅旺斯的悠閑。彼得·梅爾“普羅旺斯的一年”（中文版是叫“山居歲月”），可能是小資的聖經了吧？我這種小資，怎麽可能沒有讀過？來普羅旺斯之前，我特為把“山居歲月”“重回普羅旺斯”“永遠的普羅旺斯”“茴香酒店”“有關品味”幾本書再找出來，看過的複習，沒看過的補課，也算是做足了功課。可是對普通人來說，你不可能有一年的時間呆在普羅旺斯，連一個星期恐怕都是奢侈的。所以，隻好做一回彼得·梅爾筆下毫無耐心，隻想走馬觀花的觀光客了。
如果要去阿爾勒Arles（凡高和高更居住過的地方），或者去周圍的酒莊品酒，最好的辦法是租車自己開，鄉下公交不發達，但公路還是四通八達的。如果你和我一樣，想避免在國外開車，那還是從阿維尼翁跟半日或一日團走。我呢，我自己選擇花半天時間坐公共汽車去了Pont du Gard的古羅馬引水道，和Nimes城的古羅馬圓 形 競技場。
古羅馬大引水道可能是整個普羅旺斯最有名的景觀，從阿維尼翁坐長途汽車可到：出發站在南門外火車站Gare central ville的旁邊，Ibis hotel的側麵，順著Gare Routiere（法文長途汽車站）的路牌就能找到。淡季隻有每天1班車，中午12：05發車，單程票價6.80歐元，上車問司機買票，司機找零錢，注意隻買單程，不買往返票。車子的目的地是Uzes，叫司機在Pont du Gard提醒你下車。
以上是Rick Steves旅遊指南裏麵教我的辦法，我當時也是這樣做的，但是據我觀察，其實我還可以做得更好：那個車站在地下一層，照明不好，閑雜人等無業遊民挺多，看上去不安全，如果要去的話，別在開車前5分鍾以上到那裏等，反正車站不賣票，到了車站就上車問司機買票。另有個方法上這趟車：它開出來以後，會在斷橋附近停一站：從斷橋向西看，完整的橋叫達拉第橋Pont Daladier，在這座橋頭有一站，這是個玻璃的公共汽車亭子，在大街上人來人往，非常安全。阿維尼翁汽車總站是始發站，車應該在12：10左右到橋邊的車站。你可以在早上漫遊阿維尼翁城之後，在這兒完美銜接，不走回頭路。
這輛車大約在12點50分準時到達Pont du Gard，停在公路上一個交通大轉盤邊上。下車，過馬路，順岔道走到頭就是看到了羅馬大引水道。
羅馬大引水道參觀是不收費的，晴天景觀非常好，我一到普羅旺斯，所驚訝的就是這裏氣候如此幹燥，雖說普羅旺斯大部分地區地處內陸，但離開蔚藍海岸很近，應該溫暖潮濕才對，但是一到馬賽，就發現這裏的山坡上土地很幹，植被大多是鬆柏之類針葉林，和低矮的灌木，看起來幾乎和美國西部的沙漠地形相仿佛。羅馬古代引水道坐落在Gard河邊非常開闊的原野裏，橫跨兩座高山，羅馬帝國初期，公元1世紀的時候，羅馬人建築這條將近50公裏長的水道，從附近引山泉水，導向尼姆城Nimes。後來，中世紀的人把羅馬引水道逐步拆除，當作建築石料的來源，現在隻有中間河穀裏最為巍峨的一段保存下來，象座高架橋，或者牌樓似的淩空飛渡。
水道兩邊山頭都有不長的小道，可以讓人登上引水道盡頭觀景。景觀最好的地方，是走到河對岸上山，有個石碑寫著“panorama”，順石碑指示的方向走上山間小路約50米，站在比引水道還高的山坡向下俯瞰河穀。
參觀羅馬引水道有1個來小時已經足夠，之後我沒有坐車原路返回阿維尼翁，因為原路回去的車要晚上6點半才來。我回到剛才下車的車站，坐下午2：45到達的公共汽車，去Nimes尼姆城，車的終點在尼姆城火車站，可以提前一站在離開羅馬競技場最近的地方下車。我不認識路，幹脆坐到終點，火車站門前一條5百來米長的大道，盡頭在市中心廣場，廣場左前方是羅馬時代的圓 形 競技場。這個羅馬圓 形 競技場，規模比意大利維羅納的更大，而保存狀況又比羅馬的大競技場更好。直到今天，尼姆的競技場仍然會在夏天舉行鬥牛表演。
這是羅馬競技場內部的走廊。
競技場內，場地上的白沙，是為了吸收角鬥士和野獸流下的鮮血，所以體育場Arena這個詞的原意，就是拉丁文“沙子”。
我從尼姆城的火車站坐5點半的火車回到阿維尼翁。從尼姆到阿維尼翁的火車票8.1歐元，每個小時大約半點發車，車程約半小時，比汽車方便多了。我這次在普羅旺斯沒有趕上薰衣草盛開的季節，也沒有去梵高和高更居住過的阿爾勒Arles，因為一年之內已經在巴黎的奧塞博物館和阿姆斯特丹的梵高博物館，看過足夠多的梵高作品了。按照“山居歲月”裏的說法，這種牛嚼牡丹式的遊覽，絕對是外鄉遊客對普羅旺斯人文和自然美景的浪費，可是作為匆匆來去的過客，時間有限，我對這種緊湊而高效的日程安排，還是頗為自得呢。
（未完待續）
很隨性的出遊，很瀟灑的行程。這就是去普羅旺斯和地中海岸度假，應該帶上的心情。
1. 普羅旺斯
我的第一站飛到馬賽，馬賽雖然名義上是普羅旺斯的首府，但是這座海港城市，讓人很難與彼得·梅爾筆下的普羅旺斯聯係起來。畢竟這是法國第二大都會。在馬賽的舊港，讓我馬上能聯想起來的，是電影“法國販毒網”開頭喧鬧的魚市，和基督山伯爵裏大仲馬所描述的，埃德蒙·鄧蒂斯，美茜迪斯，和漁夫弗南所生活的馬賽港。
坦率地說，我不太喜歡馬賽，舊城街道狹窄，衛生也不好，火車站到凱旋門附近正在修路，一切亂亂的感覺。我去馬賽是專程為了出海去看伊夫堡監獄d’If，大仲馬小說裏麵，鄧蒂斯被關押，並接受法力亞長老教導的地方，尤其是想看看鄧蒂斯最後越獄的那片懸崖。但是不巧，那天海上風急浪高，去伊夫島的船停開，隻好留下不小的遺憾，等待將來彌補吧。
從馬賽去普羅旺斯的中心，阿維尼翁城（Avignon亞威農），TGV高速列車半個來小時就到。阿維尼翁在巴黎-馬賽高速火車線上，一般人去普羅旺斯，都是從巴黎坐火車來。從戴高樂機場或者巴黎市內都有TGV高速火車去普羅旺斯的阿維尼翁和馬賽。戴高樂機場的TGV火車站是在terminal 2，買票櫃台就在那裏，到巴黎市內的PER近郊火車也在那裏。從巴黎市區到普羅旺斯的TGV火車則在裏昂火車站Gare Lyon。巴黎到阿維尼翁的單程二等火車票大約應該是90多歐元的樣子。我一向喜歡在自動售票機上用信用卡買票，這樣省得排隊。不知道為什麽，這次一路法國的火車站自動售票機都不認我的美國信用卡，而我去櫃台找售票員用同一張信用卡就沒問題。所以我一直是用自動售票機先查好了時刻和票價，再去櫃台買票，這樣事先對車次和時間可以做到心中有數。
到達阿維尼翁以後，要特別注意阿維尼翁有兩個火車站：高速火車到達的Gare TGV在城西南5公裏，普通慢車的Gare Central就在城南門。阿維尼翁舊城很小，南北貫穿走路約10分鍾，周圍一圈中世紀城牆。到Gare TGV以後，出車站北口（車站有南北兩個出口，北出口是主出口），就在院子裏台階下，有去Central Ville的公共汽車，那是唯一的一個公共汽車，絕不會認錯。上車問司機買票，1.1歐元，不需要準備零錢：整個法國南部普羅旺斯和蔚藍海岸各個地方的公車司機都可以賣票和找零，這點相當方便。這張車票買了以後，要在車上的黃色機器打一下印記。一張票可以在1小時15分鍾內乘任何一路其他公共汽車。去阿維尼翁城裏的車約20分鍾一趟，車程隻有10分鍾，中間隻在剛開出的時候在停車場停一次。
這是阿維尼翁南門的城牆和城堡，古色古香的。天很澄澈，碧藍如洗，萬裏無雲。空氣很幹燥，剛到阿維尼翁，我就明白了為什麽那些印象派畫家，都喜歡來普羅旺斯作畫：這裏的光和影真的通透而靈動。
阿維尼翁的交通很方便：公共汽車總站在南門裏，Gare Central Ville火車站在南門外，而長途汽車站和火車站並排。從城南門順著主幹道向北（城裏的方向）走，100米右手邊是tourist office，可以索要免費的當地地圖，免費的Avignon Passion Pass，可以問任何問題。如果想參加普羅旺斯地區的葡萄酒之旅wine tour，或其他任何day tour，都可以在這裏訂票。這些tour很多是半天的，上午9點和下午1點出發，約50來歐元。這個Avignon pass免費，用法是第一個景點全價，以後的景點都有折扣。其實我在教皇宮買教皇宮和斷橋的兩個景點連票，不到10歐元，比用pass也差不多了。
這裏得感謝Pollyli，她在我去普羅旺斯之前剛剛去過， 回來以後告訴我很多當地的情況，還把她在阿維尼翁和蘭斯Reims的pass寄給我，所以我這次去之前，對當地情況了解得比以往更透徹。
從tourist office順主幹道再向北走10 分鍾就是教皇宮，接著走5分鍾出北門，就是羅訥河上的斷橋Pont St. Benezet。教皇宮和斷橋是阿維尼翁城的主要景點。大家都知道天主教教廷在羅馬，後來在梵蒂岡，可是在中世紀1300年代有七十年，法國控製教廷，教皇離開羅馬把朝廷搬到阿維尼翁，這70年史稱“阿維尼翁之囚”。
阿維尼翁老城在主街之外的街道很窄，我從鋪著石板的小巷走進宮前廣場，眼前驟然一亮，一座威嚴的石質城堡高聳在寬闊的廣場盡頭。其實，教皇宮是個中世紀建築，體積和很多近代宮殿相比並不算大，宮前廣場也不算特別廣闊，可是與狹窄街道的對比，給人的心理衝擊相當強烈。站在這裏，想象一下古代貧窮的農民和小市民，住在陰暗狹小的房子裏，街道也非常窄，可能這輩子就沒有見過象樣的市政建築，一旦突然麵對這樣開闊的廣場，如此巍峨的宮殿，心裏怎麽會不產生敬畏的情緒，想要跪下來頂禮膜拜呢？
教皇宮從外麵看令人印象深刻，但是內部的房間幾乎已經沒有任何裝飾，很多人都說沒有什麽可看的。好在它的門票裏，已經包括了audio guide，邊走邊聽，還是能在空蕩蕩的房子裏看出不少名堂。Audio還有中文，在這麽小的城市，這是我沒有想到的。如果你對中世紀曆史和文化沒有太大興趣，建議你不進去也罷。參觀完教皇宮以後，不是從原路，而是從後門出來，街道窄，有點麻煩，要記住出門右拐再右拐才回到宮前廣場。
從宮前廣場繼續向北走，出北城門就到羅訥河邊Rhone
河上的那座斷橋很有名，一度是古代整個羅訥河上唯一的一座橋梁，建於1170年代，500年以後，在17世紀毀於洪水，此後沒有再建。在橋上，羅訥河從腳下悠悠地流過，天空澄澈，白雲如絮，你仿佛能伸手抓住空氣裏流溢的陽光。
其實在橋上是看不見橋本身的。觀賞羅訥河與斷橋的最佳地點有兩個：斷橋的右邊有免費的渡船，可以渡過羅訥河，從河中看橋；在橋頭的城牆以裏，教皇宮以北，有一座小山，公園Parc des Rochers des Doms，從公園上麵俯瞰整個舊城和羅訥河斷橋，景色更好。
阿維尼翁應該說是整個普羅旺斯的中心城市，因為它通高速火車。但是，這不是彼得梅爾筆下的普羅旺斯。去那些小城市和鄉村，去“茴香酒店”喝一杯茴香酒，去羅訥河穀的酒莊品嚐紅酒，去鄉間看紫色的薰衣草，在清晨幽靜的鬆林散步，也許還能碰到牽著獵狗搜尋鬆蕈Truffle的農夫——這才能體會到普羅旺斯的悠閑。彼得·梅爾“普羅旺斯的一年”（中文版是叫“山居歲月”），可能是小資的聖經了吧？我這種小資，怎麽可能沒有讀過？來普羅旺斯之前，我特為把“山居歲月”“重回普羅旺斯”“永遠的普羅旺斯”“茴香酒店”“有關品味”幾本書再找出來，看過的複習，沒看過的補課，也算是做足了功課。可是對普通人來說，你不可能有一年的時間呆在普羅旺斯，連一個星期恐怕都是奢侈的。所以，隻好做一回彼得·梅爾筆下毫無耐心，隻想走馬觀花的觀光客了。
如果要去阿爾勒Arles（凡高和高更居住過的地方），或者去周圍的酒莊品酒，最好的辦法是租車自己開，鄉下公交不發達，但公路還是四通八達的。如果你和我一樣，想避免在國外開車，那還是從阿維尼翁跟半日或一日團走。我呢，我自己選擇花半天時間坐公共汽車去了Pont du Gard的古羅馬引水道，和Nimes城的古羅馬圓 形 競技場。
古羅馬大引水道可能是整個普羅旺斯最有名的景觀，從阿維尼翁坐長途汽車可到：出發站在南門外火車站Gare central ville的旁邊，Ibis hotel的側麵，順著Gare Routiere（法文長途汽車站）的路牌就能找到。淡季隻有每天1班車，中午12：05發車，單程票價6.80歐元，上車問司機買票，司機找零錢，注意隻買單程，不買往返票。車子的目的地是Uzes，叫司機在Pont du Gard提醒你下車。
以上是Rick Steves旅遊指南裏麵教我的辦法，我當時也是這樣做的，但是據我觀察，其實我還可以做得更好：那個車站在地下一層，照明不好，閑雜人等無業遊民挺多，看上去不安全，如果要去的話，別在開車前5分鍾以上到那裏等，反正車站不賣票，到了車站就上車問司機買票。另有個方法上這趟車：它開出來以後，會在斷橋附近停一站：從斷橋向西看，完整的橋叫達拉第橋Pont Daladier，在這座橋頭有一站，這是個玻璃的公共汽車亭子，在大街上人來人往，非常安全。阿維尼翁汽車總站是始發站，車應該在12：10左右到橋邊的車站。你可以在早上漫遊阿維尼翁城之後，在這兒完美銜接，不走回頭路。
這輛車大約在12點50分準時到達Pont du Gard，停在公路上一個交通大轉盤邊上。下車，過馬路，順岔道走到頭就是看到了羅馬大引水道。
羅馬大引水道參觀是不收費的，晴天景觀非常好，我一到普羅旺斯，所驚訝的就是這裏氣候如此幹燥，雖說普羅旺斯大部分地區地處內陸，但離開蔚藍海岸很近，應該溫暖潮濕才對，但是一到馬賽，就發現這裏的山坡上土地很幹，植被大多是鬆柏之類針葉林，和低矮的灌木，看起來幾乎和美國西部的沙漠地形相仿佛。羅馬古代引水道坐落在Gard河邊非常開闊的原野裏，橫跨兩座高山，羅馬帝國初期，公元1世紀的時候，羅馬人建築這條將近50公裏長的水道，從附近引山泉水，導向尼姆城Nimes。後來，中世紀的人把羅馬引水道逐步拆除，當作建築石料的來源，現在隻有中間河穀裏最為巍峨的一段保存下來，象座高架橋，或者牌樓似的淩空飛渡。
水道兩邊山頭都有不長的小道，可以讓人登上引水道盡頭觀景。景觀最好的地方，是走到河對岸上山，有個石碑寫著“panorama”，順石碑指示的方向走上山間小路約50米，站在比引水道還高的山坡向下俯瞰河穀。
參觀羅馬引水道有1個來小時已經足夠，之後我沒有坐車原路返回阿維尼翁，因為原路回去的車要晚上6點半才來。我回到剛才下車的車站，坐下午2：45到達的公共汽車，去Nimes尼姆城，車的終點在尼姆城火車站，可以提前一站在離開羅馬競技場最近的地方下車。我不認識路，幹脆坐到終點，火車站門前一條5百來米長的大道，盡頭在市中心廣場，廣場左前方是羅馬時代的圓 形 競技場。這個羅馬圓 形 競技場，規模比意大利維羅納的更大，而保存狀況又比羅馬的大競技場更好。直到今天，尼姆的競技場仍然會在夏天舉行鬥牛表演。
這是羅馬競技場內部的走廊。
競技場內，場地上的白沙，是為了吸收角鬥士和野獸流下的鮮血，所以體育場Arena這個詞的原意，就是拉丁文“沙子”。
我從尼姆城的火車站坐5點半的火車回到阿維尼翁。從尼姆到阿維尼翁的火車票8.1歐元，每個小時大約半點發車，車程約半小時，比汽車方便多了。我這次在普羅旺斯沒有趕上薰衣草盛開的季節，也沒有去梵高和高更居住過的阿爾勒Arles，因為一年之內已經在巴黎的奧塞博物館和阿姆斯特丹的梵高博物館，看過足夠多的梵高作品了。按照“山居歲月”裏的說法，這種牛嚼牡丹式的遊覽，絕對是外鄉遊客對普羅旺斯人文和自然美景的浪費，可是作為匆匆來去的過客，時間有限，我對這種緊湊而高效的日程安排，還是頗為自得呢。
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